銀川的漢餐式微。放眼銀川，大型的有名的餐館，基本是清真餐廳。而漢餐廳基本都是以中小型形式而存在。

確實，在今天的銀川一說到外面吃飯，火鍋、燒烤、手抓、涮羊肉，或者那些亮著霓虹燈牌的大型清真餐廳，似乎構(gòu)成了城市餐飲的主流選擇。少有人第一選擇是漢餐廳的。而“漢餐”——這個詞說出來，竟像翻開了一本蒙塵的舊相冊，帶著點猶疑，帶著點久違的陌生。

而進入到漢餐廳吃飯，翻開菜單，似乎除了紅燒肉，似乎就沒其它的可以“喧”（稱贊）的菜品了！

想到一個更為遠(yuǎn)的問題，如果真的要打造“寧菜”體系，漢餐絕對是繞不過去的一塊美食“陣地”。

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曾幾何時，漢餐在老銀川人的味覺記憶里，是能撐起半邊天的。威記常聽老銀川們說起“同福居”，說起那里的“丁香肘子”——用本地話說，那叫一個“喧”！肥而不膩、酥爛入味，帶著丁香的獨特香氣，是逢年過節(jié)、婚宴壽席上的硬菜，是能拿來“扎臺型”（掙面子）的鎮(zhèn)桌之寶。

可如今，“同福居”已成傳說，只剩老食客咂摸著嘴的回憶。那個熱鬧、扎實、充滿鍋灶煙火氣的漢餐時代，仿佛隨著城市的發(fā)展和外擴，悄悄走遠(yuǎn)了。

如今走在銀川街頭，會發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象：氣派、知名、需要提前訂座的大館子，大多是清真餐廳。它們承載了商務(wù)宴請、家庭聚會、游客打卡的功能。

而漢餐廳，則像星星點點散落在巷陌街角，多是些夫妻店、老字號分店、或是一兩塊招牌的中小餐館。它們沉默地存在著，菜單似曾相識：紅燒肉、糖醋里脊、魚香肉絲、宮保雞丁……翻來翻去，總覺得缺了那么一點讓人眼前一亮、心潮澎湃的“大菜”。

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有人說，這是因為西北口味使然，牛羊肉本就強勢。也有人說，是漢餐自身創(chuàng)新不足，守著幾道老菜，沒跟上時代。

這話對，但也不全對。

更深層的原因，或許是某種“味覺身份”的模糊——當(dāng)我們談起“寧夏菜”時，腦海里第一時間浮現(xiàn)的，往往是手抓羊肉、羊肉搓面、燴小吃等融合了地域與民族風(fēng)味的佳肴。而“漢餐”，在這個體系里，似乎被簡化成了“非清真炒菜”，失去了自己獨特的地理坐標(biāo)與風(fēng)味敘事。

這實在是個遺憾。

如果真要構(gòu)建一個豐滿、立體的“寧菜”體系，漢餐絕對是繞不過去的一塊重要拼圖，甚至可以說是風(fēng)味的“根”與“源之一”。

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老銀川的漢餐，從來不是川湘菜的翻版，它是在塞上江南這片土地上，由走西口的晉陜風(fēng)味、屯墾戍邊的軍旅飲食、黃河灌溉區(qū)的農(nóng)耕物產(chǎn)，經(jīng)過百年融合淬煉而成的。它應(yīng)該有自己粗糲中的精細(xì)，濃烈下的醇厚，就像這片土地的性格。

那么，今天，還有哪家餐廳能支撐起銀川漢餐的美食榮耀？

榮耀未必指向豪華與龐大。它更可能藏在一些倔強的堅守里。比如，那些還在認(rèn)真做“過油肉”的小店。比如，有些老師傅還在做“糖醋黃河鯉魚”，鯉魚非得是黃河里撈的，澆汁的酸甜比例，是幾十年的手感。又比如，有些家庭餐館的“紅燒肉”，是實實在在的下飯菜。

這些味道，不喧囂，不網(wǎng)紅，但它們鏈接著真正的、市井的、家庭的“老銀川味道”。它們或許沒有能力單獨撐起一個“美食地標(biāo)”的宏大稱號，但它們像是散落的珍珠。

漢餐的復(fù)興，或許不需要一個“巨頭”，而需要一串珍貴的“珍珠鏈”。 需要更多有識之士，去發(fā)現(xiàn)、記錄、支持這些散落的風(fēng)味。也需要從業(yè)者思考：如何將“紅燒肘子”、“四喜丸子”、“壇子肉”這樣的傳統(tǒng)宴席大菜，用現(xiàn)代餐飲的方式重新演繹，讓年輕人也覺得“好吃、想拍照、值得請客”？

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尋味寧夏，尋的不僅是味蕾的刺激，更是風(fēng)土的記憶與身份的認(rèn)同。漢餐的式微，某種程度是一種風(fēng)味多樣性的消退。

威記想呼喚的，不是孰高孰低的比較，而是一個百花齊放的、更完整的銀川味道版圖。

如果下次約飯，可以說：“走，去找家老味兒漢餐嘗嘗�！�

如果那盤熱氣騰騰、香氣撲鼻的“丁香肘子”或它的精神傳人，正等待著被發(fā)現(xiàn)，被品嘗，被再次“喧”起來。

寧菜才有意義。

而對于寧菜那份榮耀，從來不在別處，就在每一次用心的選擇，與對本土味道的珍視之中。

對吧？

我是威記 ，用溫暖的文字觀察餐飲，講述餐飲點滴！謝謝閱讀關(guān)注！