在東北，年夜飯的歸宿是殺豬菜；

在山東淄博，過年的儀式感是酥鍋；

在山西，人們魂牽夢縈的是花饃；

在甘肅慶陽，承載團圓的是熱乎乎的暖鍋……

在美食頂流大省廣東，年夜飯最讓人掛念的便是——盆菜。

你想象一下，臉盆那么大的不銹鋼盆，得2個人合力才能抬上桌，端坐桌邊，眼里只剩下滿盆如珍似寶的食物：

鮑魚、海參、花膠、鵝掌、蠔豉（干牡蠣）、大蝦、魚丸、雞塊、燒鴨……以及青翠飽滿的西藍花和濃香撲鼻的鮑汁，這還只是第一層的；

第二層，是燜得正好的豬肉，和釀豆腐，風味點滿，更夯實肚皮；

再往下，蘿卜、腐竹、白菜、油豆腐、蓮藕，這些耐煮的素菜，放到最后，小火慢煮時吸滿了上層的湯汁。

樸實、豪橫、霸氣。

制作這一盆菜，要提前好些天準備，層層堆疊，極其講究，謂之“打盆”——食材相互襯托，和而不同，味之有序。

眾所周知，廣東人在吃喝上極為講究，但他們更在意的是“好意頭”。

在廣東，無雞不成宴，因為雞諧音“吉”，代表“大吉大利”；

一道生菜豬蹄，寓意“生財就手”，一整年都順利發(fā)財；

烤得通紅的脆皮乳豬，稱為“紅皮赤壯”，有身體健康、紅紅火火的祝愿之意；

普普通通的炸饅頭，在廣東人心里是“黃金萬兩”……

在中國人最在意的春節(jié)里，廣東人更是把“好意頭”發(fā)揮到極致。

這盆滿缽滿的盆菜里，裝著畢生所需的吉祥話，接下來一年發(fā)不發(fā)財、運氣好不好都看它：

鮑魚，堪稱盆菜之靈魂，通常放在盆菜最中心最尖尖的位置，吃上一頭來年便“招財進寶（鮑）、年年有余（魚）”；

蠔豉，在粵語中音同“好事”，一口下去一整年“好事連連”；

粵語中“蝦”的發(fā)音是“哈”，吃個大蝦笑哈哈，煩惱統(tǒng)統(tǒng)走光光；

“上層建筑”里唯一的素菜西藍花，乖巧地圍成一圈，卻寓意“花開富貴”，必不可少；

中間那一層滿滿的燜豬肉，煨得油亮甘香，象征著“家肥屋潤”；

廣東人稱腐竹為“支竹”，夾起一條來，都要說一句“知足常樂”；

普普通通的大白菜，從廣東人嘴里說出來，那就是“和氣生財”；

對了，最上層的鮑魚、鵝掌、海參，都得是雙數(shù)，六六大順、發(fā)發(fā)發(fā)，不允許自己錯過任何一個發(fā)財?shù)臋C會。

縱是再簡單的食物，生在廣東，都會成為與人生有羈絆的那一份“好意頭”。

關于盆菜的來源，有2個流傳較廣的故事，與南宋的一對君臣有關。

君，是南宋皇帝。

為躲避元軍追殺，皇帝和臣民逃至香港新界的圍村，時至半夜，眾人饑腸轆轆，村民聞訊，紛紛拿出自家僅有的食物：蘿卜、冬菇、蠔肉、鱔魚等，煮熟后層層疊疊碼在木盆中獻給皇帝。饑寒交迫被這一份盤滿缽滿的食物慰藉，皇帝稱此為天下最美味的佳肴。

此后，每逢喜事、節(jié)日，村民都會煮盆菜來吃，流傳至今。

臣，是文天祥。

南宋末年，元兵突擊，文天祥和眾人逃至廣東深圳一帶，隨身士兵僅剩下些許米糕，沒有佐餐之菜肴，附近船家心疼忠臣，把自己儲備的豬肉、蘿卜，和現(xiàn)捕的魚蝦堆疊在一個大盆里盛出來，眾人圍盆而食，便是“盆菜”。

無論是哪個版本，都說明了一點，盆菜起源至少始于南宋末年。

700多年過去，廣東人依舊年年春節(jié)吃盆菜，但要論最巔峰的，當屬深圳下沙村黃氏宗親的懇親大會。

幾百人幾千人的流水席，大家可能見過不少，幾萬人吃盆菜是什么場景，能想象到嗎？

春節(jié)里的廣東，氣溫和煦，3800桌宴席，鋪滿兩萬平方米的廣場，4萬黃氏宗親到場，人聲鼎沸。

一桌十幾人，只吃一盆菜，寓意團團圓圓。

在廣東人的記憶里，春節(jié)以外，但凡哪家有紅白喜事，或是中秋，或者重陽，整村人都會齊聚在祠堂，吃這一份盆菜。

老早以前，用的是木盆，后來改用銻盆/不銹鋼盆，底下放置一只小爐子，小火慢慢地煨著。

由最上層的雞、蝦、鮑魚開始，到最后湯汁飽滿的蘿卜和支竹，嘗盡鮮味，包攬好意頭。

家人圍坐，爐子里的小火苗微微躥動，人們分享著生活里的苦和樂，吃得酣暢。

不論吃到的是山珍海味，還是鄉(xiāng)間食材，熟悉的味道都會告訴你，這便是“團圓”，這便是“家”。

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參考資料：

[1] 幾千塊錢的菜，廣東人怎么拿盆裝？

[2] 中國盆菜上位史

[3] 廣東盆菜為什么能站上中國年夜飯之巔？

[4] 實拍深圳下沙村萬人吃盆菜！昨天的場面簡直太震撼了

[5] 這個春節(jié)，一道盆菜里的團圓味