“孤獨的壽喜燒”一人食。周楠 攝

午間時分，上海鴻壽坊，一家名為“孤獨的壽喜燒”的餐飲店中，單人座位依次排開，眼前是屬于自己的壽喜鍋與小蘸碟，鍋底沸騰了，能聽見牛肉和蔬菜在其中的“噗噗”聲此起彼伏。食客們多為一個人而來，沉浸在自己的美妙味覺世界里。

“一人食”，這個曾經(jīng)印著“孤獨”“將就”等標簽的概念，如今變成一門蓬勃的大生意，乃至一種新的生活方式。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2024年我國“一人食”市場規(guī)模達8000億元，2025年已突破萬億元，行業(yè)復合增長率約22%。2026年3月以來，“一人食”全網(wǎng)搜索量同比增長44.6%，上海、北京、杭州、廣州、深圳成為搜索熱度最高的五大城市。

在上海，一個單人的飯局，正在撐起一個千億級的賽道。

一人食“堂食”場景升級：從“將就”到“講究”

在過去，一個人吃飯往往伴隨著某種尷尬——進火鍋店被問“幾位”時的微妙停頓，點雙人套餐時的猶豫，面對大盤菜食不完的浪費感。如今，這樣的尷尬正在被系統(tǒng)性地化解。

在上海，一人食的場景早已突破了“快餐盒飯”的刻板印象，變得豐富而精致。有主打一人一鍋的壽喜燒店，有像自習室一樣設有獨立隔間的拉面館，還有板前料理模式的烤肉店——坐在吧臺前，看著廚師在你面前精心烹制一份只屬于你的餐食。

“孤獨的壽喜燒”是其中的典型代表。記者在工作日中午到店發(fā)現(xiàn)，這里非常受歡迎，基本滿座。78元一份的和牛壽喜燒最受歡迎。在附近上班的白領付小姐告訴記者，自己是這家的�？汀！耙粋�人點上一份和牛壽喜燒，口味清淡又不失風味。蔬菜是無限量加的，服務員非常熱情，一直問要不要加菜，還貼心地送上小圍兜、口香糖、牙線甚至發(fā)圈，體驗感拉滿�！�

“孤獨的壽喜燒”工作日中午也基本滿座。周楠 攝

創(chuàng)始人Ken坦言，這個品牌的誕生，與如今的消費者更追求質價比有關：消費更加理性，但依然講究格調。于是，“100元以內(nèi)、但有儀式感”的定位應運而生。

自2024年10月，在上海開出全國首店以來，“孤獨的壽喜燒”已接連開出14家上海門店，北京首店也已落地，全國的擴張計劃正在推進。點上一份壽喜燒套餐，配上柚子冰激凌和暢吃的蔬菜，這種“一個人的儀式感”正在成為一種新的社交貨幣。

不過，兩個人或一家三口來店里吃飯的也不少。在Ken看來，這恰恰印證了一人食模式的深層邏輯——它解決的不僅是一個人吃飯的問題，固定套餐的定價，更是當下消費者對“消費確定性”的渴求。

一些“一人食”餐廳也開始了空間設計上的進化。位于天山路巴黎春天的食光·solo·一人食，主打暖鍋和烤肉一人食，每個人的座位被隔成一小間，菜上好后，服務員會為顧客拉上簾子，門邊還掛著耳機，可以一個人安靜地享受，不用和任何人交談。在社交媒體上被評價為“十分適合i人”。

在嘉定的“王抖抖砂鍋麻醬土豆粉”，乍一看像家咖啡店——木桌木椅，藤編隔斷，布藝窗簾，鮮花綠植環(huán)繞。遇上好天氣，折疊窗一開，不論坐內(nèi)場還是外擺都令人心情愉悅。負責人王麗媛表示，小店七成以上顧客是一人食的年輕女性，她們更加注重用餐環(huán)境氛圍。

像咖啡店一樣的一人食小店，吸引女性消費者。 吳越攝

從“社恐尷尬”到“治愈角落”，一人食空間正在從功能性的“解決吃飯問題”，升級為承載情緒價值的“自我療愈場所”。

品牌紛紛“下探”：一人食成了連鎖餐飲的增長密碼

“一人食”不僅僅是小眾獨立餐廳的生意，頭部連鎖品牌也在加速布局。

2025年12月，呷哺呷哺集團旗下全新自選小火鍋品牌“呷哺牧場”全國首店在上海安亭財富廣場正式開業(yè)。新店延續(xù)一人食定位，采用“自選+自助”結合的模式，提供超過100款SKU，牛羊肉類價格9.91元起，單人消費低至29.82元即可享受鍋底任選、調料全含及三十余款時蔬暢吃的體驗。

