春天必喝的10種茶，錯過再等一年

中國茶，打神農(nóng)嘗百草就扎下根，《神農(nóng)本草經(jīng)》明寫它能解毒，先秦是藥、是祭品，漢魏慢慢淌進(jìn)尋常人家，不嬌貴，就是過日子的尋常物，千年煙火氣，先從這片葉子冒出來。

唐代陸羽《茶經(jīng)》出世，茶才算有了正經(jīng)章法，從解渴喝成了文化；

茶馬古道馱著茶翻山越嶺，連起內(nèi)地與邊疆，婚喪、待客、走親，茶都是抹不開的人情，嵌進(jìn)各地民俗里，拆都拆不散。

宋人斗茶成風(fēng)，街頭巷尾全是茶香；

明清炒青、烘青工藝定型，散茶走進(jìn)家家戶戶。

這葉子從山野到案頭，從藥用到品飲，兜轉(zhuǎn)幾千年，盛過衰過，終究是中國人刻在日子里的溫厚與滄桑。

今兒，咱聊聊春茶……

西湖龍井

三月下旬，獅峰、龍井村、梅家塢這些核心產(chǎn)區(qū)才開始大面積采摘。

要是碰上倒春寒，還得再拖個一周半周的。

這茶的老家就在杭州西湖西南邊的群山溝里，這一帶云霧繚繞，至今已經(jīng)有1200多年的歷史。

從唐朝陸羽寫《茶經(jīng)》提到杭州產(chǎn)茶開始，北宋時這里的“香林茶”、“白云茶”就已經(jīng)成了貢品，蘇東坡那句“白云峰下兩旗新”就是給它打的廣告。

最神的是清朝，乾隆皇帝六下江南，四次鉆進(jìn)茶園子，不僅看采茶，還把獅峰山下胡公廟前那十八棵茶樹封為“御茶”。

這一下，西湖龍井直接從文人雅士的案頭清供，變成了皇家的臉面，名揚(yáng)天下。

這一千多年里，它從寺廟里的和尚茶，變成皇帝桌上的御茶，最后又走進(jìn)尋常百姓家。

做這茶，那是真功夫，全靠手上的“十大手法”——抖、帶、擠、甩，在兩三百度的鐵鍋里翻炒36個小時，才把青氣炒沒，逼出豆香和蘭花香。

泡的時候別瞎折騰，中投法最地道：

先倒點(diǎn)85度的水潤潤茶，再懸壺高沖，看著茶葉像“一旗一槍”似的在水里跳舞。

喝進(jìn)嘴里，鮮爽、回甘，帶著點(diǎn)特有的糙米色豆香，那是真“落胃”。

洞庭碧螺春

每年3月12日前后準(zhǔn)時在蘇州吳中區(qū)太湖洞庭山冒尖。

這茶的歷史沉得很，從唐代陸羽《茶經(jīng)》里就有記載，算起來快1500年了。

最絕的是名字由來，康熙皇帝南巡喝了這茶，嫌原本的土名“嚇煞人香”太俗，看它碧綠似螺，又是春天采的，隨手就賜名“碧螺春”。

這還不算完，民間還傳著碧螺姑娘和阿祥的血色浪漫。

惡龍作惡，阿祥拼命，碧螺姑娘用嘴含茶芽暖干救人，最后把自己累死，這茶里泡的不光是葉子，是命，是情，是太湖邊上千年的風(fēng)花雪月和刀光劍影，喝著都覺得心里頭沉甸甸的。

