1991年，傳奇Trip-Hop樂隊Massive Attack發(fā)行了單曲“Unfinished Sympathy”，其音樂錄影帶由導演Baillie Walsh執(zhí)導，拍攝了主唱Shara Nelson在洛杉磯街頭邊走邊唱的畫面。弦樂構(gòu)筑的高雅旋律與看似隨性、實則精心安排的街頭景象形成巧妙碰撞，這種矛盾感催生出新的表達。盡管并非導演與藝術(shù)指導Leigh Bowery的本意，但“Unfinished Sympathy”以輕巧簡潔的方式，勾勒出20世紀90年代“不破不立”的文化底色。

20世紀90年代的革新，一方面源于社會環(huán)境的客觀變化。1989年美股“黑色星期五”崩盤，隨后歐美與亞洲部分國家陷入經(jīng)濟衰退，文化產(chǎn)業(yè)尤其是時尚行業(yè)隨之停滯。面對現(xiàn)實壓力，創(chuàng)作者不得不為20世紀80年代的浮華畫上句號。土耳其設計師Rifat Ozbek在1990春夏系列中，摒棄花哨色彩，全系采用純白，被視為20世紀90年代極簡主義風潮的起點。

Rifat Ozbek的極簡嘗試如同投入靜湖的石子，漣漪不斷擴散。隨后，Calvin Klein、Jil Sander、Helmut Lang等設計師紛紛進入這一領域，以“少”探索新的美學語言，重新詮釋人與服裝的關系。Martin Margiela則將極簡推向新高度，1997年他執(zhí)掌Hermès，以克制、理性的設計語言，讓羊絨、皮革等奢華面料脫離堆砌，通過極簡線條與日常化剪裁，使材質(zhì)自身發(fā)聲。此舉重塑了人們對“奢侈”的理解，也影響了此后眾多奢侈品牌的視覺體系。

另外，蓬勃的地下文化與青年運動為革新提供了洶涌動力。20世紀90年代初的“第二次愛之盛夏”讓銳舞文化沖出地下俱樂部，風靡全球。隨后，嘻哈、英倫搖滾、垃圾搖滾等源自地下的文化形態(tài)，徹底改寫了主流流行文化格局。與此前數(shù)十年通過技術(shù)“打磨”精致化流行文化不同，20世紀90年代是以邊緣、另類的文化為僵化的主流注入鮮活生命力。

這種文化影響力迅速投射于時裝領域。垃圾搖滾標志人物Kurt Cobain不修邊幅的造型——破爛牛仔褲、舊開衫、蓬亂頭發(fā)—成為設計師的靈感寶庫。年輕的Marc Jacobs為Perry Ellis打造的1993年春夏系列，將垃圾搖滾元素精煉后搬上秀場，雖當時被批為“臭名昭著”，卻歷史性地將街頭反文化引入高級時裝殿堂。此外，包括渡邊淳彌、Alessandro Michele在內(nèi)的眾多設計師，都曾延續(xù)這一脈絡。

Gucci“Generation Gucci”系列

嘻哈文化的崛起同樣深刻影響了20世紀90年代時尚。自Run-DMC因"My Adidas"獲得品牌巨額合約后，時尚界開始重視這股力量。Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Bally等品牌憑借標志性設計，受到嘻哈藝人追捧，并成為時代經(jīng)典。

與此同時，技術(shù)進步也為20世紀90年代風尚增添了一抹未來主義異色。互聯(lián)網(wǎng)與電影技術(shù)的突破，伴隨千年蟲危機預言，激發(fā)了人們對未來的想象?！兜谖逶亍贰逗诳偷蹏贰逗谝氯恕返瓤苹秒娪盀闀r裝提供了豐富靈感。Jean-Paul Gaultier、Alexander McQueen、Hussein Chalayan、Thierry Mugler等設計師將科技感融入時裝，打造出充滿未來感的機甲造型。

二十余年后的今天，20世紀90年代風尚強勢回歸。這既是社會境遇的遙相呼應——經(jīng)歷一段充滿不確定性的時期后，人們從21世紀第一個十年的繁復主義中抽身，重新追問時裝本質(zhì)，亦源于對那個文化生機勃勃時代的深切向往，渴望通過著裝傳遞樂觀與活力。

