在一個(gè)以“離任”、“更替”、“重啟”為關(guān)鍵詞運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)尚系統(tǒng)中，Véronique Nichanian 的 38 年顯得幾乎不合時(shí)宜。她的退休很容易被敘述為一個(gè)時(shí)代的終結(jié)，但這恰恰是她職業(yè)生涯始終拒絕的表達(dá)方式——她從未把“節(jié)點(diǎn)”當(dāng)作高潮，也從未把“個(gè)人”置于品牌之前。于是，這一季并不像一場(chǎng)告別，更像一次被時(shí)間反復(fù)校準(zhǔn)后的確認(rèn)：這條線已經(jīng)成立，而且仍然有效。

回顧過(guò)去，她的“點(diǎn)睛之筆”從來(lái)不是某一件爆款單品，而是一整套幾乎無(wú)人成功復(fù)刻的男裝價(jià)值體系——一種由長(zhǎng)期決策與方法論共同支撐的設(shè)計(jì)邏輯。

她讓 Hermès 男裝完成了一次極其緩慢、卻極其徹底的轉(zhuǎn)譯：從馬術(shù)語(yǔ)境中誕生，但并未停留在“制服”與“傳統(tǒng)”的象征層面，而是逐步走向當(dāng)代男性生活方式。外套，從騎裝所強(qiáng)調(diào)的功能性結(jié)構(gòu)，演變?yōu)檫m應(yīng)城市節(jié)奏的日常外衣；皮革，從工具屬性與防護(hù)材料，轉(zhuǎn)化為貼近身體、可長(zhǎng)期穿著、甚至能夠隨著時(shí)間產(chǎn)生個(gè)人痕跡的奢侈；西裝，也不再承擔(dān)權(quán)威與秩序的單一角色，而是被重新理解為一種松弛、可移動(dòng)、為身體服務(wù)的存在。

這種轉(zhuǎn)譯并非激進(jìn)的斷裂，而是持續(xù)的微調(diào)。Nichanian 從未“背叛”Hermès 的源頭，她只是不斷向前移動(dòng)它的重心。正裝與休閑之間那條界線，在她的設(shè)計(jì)中被逐年抹平；衣服不再區(qū)分明確的使用場(chǎng)景，而是被允許在一天之內(nèi)、從白天到黑夜的自由切換身份。

與此同時(shí)，她也建立了一種幾乎“反時(shí)尚”的節(jié)奏。38 年間，她從未追逐 logo 的可見度，不制造話題性單品，也不沉迷于輪廓的極端變化。她關(guān)注的從來(lái)不是“這一季”，而是“這一生”：衣服是否可以被反復(fù)穿著？是否能夠陪伴穿著者進(jìn)入不同階段？是否經(jīng)得起時(shí)間的檢驗(yàn)，而非社交媒體的放大？

更重要的是，她始終把真正的設(shè)計(jì)放在那些不易被立即識(shí)別、卻最為關(guān)鍵的層面：面料的結(jié)構(gòu)邏輯、皮革的處理方式、羊絨、絲與棉之間極其微妙的混紡比例。她對(duì)材質(zhì)的理解并非停留在“昂貴”或“稀有”，而是關(guān)注它們?nèi)绾闻c身體互動(dòng)、如何在運(yùn)動(dòng)中保持形態(tài)、又如何在時(shí)間中生成新的質(zhì)感。

也正因如此，衣服或配飾在圖片中往往顯得克制、安靜，甚至缺乏即時(shí)沖擊力；但一旦進(jìn)入真實(shí)的穿著場(chǎng)景，便幾乎無(wú)可替代。它不需要被解釋，也無(wú)需被強(qiáng)調(diào)，只需被穿上?；蛟S，這正是 Nichanian 留給 Hermès 男裝最重要的遺產(chǎn)：一種不依賴表演的奢華，一種只在長(zhǎng)期關(guān)系中才能被理解的價(jià)值。

在 59 套造型中，來(lái)自不同時(shí)期的設(shè)計(jì)被自然地嵌入當(dāng)下的節(jié)奏之中。這些單品既未被標(biāo)注為“經(jīng)典復(fù)刻”，也沒(méi)有被刻意強(qiáng)調(diào)為檔案之作，只是被穿回秀場(chǎng)，繼續(xù)參與一套仍在運(yùn)轉(zhuǎn)的衣櫥邏輯。

