在粵港澳地區(qū)，炎炎夏日的下午三點(diǎn)三，有什么好得過“嘆”一杯冰凍的檸檬茶？

但你有沒有發(fā)現(xiàn)，在香港和廣州常見的檸檬茶，其實(shí)是有很大不同的。一杯是茶餐廳里的“老牌經(jīng)典”，一杯是街頭巷尾的“后起之秀”。同樣都叫檸檬茶，它們到底差在哪？

▲點(diǎn)擊觀看視頻

這一切，其實(shí)要從英國人怕苦說起。大航海時(shí)代之后，英國人大量從中國進(jìn)口茶葉，并引進(jìn)到印度種植。

英國人雖然愛茶，但他們其實(shí)挺怕純茶里那種苦澀味的。為了掩蓋這種味道，他們習(xí)慣往紅茶里加糖加奶，或者加檸檬。

▲大航海時(shí)期英國人大量進(jìn)口中國茶葉

鴉片戰(zhàn)爭后，這種“加料茶文化”也隨之進(jìn)入了香港。

到了上世紀(jì)五六十年代，香港的茶餐廳為了讓普通打工仔也能喝上這口“貴族茶”，搞了一場平民化改良。

他們換上了味道更濃、顏色更深的錫蘭紅茶，再塞進(jìn)滿杯冰塊來對(duì)抗嶺南地區(qū)的暑氣。

那種茶味濃郁、甚至帶著點(diǎn)標(biāo)志性微澀的口感，就是陪伴了香港幾代人的“凍檸茶”。

▲香港茶餐廳

不過，對(duì)于內(nèi)地的廣東人來說，對(duì)檸檬茶最早的記憶，恐怕就不是來自茶餐廳了，而是來自香港電視里面那些盒裝檸檬茶的廣告。

八九十年代，維他檸檬茶和陽光檸檬茶的廣告都堪稱是那個(gè)時(shí)代的經(jīng)典。

特別是陽光檸檬茶那部校園初戀題材的廣告，真的成為了很多八九十后的共同青春記憶。

▲點(diǎn)擊觀看視頻

至于港式茶餐廳大規(guī)模進(jìn)入廣東市場，則是千禧年之后的事情了。

但對(duì)于茶餐廳出品的經(jīng)典港式檸檬茶，很多廣東人覺得，它配上重油重鹽的碟頭飯固然解膩，但平時(shí)單喝，難免覺得口感有點(diǎn)太“重口味”了。

于是，一場針對(duì)港式檸檬茶的“基因重組”在廣東悄悄上演。

▲廣州撻檸檸檬茶店

大概在 2016 年左右，原產(chǎn)于臺(tái)灣的香水檸檬被引進(jìn)到廣東種植。這種檸檬特別神奇，它不怎么酸，但皮里的香氣簡直像香水一樣迷人。

"廣東的茶飲店主理人們敏銳地發(fā)現(xiàn)：既然香氣都在皮里，那還“戳”什么呀？直接“打”吧！

這就誕生了后來席卷全國的“暴力美學(xué)”。

當(dāng)港式凍檸茶還在茶餐廳里讓你拿著吸管、優(yōu)雅地決定戳幾下的時(shí)候，廣式檸檬茶的店員已經(jīng)揮起木棍，對(duì)著冰塊和檸檬一頓輸出，通過大力出奇跡，把那股柑橘精油的香氣徹底逼了出來。檸檬變了，茶底自然也要變了。廣式拋棄了厚重的錫蘭紅茶，換成了更清爽的“鴨屎香”或者茉莉綠茶。

▲廣式檸檬茶在原材料和制作上做了本土化改良

如果說港式喝的是一種“先澀后甘”的歷史厚重感，那廣式玩的就是一種“去苦留香”的極致爽快。所以你看，這兩杯茶，其實(shí)代表了兩種完全不同的生活態(tài)度。

港式檸檬茶，是寫在集體回憶里的那份“澀”，是茶餐廳里跟著菠蘿油的煙火氣；而廣式檸檬茶，則是本土食材的一場華麗逆襲，是烈日下追求瞬間降溫的“救命水”。

那么問題來了，在這個(gè)下午三點(diǎn)三，你是懷念港式的古早經(jīng)典味道，還是更愛現(xiàn)在這一杯廣式的手打清爽呢？在評(píng)論區(qū)告訴我吧！

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