品牌開發(fā)負責人崔巍表示，“呷哺牧場”屬于小餐飲模式，目標是跑量，首店選址商住樓下的商業(yè)空間，就是希望“中午面向商務人士、晚上面向下班的居民”。眼下，第二家門店即將進駐閔行的社區(qū)商業(yè)體鑫都滿天星廣場。這意味著，一人食已不再只是寫字樓白領的午餐剛需，它正在加速向社區(qū)滲透，成為居民日常餐飲消費的常規(guī)選項。

呷哺牧場，桌上有避免與人對視尷尬的圍擋，還有涮菜指南。吳越攝

煲仔皇是另一個主動擁抱一人食趨勢的連鎖品牌。這家主打煲仔飯的餐飲品牌在上海擁有45家門店，如今正計劃對門店進行系統(tǒng)性改造。煲仔皇督導李曉帥告訴記者，環(huán)球港店將于5月11日閉店裝修，取消所有四人桌，改造成單人并排而坐的“圍爐模式”——顧客圍坐在吧臺邊，廚師在顧客面前現(xiàn)場烹制，座位數(shù)保持在60至80個之間。

“煲仔飯本來就是現(xiàn)來現(xiàn)做，食材新鮮。改成圍爐模式后，生米、生食材都在顧客面前現(xiàn)煮，看得明明白白�！崩顣詭浾f，“這種模式已經(jīng)在博薈廣場、美羅城等新開門店試水成功，后面陸陸續(xù)續(xù)都會改�！边@種設計天然消解了面對面社交的壓力，讓用餐回歸食物本身。

煲仔皇博薈廣場店已采用圍爐模式，非常適合“一人食”。

不止如此，高端餐飲品牌也在向“一人食”靠攏——2026年“上海環(huán)球美食匯·美洲風味季活動”中，就出現(xiàn)了主打“精致一人食”的創(chuàng)意西餐廳PICKCHILL。從快餐到中高端正餐，一人食正在打破價格帶和品類壁壘。

一人食的“菜單進化”：小份化、自選化、定制化

一人食的升級，不僅僅體現(xiàn)在空間設計和品牌定位上，更體現(xiàn)在菜單和產(chǎn)品形態(tài)的精細打磨。

“呷哺牧場”采用的“自選+自助”模式，讓消費者只需3至5分鐘便能從冷柜中自選多種心儀菜品并自由組合。領鮮說·一人食自助小火鍋，主力菜品為現(xiàn)切牛羊肉與手工魚丸，突出“鮮”與“�！睅淼钠焚|感。

第一印象良好，高復購率才是王道。對一人食品牌來說，競爭早已從“誰的營銷更亮眼”轉向“誰的供應鏈更扎實”。崔巍介紹，對于牛羊肉等大宗且對品質穩(wěn)定性要求極高的核心品類，總部采用集中直采模式，直接與國內(nèi)外優(yōu)質產(chǎn)區(qū)的大型牧場建立戰(zhàn)略合作，并建立專屬的食材供應基地，“讓消費者放心吃好肉”。

品牌的目標是高復購率。 吳越攝

李曉帥介紹，店里最受歡迎的依然是招牌臘味煲仔飯、臘味皇堡和臘香滑雞，客單價在42至45元之間。“這個價位對一個人來說剛剛好，點一份煲仔飯，加個湯，有葷有素，很滿足�！�

“一人食”也早已超越了堂食的邊界，向外賣和零售兩端延展。

外賣方面，一人食套餐已成為連鎖餐飲的重要收入來源。早在2021年初，綠茶餐廳一人食套餐的銷售額就已占到其整個外賣收入的20%。更多餐廳在外賣平臺上開辟“一人食專區(qū)”，提供單人套餐和小份菜，點餐率顯著提升。就連以往以“圍爐同涮”為特色的海底撈、湊湊等品牌，也在嘗試推出午市一人食套餐，試圖在這個增量市場中分一杯羹。

李曉帥告訴記者，煲仔皇外賣訂單中單人餐占比高達80%以上，用的是專用錫紙煲，但畢竟路上要花時間，口感肯定是堂吃更好。正因如此，煲仔皇整體仍以堂食為主，外賣占比約40%——這也解釋了為何品牌愿意投入資源改造堂食空間，以提升一人食的現(xiàn)場體驗。

