當(dāng)前，酒類行業(yè)正在深度調(diào)整期中艱難掙扎，國產(chǎn)葡萄酒的處境尤為堪憂。數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)葡萄酒在2012年產(chǎn)量曾達(dá)到歷史峰值138萬千升，但此后一路下行，至2025年已驟降至僅9.7萬千升，13年間跌去超九成。

與此形成對(duì)照的是，山東德州的一款“葡桂堂”紅棗桂圓中式精釀葡萄酒卻在今年迅速走紅，成為社交媒體上的網(wǎng)紅品牌。

一款并非出自傳統(tǒng)葡萄酒產(chǎn)區(qū)、也沒有強(qiáng)大資本背書的葡萄酒，憑什么能夠逆勢突圍?這款葡萄酒的走紅，究竟是時(shí)勢造英雄，還是英雄造時(shí)勢?

要理解這個(gè)現(xiàn)象，需要我們跳出“葡萄酒”這個(gè)狹窄視角，看向更廣闊的文化背景、消費(fèi)心理甚至是情感共鳴。

飲食智慧與情感共鳴

當(dāng)我們談?wù)撝惺狡咸丫频耐粐窌r(shí)，或許應(yīng)該先回到這個(gè)問題：一瓶酒，該如何與這片土地上的消費(fèi)者建立起無需解釋的情感共鳴?

耆紅·葡桂堂紅棗桂圓葡萄酒的嘗試，為我們提供了一個(gè)值得借鑒的樣本。它沒有照搬西方葡萄酒強(qiáng)調(diào)風(fēng)土、優(yōu)雅、品鑒儀式的那套敘事，也沒有落入傳統(tǒng)養(yǎng)生酒“藥補(bǔ)”的功能性窠臼——那種端著酒杯像在服保健品的體驗(yàn)，終究少了些飲酒本該有的愉悅。它的做法更像是順勢而為，將新疆大棗、高州桂圓這些中國人餐桌上再熟悉不過的食材，與葡萄共釀一杯酒。

這里面的微妙之處，在于它創(chuàng)造了一種文化上的“既熟悉又新鮮”。

紅棗與桂圓的組合，不需要市場教育，幾乎每個(gè)中國人都懂它們的意味。但當(dāng)它們與葡萄酒相遇，卻生出了新的表達(dá)，或者說是回應(yīng)了一種更深層、也更自然的飲食智慧：寓養(yǎng)于飲，潤物無聲。

這種選擇背后，其實(shí)藏著產(chǎn)品開發(fā)的一個(gè)關(guān)鍵邏輯。

當(dāng)一瓶酒能喚醒基因里的文化記憶，消費(fèi)者的購買行為本身就成為一種文化表達(dá)。分享一瓶“復(fù)原清代古方”的葡萄酒，比轉(zhuǎn)發(fā)十條養(yǎng)生推文都更有說服力，因?yàn)樗仁俏镔|(zhì)的消費(fèi)，也是文化的參與。

從這個(gè)角度看，耆紅·葡桂堂的暢銷，或許不只是營銷策略的成功，產(chǎn)品與文化基因一旦真正形成共振，傳播就成了自然發(fā)生的事。

德州風(fēng)土與三百年技藝

當(dāng)然，僅憑飲食習(xí)慣和情感共鳴是不夠的。一款酒能否立得住，最終要回歸到風(fēng)土與技藝，品質(zhì)與口感。

德州，這座位于黃河下游的平原城市，似乎并非傳統(tǒng)意義上的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，但風(fēng)土從來不只是緯度和土壤，它還包括歷史、人文與技藝的沉淀。

據(jù)傳，1765年乾隆皇帝南巡路過德州，當(dāng)?shù)孛勘R見曾獻(xiàn)上了兩樣?xùn)|西：自家私釀的葡萄酒，還有德州扒雞。這段往事并非簡單的坊間傳說或者營銷故事，實(shí)際上它指向了一種被大眾所遺忘的本地釀酒傳統(tǒng)——盧氏加烈葡萄酒技藝。

奧德曼酒莊用了近二十年時(shí)間，從故紙堆中復(fù)原了這套“晚采提糖、濃縮提度、壇陳提香”的三提古法技藝，這套技藝在2024年被認(rèn)定為山東省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。同年以此為基礎(chǔ)的奧德曼酒莊《加強(qiáng)葡萄酒的中式陶罐陳釀工藝》獲得了中國酒業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。

中國葡萄酒教育奠基人李華教授曾題詞，“耆紅古酒，世之瑰寶。三百年耆紅古法葡萄酒，幾近失傳，今乃重現(xiàn)于世，乃中國葡萄酒業(yè)之幸事?！?/p>

這樣的評(píng)價(jià)出自一位理性嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)者之口，分量不言而喻。這意味著什么?這意味著這套技藝不僅承載著文化記憶，還經(jīng)得起現(xiàn)代科學(xué)的審視與驗(yàn)證。當(dāng)這些傳統(tǒng)技藝從“博物館里的遺產(chǎn)”搖身變?yōu)椤爱?dāng)代生活方式的一部分”，情感默契和文化認(rèn)同便有了最核心、最可信的載體，產(chǎn)品也因此具備了勝出的實(shí)力。

耆紅葡萄酒選擇這條路，某種程度上是在回答一個(gè)問題：中國葡萄酒是否必須擁有西方的標(biāo)準(zhǔn)長相?

