天一冷，我這老饕的胃就自動切換成“嗜魚模式”。

比起燉得油膩的肉，一碗奶白的魚湯、一塊香煎的魚肉，既能暖乎乎地熨帖腸胃，又帶著大海或江河的鮮靈勁兒，吃著舒坦又不膩。但買魚這事兒里藏著大學問，上周跟舟山老漁民王叔喝茶，他拍著大腿跟我說：“

冬天吃魚別瞎挑，認準6種‘野路子’魚，人工根本養(yǎng)不了，越冷越肥，鮮得能掉眉毛！”今天就把這份干貨分享給各位，保證說人話、有干貨，新手也能照著買。

第一種必須是帶魚，這可是冬天海魚里的“老炮兒”。

很多人都聽說帶魚“出水即死”，其實這背后是它的倔脾氣——典型的中下層集群洄游魚，一輩子都在深海里追著洋流跑，既要特定的水溫，又得有足夠的活動空間。

現在雖然有科研機構能養(yǎng)活幾尾幼苗，但想規(guī)模化養(yǎng)殖根本不現實，光模擬它的洄游路線就得花大價錢，市面上的帶魚清一色都是野生捕撈的。

王叔說，冬天的帶魚為了越冬，會瘋狂“干飯”存脂肪，所以這段時間的帶魚肚子鼓溜溜的，肉質特別肥厚，魚皮也發(fā)亮。吃法就認準兩種：

香煎最省事，用廚房紙吸干水分，薄裹一層淀粉，煎到兩面金黃，撒點椒鹽就香得不行；想喝湯就跟白蘿卜一起燉，燉出來的湯奶白濃郁，連喝兩碗都不覺得腥。

接著是銀鯧魚，江湖人稱“海中銀梭”，顏值和口感雙在線。

這魚嬌貴得很，對水質和鹽度的要求苛刻到極致，必須生活在40-100米深的干凈海域，還得吃天然的浮游生物和水母，人工環(huán)境根本模擬不出它的生存條件。

冬天的銀鯧魚最是“富態(tài)”，肉質細膩得像嫩豆腐，幾乎沒有小刺，老人小孩都能放心吃。我試過最鮮的做法，就是清蒸：

魚處理干凈后，在魚身上劃兩刀，放幾片姜、幾段蔥，淋一勺料酒，水開后蒸8分鐘，出鍋淋點蒸魚豉油，撒把蔥花，鮮味兒能飄滿整個屋子。

王叔提醒，買銀鯧魚要挑身體圓潤、銀白發(fā)亮的，那種扁塌塌、顏色發(fā)暗的，大概率是不新鮮的。

秋刀魚絕對是冬天的“性價比之王”，價格親民，鮮度卻不打折。

這魚是出了名的“野性子”，只喜歡待在恒溫的寒帶海域，跟著洋流遷徙覓食，人工養(yǎng)殖根本沒法模擬它的生存環(huán)境。

冬天的秋刀魚脂肪含量最高，肉質也更緊實，咬開后能吃到淡淡的魚油香。最經典的吃法就是鹽烤，在魚身上劃幾刀，抹點鹽和黑胡椒，放進烤箱烤15分鐘，烤到魚皮微微焦脆，配上一杯啤酒，簡直是冬天的小確幸。

需要注意的是，秋刀魚要吃新鮮的，不新鮮的會有腥味，買的時候看魚眼，清亮不渾濁的才靠譜。

第四種是辮子魚，也叫拐子魚，海邊人都愛這口。

這魚長得丑萌丑萌的，身體扁扁的，尾巴像辮子，卻藏著極致的鮮甜。

它只棲息在沿岸50米深的泥沙海底，靠吃小魚小蝦為生，生存環(huán)境特殊，人工根本復制不了。

冬天的辮子魚肉質特別嫩，還帶著一股清甜味，比很多海魚都要鮮。

王叔教我的吃法是紅燒：把魚處理干凈后，用少量油煎至微黃，加姜片、蔥段爆香，淋點生抽和料酒，加適量清水燜10分鐘，出鍋前撒點蔥花，魚肉嫩得一夾就碎，湯汁拌米飯都能多吃一碗。

第五種是沙丁魚，冬天的沙丁魚堪稱“鮮味兒炸彈”。

這魚是典型的洄游魚，每年冬天都會跟著寒流遷徙，成群結隊地涌向海岸附近，靠吃深海里的浮游生物長大，人工養(yǎng)殖完全不現實。

冬天的沙丁魚肉質飽滿，脂肪含量適中，鮮味兒十足。除了做罐頭，鮮沙丁魚的吃法也很多，我最愛做的是沙丁魚豆腐湯：

魚煎至金黃后加水煮沸，放入切好的豆腐塊，煮10分鐘，加鹽和蔥花調味，湯鮮得掉眉毛，豆腐也吸滿了魚味兒。

買沙丁魚要挑魚身有彈性、鰓部鮮紅的，這樣才夠新鮮。

最后一種是野生鱖魚，淡水魚里的“貴族”。

這魚對水質的要求近乎苛刻，必須生活在清澈見底的流動溪水里，還只吃活的小魚小蝦，人工養(yǎng)殖喂飼料根本不吃，所以市面上的野生鱖魚全是天然捕撈的。

冬天的野生鱖魚為了過冬，會積蓄大量能量，肉質變得緊實彈牙，還帶著一股清甜。

經典吃法就是松鼠鱖魚，外酥里嫩，酸甜可口，但在家做有點復雜，簡單點就清蒸，能最大程度保留它的鮮味兒。王叔說，買野生鱖魚要看魚身，花紋清晰、身體矯健的才是好魚，價格雖然貴點，但吃一次就知道值不值。

其實冬天吃魚，吃的就是這份天然的鮮味兒。

這6種魚之所以受歡迎，不僅是因為人工養(yǎng)殖不了、保留了野生的本味，更因為冬天的低溫讓它們積攢了足夠的脂肪，口感和鮮度都達到了頂峰。最后再跟大家說個小竅門：

買魚時別貪大，選大小適中、活力足的，海魚看魚眼和魚鰓，淡水魚看魚身是否光滑，這樣基本不會踩坑。

天冷了，不妨買點鮮魚回家做一頓，暖身又解饞，這才是冬天該有的煙火氣嘛！