零售端的變化同樣顯著。在上海，全家便利店、羅森便利店開始增設預制菜冷柜區(qū)，以“鮮食+預制菜”雙管齊下，滿足消費者“到店+到家”多元場景需求。盒馬的“小份菜”系列，把常見的蔬菜、肉類按“一頓”的量分裝。一盒200克的肉絲、一袋150克的青菜、一份200克的番茄，分量剛剛好，省去了洗菜、切菜的麻煩。

從堂食到外賣再到便利店和超市，一人食已經(jīng)滲透到了都市人一日三餐的每一個可能場景。一個人吃飯，早已不再是“有什么吃什么”的被動選擇，而是“想吃什么就吃什么”的主動享受。

一人食背后的消費心理:從“被動孤獨”到“主動悅己”

菜已上齊，喜愛的番劇也正好更新，美味下肚的瞬間，松先生的臉上浮現(xiàn)出笑意。記者采訪時遇到的這位“95后”自由職業(yè)者，是家門口一人食小店的超級VIP，每周會來三四次。

“一人食，不代表孤單�！彼上壬f，他和老板已經(jīng)處成了哥們兒，有朋友來找他玩的時候，也會考慮一起吃這家，“比試”誰一次性能吃的炸雞腿數(shù)量更多。換言之，這里承載著他日常獨處的時光，也見證了友誼。

對他來說，重要的不是市面上有多少特別標注的一人食餐廳，而是無論何時，走進任何一家想進的餐廳，都能有舒適的環(huán)境與體貼的服務，菜單選項有剛好適合一個人的分量。疲憊與煩惱一同拋開，只管坐下來好好吃一頓便是。

數(shù)據(jù)顯示，上海單身人群數(shù)量約800萬，消費呈現(xiàn)出高便利性、高悅己性以及高自我投資性。“一人食”契合了這種需求：它提供了一種不需要遷就他人的便利，一種完全按照自己口味選擇的悅己體驗，以及一種在忙碌都市生活中為自己留出片刻寧靜的自我陪伴。

其實不僅僅是單身人群，更是當下消費心理的深刻轉變。過去，一個人吃飯往往被視作“孤獨”乃至“凄涼”。如今，在很多一二線城市，“一人食”卻成了年輕人的主動選擇，甚至是內(nèi)心的快樂源泉。

很多人正在崇尚“社交理性”。聚餐往往有心理負擔——要顧及老板的情緒、要選擇貴一點的餐廳、要在席間應酬。獨自就餐可以避免更多精力消耗帶來的隱形成本，無須顧慮他人看法，只管按照自己的節(jié)奏來，才是真正的放松。

“孤獨的壽喜燒”創(chuàng)始人Ken對“孤獨”二字有著獨特的理解：“孤獨并不是貶義詞。一個人其實大部分時間都是孤獨的。店名中的‘孤獨’不是販賣悲情，而是承認并尊重這種現(xiàn)代都市人的普遍狀態(tài)，讓人沒有壓力，一個人也可以來吃飯，但又有一定的儀式感�！�

他還觀察到，除了獨自吃飯，當下年輕人的社交習慣也在發(fā)生變化。他們覺得多人社交很累，更愿意和知心的一兩個好朋友輕社交。而吧臺式的座位設計——并排而坐而非面對面，恰好迎合了這種“輕社交”的需求，既不需要頻繁互動，又不會顯得疏離。

安亭財富廣場，一人食餐飲店數(shù)量不少。吳越攝

當一個人吃飯成為日常，餐飲業(yè)該如何重新設計菜單、空間、服務和商業(yè)模式？

Ken對此保持著清醒的認知。做了二十幾年餐飲的他深知中國市場變化之快：“在中國，迎合市場非常重要。必須知道此時此刻消費者想要什么�！�

煲仔皇的改造計劃則提供了一個連鎖品牌如何系統(tǒng)性應對這一趨勢的觀察窗口�？此莆⑿〉目臻g調整，實則是對一人食時代消費者心理的精準回應：他們要的不只是一頓飯，更是看得見的制作過程、不用社交的輕松氛圍，以及完全由自己掌控的用餐節(jié)奏。

當更多餐廳理解消費需求、專注產(chǎn)品與服務品質，就會創(chuàng)造出更多適合一人食的消費新場景，讓講究生活品質的人，一個人也能吃出“儀式感”和“幸福感”。

從這個意義上，一人食的蓬勃發(fā)展，也是餐飲生態(tài)走向成熟與包容的標志。

原標題：《“一人食”成消費新寵，上海餐飲正在重塑“單人的餐桌”》

本文作者：解放日報 周楠 吳越