這種處理方式顯得尤為關(guān)鍵——它拒絕了將檔案博物館化的沖動(dòng)，也回避了對(duì)個(gè)人歷史的情緒消費(fèi)：1991 年的摩卡色小牛皮連體裝與 2026 年的新作并置出現(xiàn)時(shí)，并未顯露任何年代錯(cuò)位；2004 年那件帶可拆卸雙層前襟的夾克依舊保持著高度的功能合理性；2011 年秋冬的 Cha?ne d’ancre 羊絨高領(lǐng)毛衣被重新納入層搭結(jié)構(gòu)，依然成立；而 2002 年秋冬那套帶有玩味粉筆條紋的錯(cuò)位西裝，也沒(méi)有被“致敬化”，只是再次被證明——這一比例與結(jié)構(gòu)，至今仍適合當(dāng)下的身體。

這并非偶然，而是 Nichanian 長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)“衣櫥”這一概念的堅(jiān)持。她持續(xù)構(gòu)建一個(gè)可以不斷回訪、不斷修正、不斷延展的系統(tǒng)。檔案在這里并不是過(guò)去式，而是一種被驗(yàn)證過(guò)的解決方案。它們之所以可以被再次啟用，是因?yàn)樗鼈儚囊婚_始就不是為某一季而生。

開場(chǎng)造型更清晰地傳達(dá)了這一立場(chǎng)。一件順滑的黑色小牛皮派克大衣，內(nèi)搭泥炭色緊密棉府綢襯衫式夾克，再疊穿一件卡其色襯衫，下身是剪裁極其精準(zhǔn)的棉羊毛華達(dá)呢長(zhǎng)褲。沒(méi)有任何元素被放大成視覺(jué)焦點(diǎn)，卻構(gòu)成了一種高度熟悉的 Hermès 男性形象——安靜、可靠、并且完全不需要解釋。

在這一季中，檔案的回聲并非只體現(xiàn)在單品層面，也體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)與材質(zhì)的持續(xù)使用上。皮革始終是這一體系的核心語(yǔ)言，卻從未被處理為權(quán)力或奢華的象征。無(wú)論是皮革派克大衣、皮革西裝，還是飛行員夾克，它們都被設(shè)計(jì)為可以長(zhǎng)期穿著的日常外衣。皮革不被拋光成表演性的表面，而是被馴化為貼近身體的材料，與羊絨、真絲、棉與科技里襯共同構(gòu)成一套穩(wěn)定而復(fù)雜的觸感系統(tǒng)。

這一點(diǎn)在細(xì)節(jié)處理中尤為明顯。馬鐙式縫線、雙層小羊皮翻領(lǐng)、偏置箱型口袋，這些被 Nichanian 稱為“自私的細(xì)節(jié)”，在長(zhǎng)期使用中逐漸顯現(xiàn)其必要性。它們不制造記憶點(diǎn)，卻制造依賴感——而這恰恰是檔案得以成立的前提。

就連這些看似輕巧的懷舊線索，也始終被控制在極低的音量中。第 30 套造型中的 Plume Fourre-Tout On Radio 手袋，外側(cè)皮革被雕塑成一臺(tái)收音機(jī)，隱約指向 Nichanian 于 1988 年加入 Hermès 的時(shí)代記憶，卻并未被放大為敘事的核心。它更像一次克制而幽默的自我確認(rèn)——因?yàn)檫@種“不太把自己當(dāng)回事”的姿態(tài)，這只包反而為整個(gè)系列落下了一個(gè)從容而精準(zhǔn)的句點(diǎn)。

在這場(chǎng)并不刻意制造情緒高潮的秀中，真正的句點(diǎn)被留到了最后。壓軸造型——Nichanian 在 Hermès 的最后一套作品——是一身卡其色鏡面鱷魚皮單排扣西裝，內(nèi)搭黑色挺括真絲高領(lǐng)上衣。它冷靜到拒絕煽情，卻在走到燈光最亮處時(shí)，顯露出一種難以忽視的力量。鱷魚皮的光澤被控制在恰到好處的范圍內(nèi)，不炫耀、不咄咄逼人，在行走之間緩慢地捕捉光線；真絲高領(lǐng)的黑色將一切拉回身體本身，讓材質(zhì)的張力回到結(jié)構(gòu)與觸感的對(duì)話之中。

這一套造型之所以成立，并不在于“最后”的身份，而在于它如何總結(jié)了一整套方法。鱷魚皮在這里既不是權(quán)力的隱喻，也不是奢華的宣言，而是一種被徹底馴化的日常材質(zhì)。單排扣的比例、褲裝的寬度、上身與下身之間的關(guān)系，都延續(xù)著 Hermès 男裝長(zhǎng)期建立的身體邏輯。