Gucci“Generation Gucci”系列

Demna在Gucci的首秀2026春夏“La Famiglia”系列中，就聚焦了20世紀90年代的極簡性感語言，以更符合當代審美的剪裁重新詮釋經(jīng)典單品。而在其第二個系列“Generation Gucci”中，又復刻了20世紀90年代的秀場氛圍，將Tom Ford時期Gucci的極致性感與奢華進行現(xiàn)代轉(zhuǎn)譯，并融入銳舞、嘻哈等文化元素。

除了Demna，在2026春夏男裝系列的秀場上，許多設計師都紛紛從20世紀90年代多元且大膽的時裝表達中獲取靈感，將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代男士的著裝，讓時裝重新煥發(fā)活力。

作為20世紀90年代的核心風格，極簡主義不僅呈現(xiàn)為Jil Sander、Helmut Lang式的理性，也融合了強烈的性感氣質(zhì)。“性感營銷”成為那個年代的廣告主流，Mark Wahlberg與Kate Moss出鏡的Calvin Klein 1992年廣告即是典范。此時，Calvin Klein既保持高雅時裝線，也大膽擁抱性感潮流。

大洋彼岸的意大利品牌們同樣踐行著極簡性感的風潮。從Roberto Cavalli到Dsquared2，從Gucci到Versace，在這些風格鮮明的時裝品牌秀場上，你總能尋找到身材姣好、赤身裸體的男模用一種極其直白的方式展現(xiàn)著荷爾蒙氣息。

Gucci

Versace

Attachment

études Studio

Saint Laurent

Courrèges

ERL

2026春夏男裝系列中，20世紀90年代的性感多了當代氣息。Gucci“La Famiglia”系列中，Demna呈現(xiàn)了數(shù)套造型，呼應品牌彼時的性感男裝形象。但在細節(jié)上，他并沒有全然復刻20世紀90年代的剪裁，而是將褲裝變得更為寬松，與之相搭配的襯衫則更為貼合身體以展現(xiàn)穿著者的身材，通過松和緊的對比，傳遞出當下的性感態(tài)度。此外，Dario Vitale讓Versace男裝的背心變成了一件塑形的胸衣，將創(chuàng)始人Gianni Versace的古典主義靈感與自然的身體表達進行了完美的融合。Nicolas di Felice打造的Courrèges 2026春夏男裝系列，則讓極簡主義的性感融入短視頻時代的視覺節(jié)奏。

此外，Anthony Vaccarello在Saint Laurent 2026春夏男裝系列中，依舊用極簡主義的廓形搭配半透明的面料創(chuàng)造出一種別樣的性感。Eli Russell Linnetz則在ERL 2026春夏男裝系列中，用簡單的時裝塑造賦予了經(jīng)典的好萊塢電影形象更為性感的氣質(zhì)。

作為20世紀90年代最具代表性的地下文化，銳舞孕育出獨特著裝風格。從初期的實用主義主導，肥大工裝褲、背帶褲、連體服風靡，Acid House笑臉符號成為集體圖騰，到中后期數(shù)字時代來臨，熒光棒、遮陽帽、彩色發(fā)膠、刺猬頭成為派對標配，并與變裝文化等混合，都形成了極具張力的視覺景觀。

盡管與“靜奢風”背道而馳，但銳舞文化至今仍是設計師的重要靈感來源，因其象征樂觀主義與逃離現(xiàn)實的自由。Duran Lantink為Jean Paul Gaultier打造的2026春夏系列，從品牌20世紀90年代檔案中提取數(shù)字印花元素，復刻了經(jīng)典的銳舞場景。在LGN Louis Gabriel Nouchi 2026春夏男裝系列中，設計師也從銳舞文化里獲得了設計靈感，用乳膠材質(zhì)為男模打造了一件性感的半透明上衣——這一材質(zhì)在彼時的銳舞場景中極為常見。