做這茶，講究個“手不離茶，茶不離鍋”，全憑一雙手在熱鍋里抖、炒、揉、搓。

剛采下的一芽一葉（雀舌），得用土灶現(xiàn)殺青，四萬個芽頭才出一斤干茶，全是功夫。

喝它更得小心，85度水最合適，千萬別用沸水，不然就把嬌嫩的芽葉燙死了，那是暴殄天物。

泡出來，湯色碧綠，白毫翻滾，聞著有天然花果香，喝一口鮮爽甘醇，還帶點(diǎn)銅絲條的勁兒。

竹葉青

春茶剛冒頭，這東西得喝個“早”，清明前3到5天就得采，晚了就不是那個味兒了。

產(chǎn)地死盯著四川峨眉山，必須是海拔600到1500米那片云霧繚繞的山頭，這就是咱們常說的北緯30度黃金產(chǎn)茶帶。

說到這茶的來歷，那是真有年頭了。

早在唐朝，大文豪蘇東坡、陸游就夸過峨眉山的茶好；

甚至追溯到西漢末年，佛教傳入中國，和尚坐禪困了就靠茶提神，這茶就跟佛家結(jié)了緣。

到了1964年，陳毅元帥上峨眉山，在萬年寺喝了和尚泡的茶，看著那茶葉扁平光滑、形似竹葉，當(dāng)場拍板定名“竹葉青”。

做這茶跟繡花似的，38道加工工序，116項(xiàng)檢測，還得是十年以上經(jīng)驗(yàn)的老師傅盯著。

殺青、理?xiàng)l、輝鍋，全是手上功夫。泡的時候更得小心，85到90度的水，用玻璃杯，搞上投法，看著茶芽在水里根根直立，上下沉浮，那叫一個好看。

喝進(jìn)嘴里鮮醇爽口，帶著股嫩栗香，苦是稍微有點(diǎn)，但回甘來得快，生津止渴，這才是峨眉高山茶的真滋味。

黃山毛峰

產(chǎn)自黃山市徽州區(qū)富溪鄉(xiāng)那片云霧繚繞的高山，核心歷史得追溯到1875年（清光緒元年）。

那年頭，歙縣茶商謝正安在湯口、充川一帶跑爛了腳板，精選肥嫩芽葉，制成這“白毫披身、芽尖似峰”的新茶。

傳說明朝天啟年間，黟縣知縣熊開元迷路寺廟，老和尚用黃山泉水沖泡此茶，竟現(xiàn)“白蓮奇景”，熱氣化作一朵白蓮花，

這段子透著股仙氣，實(shí)則是徽州人幾百年跟山場死磕的滄桑。

到了1875年謝正安正式創(chuàng)制，這茶才算真正立住了腳，成了貢茶。

做茶講究個“快”。

鮮葉采下，上午采下午制，殺青、揉捻、烘焙四道工序，全是手上功夫。

殺青鍋溫得穩(wěn)在150-180℃，翻得慢了就焦，快了就生。

沖泡更不能瞎來，水溫80-90℃最妥，切忌滾水直沖，那是糟踐嫩芽。

投茶3克，先倒點(diǎn)水潤潤，叫“中投法”，悶個3分鐘再加滿水。

看著芽葉在杯里豎著懸浮，像水里長出的森林，湯色嫩黃明亮，喝一口，

鮮爽得像剛咬了口春天的筍，蘭花香直沖腦門，回甘特快，這才是正宗的“一槍一旗”。

信陽毛尖

喝春茶，還得是信陽毛尖，錯過這一口，就得再熬一年！

這茶的歷史，那是真厚重。打東周時期就在信陽扎根，唐朝成了淮南茶區(qū)的貢品，宋朝做散茶、設(shè)官辦山場。

到了清末，甘以敬領(lǐng)頭辦了八大茶社，把安徽的炒青技術(shù)和杭州龍井的理?xiàng)l手法揉在一起，才有了這細(xì)圓光直的模樣。

1915年車云山的茶拿了巴拿馬金獎，這名聲才算徹底響遍世界。

你看，一片葉子背后，是千把年的滄桑變幻。

產(chǎn)地就在河南信陽的浉河區(qū)、平橋區(qū)和羅山縣，核心是“五云兩潭一寨”。三月下旬開始采，清明前后大量上市，也就春天才有這鮮靈勁兒。