于是，即便是最珍貴的皮革，也顯得若無(wú)其事。

在正式退休之前，Nichanian 并未停止對(duì)新事物的探索。系列中出現(xiàn)的兩件皮草大衣，內(nèi)里羊毛被染成柔和卻意外的珊瑚粉色；同樣的色彩，也以條紋刺繡的形式，悄然落在羊毛襯衫式外套之上。它們并非用來(lái)制造戲劇性反差，而是作為一種被克制的情緒信號(hào)，為整體低聲部的色彩譜系引入微妙的溫度。正如那些反復(fù)出現(xiàn)、橙色鞋底的短靴——外觀近乎樸素，卻在行走時(shí)露出明亮的底色，成為這一季最容易被記住、也最容易被穿走的細(xì)節(jié)之一。

貫穿整個(gè)系列的“復(fù)古飛行員”線索，則為這些更新提供了一條清晰的敘事路徑。羊剪絨飛行員夾克、帶護(hù)耳的帽子、配有直立式皮革扣領(lǐng)的大衣，以及手拎的盒型旅行包，顏色從天藍(lán)、橄欖綠到深棕不一而足，構(gòu)成了一種介于“冒險(xiǎn)與日常”之間的想象。這并非對(duì)制服的直接引用，而更像是對(duì)飛行員精神的再轉(zhuǎn)譯——一種在不確定中保持方向感的能力，也讓人自然聯(lián)想到飛行員兼作家 Antoine de Saint-Exupéry 所代表的浪漫冒險(xiǎn)主義。

材質(zhì)與表面的處理，依舊是這一季最具說(shuō)服力的更新發(fā)生地。長(zhǎng)款撞色圍巾與拼接針織衫上點(diǎn)綴的小塊皮革方片，像是對(duì) Hermès 材料語(yǔ)言的一次注腳；格紋針織衫中加入的拉鏈細(xì)節(jié)，打破了傳統(tǒng)針織的封閉感；而那些出現(xiàn)在高領(lǐng)毛衣上的虛化花卉定位印花，則以近乎消失的方式存在，只在光線變化時(shí)顯露輪廓。這些花朵同樣被移植到灰色剪裁西裝的背部，低調(diào)到幾乎只獎(jiǎng)勵(lì)穿著者本人。

配飾在這一季中承擔(dān)著極其重要、卻始終不喧賓奪主的角色。旅行包、衣物袋、混合材質(zhì)的圍巾與腰帶，也都延續(xù)著同一原則：功能先于展示，細(xì)節(jié)只為真正的使用者而存在。技術(shù)性面料的介入，則讓這套體系在不破壞既有平衡的前提下繼續(xù)向前。Toilovent 內(nèi)襯的羊剪絨、輕量化小牛皮、被反向使用的鹿紋皮、幾乎無(wú)重的圈圈紗，以及品牌所稱的“可調(diào)節(jié)包覆結(jié)構(gòu)”，共同構(gòu)成了一套可以應(yīng)對(duì)行走、遠(yuǎn)行與停留的衣櫥系統(tǒng)。

色彩依舊保持低聲部：泥炭色、焦灰色、卡其、咖啡、樹皮棕、午夜藍(lán)，偶爾被橙色、落日色或小茴香色點(diǎn)亮。最精準(zhǔn)的瞬間，或許來(lái)自那件翻出橙色內(nèi)里的大衣——品牌帶有詩(shī)意的秀場(chǎng)筆記將其形容為“夜色里的一陣笑聲狂風(fēng)”，短暫，卻令人難忘。

當(dāng)秀場(chǎng)的最后一個(gè)模特離開，Palais Brogniart 的大屏幕開始播放 Nichanian 跨越所有季節(jié)的影像：相同，卻從不重復(fù)；恒久，卻始終鮮活。全場(chǎng)起立鼓掌，隨后是一場(chǎng)并不張揚(yáng)的告別派對(duì)，英國(guó)歌手 Paul Weller 的現(xiàn)場(chǎng)演出為夜晚收尾。下一季，創(chuàng)意接力將交由 Grace Wales Bonner，而 Nichanian 仍將留在 Hermès，繼續(xù)擔(dān)任男士皮革與絲綢的藝術(shù)總監(jiān)。這一轉(zhuǎn)場(chǎng)是一種極其 Hermès 式的延續(xù)。

38 年的任期在此畫下句點(diǎn)，卻并未封閉未來(lái)。Nichanian 留下的，不只是一個(gè)龐大的作品體系，更是一種哲學(xué)：為當(dāng)下、也為永恒而設(shè)計(jì)的衣服；以非凡材質(zhì)呈現(xiàn)，卻始終保持若無(wú)其事的姿態(tài)；在流動(dòng)的人生中，成為可靠的同行者。

撰文Makoto Li

編輯Leandra