LGN Louis Gabriel Nouchi

Prada

Jean Paul Gaultier

Walter Van Beirendonck

Charles Jeffrey Loverboy

由Raf Simons與Miuccia Prada打造的Prada 2026春夏男裝系列，則將銳舞場景里常見的緊身運動服轉(zhuǎn)化為了貫穿整個系列的時裝線索，將其作為打底與大衣、西裝等單品進行了非常規(guī)疊穿。Walter Van Beirendonck則將銳舞文化中的“酸性（acid）美學”以頗具童趣的印花轉(zhuǎn)印在了派克風衣和印花T恤等充滿俱樂部精神的時裝單品之上。更不用說本身就是倫敦俱樂部場景一員的Charles Jeffrey，他在Charles Jeffrey Loverboy 2026春夏男裝系列中繼續(xù)將銳舞文化與自己新浪漫主義氣息的時裝結(jié)合得淋漓盡致。

垃圾搖滾誕生于美國西雅圖，在20世紀90年代初席卷全球?！澳憧梢苑Q它為污泥、污垢、垃圾以及任何類似的詞語。”唱片公司Sub Pop創(chuàng)始人、垃圾搖滾音樂奠基人之一的Jonathan Poneman在1992年接受《紐約時報》采訪時如此說道。

垃圾搖滾承襲朋克的反骨，融合金屬樂的能量，以粗糙、邋遢的“骯臟美學”反抗光鮮的主流文化。最具代表性的時代偶像當屬 Kurt Cobain，他以破舊的牛仔褲、蓬亂頭發(fā)與老式開衫，與其英俊外表形成鮮明對比，為后人追捧。

Isabel Marant

Acne Studios

David Koma

Dsquared2

Maison MIHARA YASUHIRO

études Studio

垃圾搖滾風格并非張揚，更像對日常著裝的破壞：寬松T恤、超大號連帽衫、法蘭絨襯衫、褪色牛仔夾克等層疊混搭，以混亂細節(jié)彰顯個性。時至今日，垃圾搖滾依舊是男裝秀場上的靈感?？汀?/p>

在Dsquared2 2026春夏男裝系列中，Dean Caten和Dan Caten兄弟就通過破壞細節(jié)牛仔單品與戶外風格混搭，再現(xiàn)了垃圾搖滾精神。在Maison MIHARA YASUHIRO秀場上，三原康裕則為我們提供了一個更簡潔干凈的垃圾搖滾時裝模板，通過拼貼與重塑，將這些破壞性的細節(jié)與更學院風的表達相結(jié)合，呈現(xiàn)出更符合現(xiàn)代日常著裝的活力。

在Rick Owens、Isabel Marant以及Acne Studios秀場上，設計師也紛紛與垃圾搖滾文化關聯(lián)以更符合品牌設計語言的表達進行了呈現(xiàn)，其不羈和肆意的精神得到更為廣闊的延展。

作為對垃圾搖滾的隔空回應，英倫搖滾在20世紀90年代的英國掀起風暴。The Verve、Pulp、Oasis、Blur等樂隊融合朋克、迪斯科與迷幻元素，創(chuàng)造出粗糲而富有旋律的Brit-Pop之聲。其著裝風格低調(diào)實穿，哈靈頓夾克、派克大衣、Polo衫、寬松牛仔褲，因Damon Albarn、Jarvis Cocker等音樂人的演繹而充滿酷感。

英倫風格之所以影響巨大，不僅因為它是對過往英國不同時期的青年文化的一種綜合與總結(jié)，同時也讓生活在英國的青年人們找到了屬于自己的社群。“這種風格非常百搭，可以穿去辦公室、酒吧或夜店?！盉rit Cult創(chuàng)始人Mark Knox在接受采訪時如此說道。

Moschino

Ami

Lemaire

Junya Watanabe

Trapstar

Burberry

Simone Rocha

Dris Van Noten

英倫搖滾風潮的復興并非是今年才開始的，早前Adidas Samba鞋款的回潮已預示這股復興——這款經(jīng)典的板鞋是英倫搖滾時尚的代名詞。2026春夏男裝秀場上，這股英倫搖滾的復興風潮得到了進一步展示。身為英國人的Daniel Lee，在Burberry秀場上從音樂著手，將不同時期的英國音樂流派著裝以更當下的形態(tài)進行了轉(zhuǎn)譯，展示了自己心目中的當代英倫形象。此外，Martine Rose在這個春夏也選擇擁抱英倫搖滾——這一伴隨自己成長的倫敦地下文化場景。她將足球衫、派克大衣等一系列英倫搖滾中的標志性單品進行解構(gòu)，賦予其更為朋克和模糊性別的態(tài)度。