做法是先殺青再揉捻，用“握把炒”理出條索。干茶細(xì)秀多毫，泡開湯色嫩綠，聞著有熟板栗香，頭道微苦，二道回甘，特別耐泡。

沖泡得用85-90度的水，玻璃杯最好，先注水后投茶，看著茶葉下沉，那叫一個舒坦。

咱河南人實(shí)在，這茶“頭泡苦，二泡甜”，喝著解乏，帶勁得很！

六安瓜片

這茶性子急，3月中旬到4月中旬就得上市，核心產(chǎn)區(qū)在安徽六安的大別山北麓，尤其是金寨和裕安那一帶。

俗話說“清明前后，種瓜點(diǎn)豆”，茶也一樣，谷雨前后采的最鮮靈，錯過這一口，就得等來年，那是真叫人心里頭長草。

這茶的來頭，那是真有年頭了，不是吹的。

打東漢那會兒就有茶樹，唐代陸羽《茶經(jīng)》里都記著“廬州六安茶”，到了明代才正式叫六安瓜片，徐光啟直接夸它是“茶之極品”。

最神的是清代，它是朝廷貢品，老佛爺慈禧生了皇子才能按月領(lǐng)十四兩。

民間傳說更玄乎，說是齊頭山上的神茶，還有蝙蝠洞的故事，連袁世凱喝了都贊不絕口，這茶里泡的不是葉子，是一千多年的滄桑和故事，厚重得很。

做法那是真講究，也是國家級非遺。

別的茶要芽頭，它偏不，專挑二、三葉，還得把梗去掉，只留片兒，叫“去嫩留壯”。

工藝有扳片、炒片、烘焙，尤其是最后那道老火，炭火猛烤，把茶香逼出來。

沖泡得用80-90度的水，下投法，先放水再投茶，湯色碧綠，聞著有炒板栗的香，喝一口鮮醇回甘，還有股子清涼勁兒。

太平猴魁

安徽黃山黃山區(qū)，等到4月中旬才上市。

這茶的來頭，透著股歷史的滄桑勁兒。

清朝光緒年間，猴坑有個茶農(nóng)叫王老二，心地善良救了只神猴，猴子為報(bào)恩，竟讓他發(fā)現(xiàn)了野生茶樹，這便是“猴魁”的由來。

到了1915年，這茶更是拿了巴拿馬萬國博覽會金獎，成了“綠茶之王”。

你想想，百年前就在國際上揚(yáng)名，這背后是多少代茶農(nóng)在云霧繚繞的北緯30度黃金產(chǎn)茶帶里，面朝黃土背朝天的辛苦，真是不容易！

做茶講究個“細(xì)”，得是兩葉抱一芽，挺直扁平，白毫藏著不露。

沖泡更不能馬虎，水溫得是90度，用玻璃杯，搞個下投法。

湯色黃綠明亮，喝一口，那叫一個鮮爽，蘭花香直沖腦門，回甘特別快，這就是傳說中的“猴韻”。

懂行的老客都知道，這茶耐泡，三四泡還有味，要是用了100度沸水，那可就糟踐了好東西，

乖乖，那苦味能澀得你舌頭打結(jié)！

安吉白茶

3月下旬就得搶著上市，到清明前后要是還沒喝上這口鮮，那就得再熬一整年，真是“錯過一春，再等一年”。

這茶的老家在浙江湖州安吉縣，那是取了《詩經(jīng)》里“安且吉兮”的好彩頭。

但這茶的身世太邪乎，得從唐朝陸羽寫《茶經(jīng)》那會兒算起，這就有一千多年的底蘊(yùn)了。

最神的是宋徽宗趙佶，這位皇帝不僅畫畫好，還是個茶癡，他在《大觀茶論》里專門夸過這茶，說它“葉瑩薄，如玉在璞”，是當(dāng)時的“宋皇貢茗”。

民間還傳著白娘子盜仙草的故事，說那仙果掉在天荒坪鎮(zhèn)大溪村的橫坑塢，才生出這棵“白茶祖”。

這棵茶樹活了上百年，嫩葉雪白，主脈微綠，以前被當(dāng)成“石女茶”，因?yàn)樗_花不結(jié)籽，后來靠著無性繁育技術(shù)才活下來，這段歷史沉甸甸的，全是滄桑感。