現(xiàn)在看來，答案當(dāng)然是否定的。

審美重構(gòu)與風(fēng)味回歸

長期以來，國產(chǎn)葡萄酒面臨著一個(gè)審美困境：一味模仿西方城堡酒莊的古典美學(xué)，一味遵從西方舊世界葡萄酒產(chǎn)區(qū)的價(jià)值評(píng)判體系。但事實(shí)上，中國葡萄酒不必遵從、也必須擺脫“西方標(biāo)準(zhǔn)長相”的束縛。好在中國葡萄酒行業(yè)已經(jīng)開始了從“國際追隨”到“風(fēng)格自立”的蛻變，而決定勝負(fù)的關(guān)鍵是產(chǎn)品能否贏得中國消費(fèi)者的審美與口感。

耆紅·葡桂堂葡萄酒創(chuàng)新性的酒瓶設(shè)計(jì)為中式葡萄酒的外在形象提供了一種新的思路。其瓶型設(shè)計(jì)摒棄了西式葡萄酒常用的樣式，而是借鑒了宋瓷溫酒壇的造型，配色采用了雅金與中式重彩，在細(xì)節(jié)上實(shí)現(xiàn)了宋代美學(xué)日常性與精神性的統(tǒng)一。它沒有進(jìn)行簡單的“國風(fēng)包裝”的堆砌，而是將瓶型作為生活態(tài)度的載體，給人傳遞溫潤與內(nèi)斂的情緒價(jià)值。

這種審美選擇暗合了當(dāng)代年輕消費(fèi)者的心理需求。他們不再盲目崇拜西方酒標(biāo)上的城堡圖案，而是開始尋找能夠講述東方故事的產(chǎn)品。當(dāng)一瓶酒的外觀就能喚起文化認(rèn)同，它已經(jīng)完成了與消費(fèi)者的第一輪對(duì)話。

在當(dāng)前國際葡萄酒的品評(píng)體系中，西式葡萄酒常用“單寧、酸度、酒體”等結(jié)構(gòu)分析，輔以“黑醋栗、香草”等西式風(fēng)味描述，形成了一套全球通用的“葡萄酒語言”。這套標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)影響巨大，甚至成為了無形的天花板——既然葡萄酒代表西方文化，消費(fèi)者為何不直接選擇進(jìn)口酒?

現(xiàn)實(shí)的情況是，這套標(biāo)準(zhǔn)與中國主流的消費(fèi)需求并不完全匹配。數(shù)據(jù)表明，近90%的中國消費(fèi)者僅能接受中低酸度的葡萄酒，這與西方推崇的高酸度風(fēng)格大相徑庭。同時(shí)，強(qiáng)調(diào)與西式牛扒、火腿搭配的葡萄酒，也無法滿足麻辣火鍋、清蒸海鮮等復(fù)雜的中餐需求。

所以，與其在西方賽道上追趕，不如創(chuàng)造一個(gè)更適合中國人的全新葡萄酒品類。葡萄酒在中國是社交型產(chǎn)品，需適應(yīng)東方餐飲，并正視其源遠(yuǎn)流長的本土。

所以，我們現(xiàn)在可以回答：耆紅葡萄酒為什么是中式的?為什么是陶罐陳釀?為什么更適合中國人的味蕾?

這當(dāng)然涉及到葡萄酒陳釀的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理。陶罐的微氧環(huán)境允許酒液緩慢呼吸，單寧逐漸柔化，香氣物質(zhì)緩慢聚合。這種工藝與橡木桶陳釀相比，少了香草、烤面包等典型的西方風(fēng)味印記，多了醇厚、柔順與東方草木的沉靜氣息。

這當(dāng)然更離不開東方味蕾對(duì)風(fēng)味的挑剔與選擇。當(dāng)酒體綿柔順滑、入口溫潤回甘的優(yōu)質(zhì)精釀葡萄為基底，再搭配新疆大棗、高州桂圓兩大經(jīng)典藥食同源食材，葡萄的果香與棗香、桂圓香完美交融，實(shí)現(xiàn)了“聞著香、喝著甜、身體暖”的雅致體驗(yàn)，這種獨(dú)特的風(fēng)味不但滿足了挑剔的東方味蕾，更填補(bǔ)了中式葡萄酒的市場空白。

行業(yè)破局的另一種想象

葡桂堂紅棗桂圓葡萄酒的成功，是否可以復(fù)制?

這個(gè)問題的答案或許并不簡單。但可以確定的是，它提供了一種新的想象：國產(chǎn)葡萄酒不必亦步亦趨追隨西方模式，而是應(yīng)該植根于東方的風(fēng)味體系、文化表達(dá)與價(jià)值主張，以非遺古法為根，以藥食同源為魂，以東方美學(xué)為形，在葡萄酒賽道中建立起獨(dú)特的信任感。

三百年前的盧見曾或許不會(huì)想到，他為乾隆皇帝獻(xiàn)上的那杯私釀，會(huì)在今天為中式葡萄酒突圍提供一條新的思路。歷史有時(shí)就是這樣奇妙，那些被時(shí)間塵封的技藝，往往等待著被重新喚醒的時(shí)機(jī)。