此外，渡邊淳彌在Junya Watanabe秀場上，用充滿簡約氣質(zhì)的西裝與風衣造型呼應著英倫搖滾的經(jīng)典紳士面；Moschino創(chuàng)意總監(jiān)Adrian Appiolaza用他一貫的超現(xiàn)實主義幽默語言解構(gòu)了英倫搖滾中的足球文化；Simone Rocha則用更為浪漫的手法詮釋英倫搖滾文化——哈靈頓夾克與宮廷服裝結(jié)合，搭配亮片短褲，讓英倫青年變得柔美起來。

從20世紀70年代紐約布朗克斯街區(qū)起源，到20世紀90年代成為主流，嘻哈文化逐漸從美國底層非裔社群的發(fā)聲和抗議渠道轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粋€能夠連結(jié)全球各地人類的文化，創(chuàng)造了眾多經(jīng)典瞬間。

譬如Bone Thugs-n-Harmony、Boyz II Men等組合塑造了和諧聲線美學，而"Juice""Boyz n the Hood"等電影將黑人風格搬上銀幕。Missy Elliott的夸張墨鏡、Lil’ Kim的芭比造型、Tupac的街頭裝扮、Sean Combs的浮華風格，都深刻影響了Supreme、Palace等街頭品牌的發(fā)展。正如記者Hamish Bowles所說：“沒有20世紀90年代的街頭服飾，就不會有今天的運動休閑風。”

Namesake

Rhude

Willy Chavarria

Amiri

AWGE

Louis Vuitton

Willy Chavarria

2026春夏男裝系列中，以嘻哈文化為靈感的時裝，正積極與其他的文化流派相結(jié)合，創(chuàng)造出新的態(tài)度表達。譬如Willy Chavarria將嘻哈的寬大西裝與運動裝，融入對墨西哥移民群體的關注。身為嘻哈文化社群一員的Jerry Lorenzo，則在Fear of God 2026春夏男裝系列中，用寬松的運動套裝來呼應自己的文化根源。

Pharell Williams在Louis Vuitton 2026春夏男裝 系列中，將嘻哈文化中的logomania現(xiàn)象以及對張揚單品的喜愛進行了提煉，用更為清爽整潔的造型呈現(xiàn)。Amiri與Rhude則分別將嘻哈的張揚個性升級為奢華旅行主題與簡約街頭形態(tài)，延續(xù)這一文化的多樣表達。

互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)碼攝影的興起，以愉悅的方式影響了20世紀90年代的時尚。最主要的體現(xiàn)在于設計師們對時裝面料的大膽嘗試，譬如電路板和金屬織物等，以此打造極具科技感的混搭風格。另外，包括《黑客帝國》等科幻電影的上映，也一定程度上帶動賽博朋克美學，漆皮、PVC、流線型剪裁成為彼時未來主義的象征。

Maison Margiela

Diesel

Issey Miyake

Jil Sander

KidSuper

White Mountaineering

Jean Paul Gaultier

如今，這種屬于那個年代獨有的未來主義風潮又再一次回歸，用一種簡約的方式影響著當下時裝的塑造。譬如在Simone Bellotti為Jil Sander打造的首個系列中，他將品牌創(chuàng)始人Jil Sander女士經(jīng)典的極簡主義造型，通過非常規(guī)的色彩、PVC和金屬材質(zhì)，打造出一個充滿未來主義氣息的男士形象。英國設計師Craig Green則讓20世紀90年代的數(shù)字未來主義與20世紀70年代的嬉皮士浪潮結(jié)合，用發(fā)光的眼鏡配飾與充滿迷幻氣質(zhì)的印花圖案打造出一種獨特的太空游牧氣質(zhì)。

Kiko Kostadinov秀場上，金屬質(zhì)感的面料與頗具20世紀90年代剪裁風格的工裝共同交織成了未來感的太空服飾。KidSuper的創(chuàng)意總監(jiān)Colm Dillane賦予了未來主義浪漫童真的特質(zhì)，他用非常規(guī)的材質(zhì)打造了半透明的夾克，將模特轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粋€充滿藝術(shù)氣息的宇航員。此外，White Mountaineering秀場上的數(shù)字科技感迷幻印花呈現(xiàn)出前衛(wèi)的氣質(zhì)，未來主義運動裝扮也有了更為當代的演繹。