如果說江南的蘇式月餅是面粉與豬油在低溫下的纏綿悱惻，講究層層起酥的精巧與細膩，那么保定的火燒，則是面粉與火焰打的一場硬仗。這是一種對面食質(zhì)感的極致追求，也是北方性格在食物上的直接投射——不發(fā)酵，不妥協(xié)，直來直去，就是“死面”。

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一塊死面的修行

要理解死面，首先得把目光投向腳下的土地。保定所在的冀中平原，歷來是冬小麥的黃金產(chǎn)區(qū)。這里四季分明，光照充足，太行山脈流下的河水滋養(yǎng)著這片深厚的黃土，200天以上的生長期賦予小麥極高的面筋含量，它是制作保定火燒的物質(zhì)基礎(chǔ)。

不同于制作饅頭、包子時需要酵母菌參與發(fā)酵，保定火燒堅持使用未經(jīng)發(fā)酵的死面。發(fā)酵面固然暄軟，能通過產(chǎn)生二氧化碳使面團蓬松，但往往犧牲了面粉本身的致密感和麥香的純度。而死面，則完全保留小麥蛋白質(zhì)的緊密結(jié)構(gòu)，沉重、扎實。

一家地道的保定火燒鋪，最先震撼人們感官的往往不是香氣，而是聲音。那是一種類似打擊樂的節(jié)奏，清脆而篤定。白案師傅手中的搟面杖，大多選用質(zhì)地堅硬的棗木制成，經(jīng)年累月地使用使其通體油潤紅亮，宛如一件趁手的兵器。他們對待面團的態(tài)度看似粗暴，實則暗含章法。將餳好的死面團揪成劑子，按扁，然后搟面杖在手中飛速旋轉(zhuǎn)，擊打案板發(fā)出噠噠的脆響。

這種被稱為“打火燒”的手法，核心在于抻與疊。師傅會將抹了一層驢油油酥的面皮，反復拉伸、卷疊。師傅反復抻疊的手法，是在物理起酥。這種手法不像法式可頌依靠黃油的融化產(chǎn)氣，而是通過面皮間的驢油酥來隔絕層次，全憑手腕的巧勁——既要壓實，又要留下孕育酥脆的微小空隙。

面坯成型后，先上鐺烙，再下爐烤。這是一個將面粉淬煉的過程，也是保定火燒區(qū)別于其他燒餅的關(guān)鍵步驟。初階的烙，是為了定型。擦了清油的平底大鐺，溫度被控制在極高的水平，面坯進入后，表面迅速脫水，發(fā)生美拉德反應，形成一層淺黃色的、堅硬的保護殼。但這只是前奏，真正注入靈魂的，是隨后的烤。

傳統(tǒng)的保定火燒爐子，結(jié)構(gòu)精妙，爐口極小，仿佛一口深井，內(nèi)里乾坤大。炭火在爐膛底部燃燒，將爐壁燒得滾燙。師傅用特制的鐵叉，將烙定型的火燒一個個送入爐膛，沿著爐壁碼放一圈。此刻，熱傳遞的方式發(fā)生質(zhì)變。

在密閉高溫下，死面內(nèi)部的水分瞬間汽化。由于表皮已經(jīng)在烙的階段硬化，內(nèi)部的高壓水蒸氣無處逃逸，只能在面層的微小縫隙中橫沖直撞，試圖沖破束縛。正是這股力量，強行撐開了死面緊致的結(jié)構(gòu)。

約莫兩三分鐘，原本扁平的火燒，像吹氣球一樣鼓脹起來，變成一個完美的圓球。出爐的一瞬，是火燒的高光時刻。正宗的保定火燒，色澤金黃如虎皮，鼓脹如滿月。手指輕觸，外皮發(fā)出輕微的咔嚓聲，那是酥脆的極致，而一旦撕開這層脆皮，內(nèi)里卻又如云朵般層層疊疊，每一層都薄如蟬翼，軟嫩溫熱，帶著濃郁的熟麥香。

