作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：年夜飯的盡頭，是剩菜。

又到了一年一度，我們的胃提前進(jìn)入“戰(zhàn)備狀態(tài)”的時(shí)候了。

要說過年心里對美食最熱情的時(shí)候，往往是除夕那一頓年夜飯。可往后，情況就不一樣了。

從初一到十五，你會發(fā)現(xiàn)，某些食物像是被施了“無限增殖”的魔法，以一種“你吃任你吃，我自巋然不動”的霸道姿態(tài)，牢牢占據(jù)家里餐桌的C位。

昨天那盤令人驚艷的硬菜，今天會以“別浪費(fèi)”的名義溫和回歸；而一些被寄予厚望的“年味符號”，更是從初一到十五，上演著永不落幕的“單曲循環(huán)”。

于是，春節(jié)的天堂體驗(yàn)卡迅速過期，“怎么又是它？！”的內(nèi)心吶喊，逐漸取代了最初的興奮——沒錯(cuò)，屬于我們共同的“春節(jié)食物噩夢”，它又準(zhǔn)時(shí)上映了。

根本吃不完的春節(jié)主食

論春節(jié)食物的統(tǒng)治力，主食當(dāng)仁不讓。它們不僅是碳水炸彈，更是家庭主婦們“深謀遠(yuǎn)慮”的戰(zhàn)略儲備。

在廣袤的華北平原，尤其是山東、河南、東北等地，餃子構(gòu)成了一個(gè)堅(jiān)不可摧的“餃子宇宙”。老話講“舒服不如倒著，好吃不如餃子”，過年期間這句話被演繹到了極致：除夕吃餃子，初一吃餃子，破五吃餃子……這還只是“規(guī)定動作”。

在長輩們“不能浪費(fèi)”的最高指導(dǎo)思想下，年前包好的幾百個(gè)餃子，會以煎、煮、蒸、炸等不同形態(tài)，貫穿整個(gè)假期。

山東小孩的夢中，可能都是白白胖胖的餃子在旋轉(zhuǎn)跳躍。

這習(xí)俗源于古代祭祀和“更歲交子”的吉祥寓意，以及過去物質(zhì)不豐沛時(shí)，將肉菜精華包入面皮，既能待客又能飽腹的智慧。

只不過到了今天，這個(gè)“智慧”就變成了小輩們的“甜蜜煩惱”。

往南一些，在江蘇、安徽北部及部分華北地區(qū)，饅頭和包子組成了面食軍團(tuán)的主力。

過年前，家家戶戶開啟“饅頭房”模式，一蒸就是幾十上百個(gè)。

“蒸”寓意“蒸蒸日上”，“發(fā)面”代表“發(fā)財(cái)”，當(dāng)然是新年的好彩頭。有的地方直接將過年蒸的面食統(tǒng)稱為“年饃”，擺出隆重華麗的花饃爭奇斗艷，然后再花上十天半個(gè)月賣力吃完。

這一習(xí)俗源于“初一不動刀、初五不開市”的老傳統(tǒng)。提前蒸好大量主食，確保過年期間頓頓都有“旺氣”，不用開火動刀，圖個(gè)吉利清閑。

只是苦了孩子們，面對一筐似乎永不見底的“面墩墩”，仿佛可以吃到時(shí)間的盡頭。

真正將“糯嘰嘰”文化發(fā)揮到令人生畏的，是浙江的年糕。

在浙江，年糕不是一道菜，而是一種“生態(tài)系統(tǒng)”。

一條條白胖的年糕被養(yǎng)在水缸里，如同擁有不死之身。

從除夕到正月尾，它們會化身成炒年糕、湯年糕、烤年糕、梭子蟹炒年糕、黃魚燒年糕……堪稱“年糕的一百種死法”。

而福建孩子的主食噩夢，則來自一種極具“欺騙性”的食物——線面。

看似清淡樸素一小把，下鍋后立刻施展“吸水大法”和“膨脹術(shù)””，瞬間變成滿滿一大碗。

更玄學(xué)的是，這面仿佛能自動繁殖，你吃得越慢，它看起來就越多，永遠(yuǎn)停留在“剛吃兩口”的狀態(tài)。

這其實(shí)和線面制作工藝有關(guān)，由于它極細(xì)，孔隙多，吸湯能力超強(qiáng)所以導(dǎo)致了這種物理現(xiàn)象，但在童年濾鏡下，它就是碗里有只“面妖精”了。

吃線面寓意長壽，所以大年初一早上這碗“長壽面”是躲不掉的，孩子們只能一邊與“無限繁殖”的面條搏斗，一邊接受“長命百歲”的祝福，心情復(fù)雜。

春節(jié)里躲不過的主菜

如果說主食是持久戰(zhàn)，那主菜就是車輪戰(zhàn)。它們通常以巨大的體量和濃烈的風(fēng)味，宣告著自己不容忽視的存在。

在“無雞不成宴”的廣東，每年春節(jié)的餐桌上，白切雞都是躲不掉的。

年三十，它作為硬菜光榮登場；初一，它作為隔夜菜冷靜現(xiàn)身；初二，它可能被拆骨炒成菜；初三開始，隨著親戚們循環(huán)拜年，新的白切雞和舊的白切雞交替上陣，組成一支“雞”械化部隊(duì)。