雖說叫“白茶”，它可是實(shí)打?qū)嵉?strong>綠茶。

做法講究攤青、殺青、理?xiàng)l搓條、攤涼、初烘、焙干，最后含水量得控制在5%以下，還得保住5%以上的游離氨基酸，這才是它鮮爽的秘密。

泡的時候別用沸水，80-85度的水最溫柔，用上投法，看著茶葉在杯里上下旋轉(zhuǎn)，像蘭花盛開。

喝一口，鮮爽、甘甜，那是種高級的“鮮甜味”，一點(diǎn)都不苦澀，這才是春天的真味道！

高山烏龍茶

春茶一般在四月下旬至五月上旬開采，核心產(chǎn)區(qū)在我國臺灣南投縣、嘉義縣等海拔1000米以上的高山，還有福建漳平永福鎮(zhèn)，

那地方因氣候像極了阿里山，被稱為“大陸阿里山”。

說起這茶的歷史，那是真有年頭，透著一股子滄桑感。

你想啊，清朝嘉慶年間（1796-1820年），柯朝就從福建武夷山引進(jìn)茶種到臺北瑞芳；

到了清咸豐五年（1855年），林鳳池又把建甌的青心烏龍茶苗帶回凍頂山，這才有了臺灣烏龍茶的根。

雖然歷史不算太長，也就200多年，但這一水之隔的茶緣，真是讓人唏噓。

做這茶，得經(jīng)過曬青、搖青、炒青，半發(fā)酵工藝是關(guān)鍵。條索卷成半球狀，色澤深綠，泡開后湯色金黃，花香高揚(yáng)，喝起來醇厚還回甘，帶點(diǎn)青果味。

沖泡時水溫要85-95度，用礦泉水最好，茶水比1:20，第一泡得快出湯，別悶著。

這茶耐泡，喝完喉韻特別足。

廬山云霧茶

這物候不等人，三月中旬就得搶，稍一磨蹭就錯過了那口鮮。

它產(chǎn)自江西九江的廬山，那地界北臨長江、南倚鄱陽湖，一年有190多天都在云霧里裹著，簡直是吸了天地的精氣。

這茶的來頭可不小，透著股歷史的滄桑勁兒。

打東漢年間就有了，傳說是鳥雀銜著茶籽掉進(jìn)巖縫里長出來的。

最早是東林寺的和尚慧遠(yuǎn)帶著徒弟在云霧深處劈巖削谷種出來的，為了參禪提神。

到了宋代，這茶成了貢茶，蘇軾、白居易這些大文豪都為它寫過詩，連茶圣陸羽都把廬山的水評為“天下第一泉”。

做這茶是個精細(xì)活，殺青、揉捻、搓條、提毫等九道工序，光“提毫”這一步就得把白毫顯露出來。

喝它有講究，玻璃杯用85度水，先倒水后投茶，這叫上投法。

看著茶葉在水里像跳舞似的，有的直沉底，有的徘徊緩下，這叫“茶舞”。

入口醇厚甘甜，帶著股蘭花香，頭泡鮮爽，二泡味濃，三泡還有余香。

別猶豫，趕緊弄二兩，一杯茶下肚，那是真解渴，真提神！

從神農(nóng)嘗百草到現(xiàn)在，這片葉子就沒斷過檔。

唐宋是皇帝喝，明清是商人炒，到現(xiàn)在，是你我他蹲在杯邊上吹著熱氣。

說到底，茶沒變，是人一直在變。

變來變?nèi)?，還得有個東西陪著——苦的時候解渴，甜的時候解膩。

春天冒尖，秋天養(yǎng)根，日子一天一天過，茶也一年一年采。

別的都是虛的，就這一口，是真真切切進(jìn)了肚子的暖。

你今兒喝了嗎？沒喝趕緊的，別讓這春天白白了來一趟。