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一頭“千刀萬剮”的毛驢

世人常言“天上龍肉，地下驢肉”。這句略帶夸張的俗語，在保定被奉為圭臬。但若你以為驢肉火燒僅僅是把燉熟的肉剁碎塞進去，那便是對這道美食最大的誤解。

在保定老饕眼中，驢肉火燒絕非簡單的肉夾饃。從食材的選擇上看，驢肉是一種極為特殊的紅肉。與豬肉相比，它的脂肪含量極低，幾乎沒有那些讓人膩煩的肥油；與牛肉相比，它的纖維更細，口感更加細膩；與羊肉相比，它又毫無膻味，只有純粹的肉香。

保定火燒鋪的案頭，往往擺著幾個深不見底的陶缸或不銹鋼桶，那里盛放著店家的立身之本——老湯。這鍋湯，色澤紅亮深沉，數(shù)十種香料在時間的催化下，與驢骨、驢肉反復交融。驢骨中的骨膠原在長時間的熬煮中水解為明膠，溶解在湯中，讓湯汁變得濃稠掛唇，肌肉中的肌苷酸與香料結(jié)合，形成復合香氣。

每天，舊肉撈出，新肉放入，湯汁不斷濃縮、再生。這鍋老湯，就像一個時間的膠囊，封存了十幾年甚至幾十年的鮮美。

真正的食客，在點菜時絕不會含糊地說“來個火燒”。他們深知，驢身上的每一個部位，在火燒中都有著不同的口感歸宿。其中，“板腸”堪稱火燒宇宙的隱形王者。

板腸并非純粹的脂肪，而是驢的大腸。在經(jīng)過極其繁瑣的清洗、焯水等工序，再入老湯鹵制，其魅力在于復雜的口感層次。腸壁是一層堅韌的平滑肌，咬起來有“咯吱”的脆感，那是蛋白質(zhì)凝固后的倔強；而腸壁內(nèi)側(cè)則掛著厚厚的脂肪層，鹵煮后變得晶瑩剔透，醇厚但不油膩。

當板腸被剁碎，熱氣騰騰地夾入火燒，高溫便瞬間激活脂肪。油脂滲透如火燒內(nèi)層的氣孔里，一口咬下，先是外皮的酥脆，緊接著是板腸爆漿般的豐腴，那是麥香與脂香的飽和式攻擊。

若嫌板腸太過放縱，驢舌則是另一番高雅境界。作為全身上下活動最頻繁的肌肉之一，驢舌肉質(zhì)緊實，纖維極細，幾乎沒有脂肪。鹵制后的驢舌，切片后呈現(xiàn)出美妙的紋理，口感爽脆，帶著一種高級的肌肉纖維感，越嚼越香，是口感流派的首選。

肋板肉，位于驢的腹部，紅肉與脂肪層層相間，既有瘦肉的嚼勁，又有脂肪的潤滑。這個部位最能體現(xiàn)驢肉原本的鮮甜，是肥瘦黃金分割的典范。

此外，在保定火燒的菜單里，還藏著一個不起眼的配角——燜子。它是用紅薯淀粉加驢肉老湯熬制而成的膠狀物。它本身沒有太多味道，全靠吸飽老湯的精華。將燜子與驢肉同剁，夾入火燒，軟糯的淀粉與緊實的肉粒形成強烈反差，既降低成本，又豐富口感。

剁肉，是火燒上桌前的最后一場儀式，也是一場小型的聽覺表演。案板上，一把厚重的方刀被師傅舞得上下翻飛，發(fā)出“篤篤篤”的急促聲響。剁肉的刀法極有講究，不能剁成泥，必須保留肉的顆粒感，要順著紋理，將大塊的鹵肉切成丁、片混合的狀態(tài)，這樣在咀嚼時才能感受到肉的肌理。

師傅會熟練地從鍋里舀出一勺浮著厚厚油脂的滾湯，均勻地澆在剁好的肉上，再迅速將肉鏟起。這一勺湯，是神來之筆。它讓瘦肉瞬間潤澤，也讓肉與火燒之間的結(jié)合不再生硬。