廣東小孩一度懷疑，自己家是不是有個(gè)“養(yǎng)雞場時(shí)光機(jī)””，能源源不斷生產(chǎn)日期不同的白切雞。

其實(shí)，這源于對“吉”（雞）祥如意的追求，追求的也是好意頭，以及待客必須有大菜的體面。只是吃到后來，孩子們看雞的眼神，和黃鼠狼沒啥區(qū)別。

在臘味飄香的江西、湖南、四川等地，臘肉、臘腸是陽臺上的風(fēng)景線，也是餐桌上的“常駐嘉賓”。它們經(jīng)過鹽和時(shí)間的淬煉，擁有了驚人的保質(zhì)期，也擁有了“從年頭吃到年尾”的續(xù)航能力。

今天蒜苗炒臘肉，明天臘腸燜飯，后天臘肉蒸芋頭……咸香固然下飯，但連續(xù)作戰(zhàn)之下，感覺自己也快被“腌入味”了。

制作臘味原本是古人為了保存肉類、應(yīng)對寒冷冬季的智慧，如今則成了年味的象征。只是這象征有點(diǎn)“沉重”，需要就著大量米飯才能“運(yùn)化”。

而在寧夏、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)，春節(jié)的“噩夢”則是頂級凡爾賽——牛羊肉自由。

寧夏人家過年可能豪購半只羊，冰箱每一層都閃爍著羊肉的寒光；內(nèi)蒙古的茶幾則被牛肉干、奶制品淹沒；新疆的干果盤永遠(yuǎn)滿得溢出來。

這源于游牧和農(nóng)耕文化中，以最珍貴、最實(shí)在的食物款待親朋、彰顯富足的傳統(tǒng)。只是這種“硬核”的愛，讓消化系統(tǒng)迎來了年度最強(qiáng)壓力測試。

少不了的油炸盛宴

除了主食和主菜，春節(jié)肯定少不了各種油炸的食物。

這些炸貨承載著對團(tuán)圓的期盼、對吉祥的祈福，以及家族記憶的延續(xù)，成為了國人年俗中不可或缺的情感載體。

在湖北、河南、安徽等地，炸圓子（丸子）是過年的標(biāo)配。肉丸子、魚丸子、藕丸子、豆腐丸子、紅薯丸子……炸上一大盆，金燦燦，香噴噴。

剛出鍋時(shí)是“秒光”零食，剩下的就成了萬能的“菜搭子”：煮湯放幾個(gè)，炒菜丟幾個(gè)，吃火鍋下幾個(gè)，甚至早餐面條里也要臥兩個(gè)。

開油鍋寓意“家肥屋潤”，炸制食品也易于保存。于是，這些“小金球”就成了春節(jié)期間無處不在的“碳水脂肪復(fù)合體”，讓人愛恨交加。

北方的炸酥肉、炸帶魚，南方的炸煎堆、炸油角，也是同理。

它們承載著“紅紅火火”、“金銀滿屋”的美好祝愿，以高熱量、高滿足感的姿態(tài)登場，最終同樣難逃“連續(xù)上桌直至被消滅”的命運(yùn)。

在山東，一般臘月二十七或二十八，一口大油鍋就支起來了，這個(gè)過程又叫“過油”、“走油”。

一個(gè)裝炸貨的盆，和若干要下鍋的食材準(zhǔn)備好，就可以炸年貨了。

炸丸子絕對是主角，混合著肉香和饅頭渣的酥脆，剛出鍋時(shí)能香掉眉毛。但更讓孩子們記憶深刻的，可能是那條“小孩不準(zhǔn)亂說話”的老規(guī)矩，據(jù)說是防“偷油鬼”，其實(shí)更像是防小家伙們被熱油濺到。

眼巴巴守著油鍋，趁大人不注意偷吃第一口，那是關(guān)于年味最生動的饞。

在山東過年，萬物皆可炸，牛羊豬肉、魚、蔬菜、海鮮通通先下油鍋炸，炸藕盒、炸地瓜、炸帶魚、炸刀魚、炸香椿芽、炸豆腐……數(shù)不勝數(shù)，萬物皆可裹面下鍋，堪稱山東人的天婦羅。

結(jié)果就是，炸貨多到能用盆裝、甚至堆滿炕頭。

雖然這些“春節(jié)噩夢”多多少少帶有些調(diào)侃，但是也正是這些組成了我們現(xiàn)在的年味。

正是那盤回鍋了三次的臘肉，那碗吃到正月十五的湯圓，那讓你“望糕興嘆”的年糕，構(gòu)成了春節(jié)特有的儀式感。它們笨拙地、持續(xù)地出現(xiàn)在餐桌上，像極了家里長輩不會用言語表達(dá)的愛與牽掛，有點(diǎn)固執(zhí)，有點(diǎn)過剩，但絕對真誠，想讓你吃飽、想讓你吃好。

這份人情味，就燉在每一鍋重復(fù)加熱的湯里，藏在每一次“再吃一點(diǎn)”的催促中?；蛟S我們吐槽的也并不是食物的本身，而是那遠(yuǎn)在家鄉(xiāng)藏在心里的牽掛，而食物是最具象化的表達(dá)。

只要全家圍坐，對著同一桌菜挑挑揀揀、說說笑笑的場景還在；只要我們對“過年就應(yīng)該這樣吃”還抱有那份近乎固執(zhí)的期待和情懷——年味，就永遠(yuǎn)不會淡。

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