當吸飽湯汁的碎肉被塞入剛出爐、被刀橫向剖開的火燒腹中，火燒的熱氣與肉的香氣，在狹小的空間內(nèi)完成物理與化學的雙重融合，仿佛老友之間一場久別重逢的擁抱。

3

雙城演義下的溫度之爭

隨著清末民初保定商業(yè)的繁榮，尤其是京漢鐵路的通車，大量的商旅和官員在此停留。原本的路邊攤登堂入室，開始進入飯莊，于是廚師們開始改良火燒工藝——香料變得更加考究，昂貴的丁香、砂仁被添加進來；火燒的制作更加精細，面粉的等級提高，油酥的配比更加精準；擺盤也愈發(fā)雅致。它不再僅僅是填飽肚子的干糧，而演變成一道集色、香、味、形于一體的地方名吃。

談及驢肉火燒，無法繞開的一個話題便是“保定派”與“河間派”的瑜亮之爭。

保定火燒堅持圓形，這與當?shù)厣詈竦摹懊媸乘烂妗眰鹘y(tǒng)一脈相承，圓形更有利于在爐膛內(nèi)的受熱膨脹，形成多層的空心結(jié)構(gòu)。而河間火燒則是長方形，更像是一個壓扁的信封，其制作工藝中往往加入更多的油酥，追求的是表皮的極度酥脆，甚至接近于千層餅的質(zhì)感。

然而，兩派最核心的分歧，在于溫度的辯證。保定派講究“熱火燒，熱肉，熱湯”。這種吃法，突出驢肉的軟爛和脂肪的香氣，是一種熱烈、飽滿的味覺體驗，適合保定這種深受太行山文化影響、略帶山地粗獷風格的城市。

而河間派則講究“熱火燒，涼肉”。他們的鹵肉煮熟后會撈出晾涼，切成薄如蟬翼的大片。當冰涼的醬肉片夾入剛出爐滾燙的酥脆火燒中，利用火燒的余溫將肉片上的油脂微微化開。這種“冰火兩重天”的口感，突出了肉質(zhì)的緊實和醬香的濃郁，更顯精致，也更符合大運河畔漕運商賈對于佐酒冷盤的偏好。

且不去爭論二者孰優(yōu)孰劣，只是在保定人的心中，唯有圓形的、剛出爐燙手的、夾著熱騰騰爛驢肉并澆上一勺老湯的，才是正宗的火燒。這不僅是口味的偏執(zhí)，更是對家鄉(xiāng)記憶的捍衛(wèi)。

在保定人的餐桌上，火燒是絕對的主角，但它從不拒絕配角的光彩。一套標準的“保定早餐”，通常是兩個驢肉火燒，搭配一碗玉米面粥——當?shù)厝藛咀鳌梆ぶ唷被蚴且煌腚u蛋湯。

這黏粥看似簡單，實則大有深意。它必須用粗磨的玉米面，熬得濃稠掛勺，入口要有著淡淡的谷物甜香。它的溫潤與清淡，恰好能中和驢肉火燒的油脂與咸鮮，起到“洗刷味蕾”的作用。一口火燒，一口熱粥，干濕搭配，咸甜互補。

如果是晚上，場景則更為豪邁。幾個老友圍坐，切上一斤驢板腸，拼一盤燜子，再來盤花生米，一人倒?jié)M二兩保定府酒或二鍋頭，這時，火燒又成了下酒菜。

隨著時代的變遷，“萬物皆可入火燒”的戲謔也逐漸成為現(xiàn)實。一些新派的火燒店里，甚至能看到夾著青椒炒蛋、土豆絲，甚至辣條的火燒。雖然老保定人對此嗤之以鼻，斥之為“邪教”，但這也是這種古老食物生命力旺盛的體現(xiàn)。它依然在進化，依然在適應新一代年輕人的胃口。

江湖未遠，灶臺長紅。如果有機會來到保定，不妨起個大早，避開那些網(wǎng)紅打卡點，鉆進老舊居民樓下的小巷。循著那股子焦香與肉香，找一家小店。聽著案板上篤篤的剁肉聲，看著爐膛里跳動的火苗，咬一口酥脆掉渣的火燒。

排版 | 周薇莎

刊期：每月1日出版 全年12期