作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：香港又一80多年的老字號，沒能抵住時代洪流。

春年的余溫還沒有完全消散，在本該振奮精神、開啟丙午馬年新程之際，卻有一家80多年的老字號迎來結(jié)業(yè)消息，為這份開年的喜悅蒙上了一層淡淡的悵惘。

這家屹立香港超過八十載的傳奇老店，終究沒能逃過時代的浪潮，正式宣布將于3月1日光榮結(jié)業(yè)。

停業(yè)公告一出，社交平臺瞬間被潮水般的懷念淹沒。

“可惜”“舍不得”“時代又走了一個”……一句句簡單的留言，背后是無數(shù)港人共同的情感記憶與一聲悠長的嘆息。

香港超80年老店也撐不住了

全港僅剩一家！

停業(yè)的這家餐廳是香港的檀島咖啡餅店灣仔分店，自1940年代開業(yè)，算得上是香港第一代茶餐廳代表了。

它的名字估計大部分人很陌生，但是如果看過電影《月滿軒尼詩》的話，一定會對片中那間充滿煙火氣的茶餐廳場景感到熟悉，它的取景地，正是檀島咖啡餅店位于灣仔軒尼詩道的本店。

這部拍攝于2010年的電影，是演員湯唯重返銀幕的重要作品，她還曾為此苦練粵語。片中張學(xué)友與湯唯相對而坐、笑談生活的片段，為這間本就底蘊深厚的老店，鍍上了一層格外溫柔的浪漫濾鏡，使之成為無數(shù)影迷與游客心向往之的打卡地。

除了影視情懷加持讓檀島備受游客追捧外，真正讓檀島深入人心的，仍是其歷久彌新的招牌味道。

其中最為人稱道的，便是那獨一無二的酥皮蛋撻。與尋常蛋撻不同，據(jù)說它的酥皮足足有192層，比常見的百層酥皮繁復(fù)近倍。

出爐時香氣撲鼻，輕咬一口，層層酥皮如雪花般簌簌落下，內(nèi)餡香甜滑嫩，形成一種松化與綿密交織的獨特口感，成為許多食客心中無可替代的經(jīng)典。

同樣成為傳奇的，還有那杯以店名命名的“檀島咖啡”。創(chuàng)辦人楊展熙先生以獨家配方和沖調(diào)手藝，被譽為“港式咖啡鼻祖”。

他精選夏威夷咖啡豆，因夏威夷首府為檀香山，故將這份醇香命名為“檀島咖啡”。

一種遠渡重洋的風(fēng)味，就這樣在軒尼詩道這間小店落地生根，最終升華成為代表本地飲食文化的一個鮮明符號。

蛋撻與咖啡，一甜一苦，不僅構(gòu)成了檀島的味覺基石，也伴隨無數(shù)尋常日子，滲入了香港人的生活肌理之中。

對于港人來說，許多人來到這里，品嘗的不僅是一杯香醇的咖啡或一件酥皮蛋撻，更是重溫一段段鮮活的人生光景：或許是學(xué)生時代放學(xué)后與伙伴分享的西多士，或許是青澀歲月中一次心跳加速的約會，又或許是一家三代其樂融融的周末早茶。

而如今灣仔店即將結(jié)業(yè)，這段銀幕與現(xiàn)實交織的美好，也即將成為絕響。

現(xiàn)實總是殘酷的。創(chuàng)辦人離世后，檀島由第二代接手經(jīng)營。期間，他們也曾積極嘗試轉(zhuǎn)型，開過科網(wǎng)分店，還試過兼營火鍋等新業(yè)務(wù)，但遺憾的是，這些嘗試都未能取得成功，最終都陸續(xù)結(jié)束了。

在租金高企、成本不斷上漲的重重壓力之下，老字號想要維持原有的品質(zhì)和規(guī)模，談何容易。

灣仔店的關(guān)門，意味著檀島在香港僅剩下將軍澳連理街的一間分店。以后，若想再品嘗那顆令人魂牽夢繞的酥皮蛋撻，就只能專程前往將軍澳了。

事實上，檀島的結(jié)業(yè)只是香港餐飲業(yè)寒冬的一個縮影。

2025年上半年，香港累計近300間店鋪停業(yè)，其中餐飲業(yè)占比高達70%，蓮香樓、海皇粥店、大班面包西餅、金裝燉奶佬等超過20個本地品牌全線終止運營，一場前所未有的餐飲業(yè)危機正在席卷香港。

香港掙錢內(nèi)地花

一場“靜默轉(zhuǎn)移”

要理解現(xiàn)在的香港困境，就要看到本地消費力正在發(fā)生的“靜默轉(zhuǎn)移”。

香港掙錢內(nèi)地花，這句曾略帶調(diào)侃的話語，如今已經(jīng)成為了很多港人真實的生活選擇，并深刻影響著本地市場的活力。

此前鳳凰網(wǎng)的一則視頻報道，就生動揭示了這種變化。

視頻里這位香港退休警員的故事堪稱典型，他退休時可領(lǐng)取一次性退休金100至200萬港幣，每月還有約2萬港元的補貼。

這筆收入在香港或許僅能維持一般生活水準，但他選擇跨過口岸，在大灣區(qū)的中山市用100萬港元全款購置了一套100多平方米的住宅。每月2萬港元的補貼在內(nèi)地日常生活綽綽有余，甚至“根本花不完”。

相比之下，同筆資金在香港“連一個廁所也買不起”，要知道，此前他們一家9口人，長期擠在一間只有40平方米的狹小單位里，說是“蝸居”都不足以形容那種局促。

家里有5個孩子，空間小到孩子們只能共用一張床。而在夏天，擠在一起不現(xiàn)實，就只能夠在狹窄的走廊里打地鋪，晚上睡覺都能聽到鄰居的腳步聲。

更甚的是，這個40平方米的家是沒有獨立的廚房和洗手間的，所以他們做飯和上廁所都是在公用的領(lǐng)域，上廁所在公用洗手間，做飯則在走廊里臨時搭個小灶臺，油煙飄得滿走廊都是。

他的心愿就是一家人能有個安穩(wěn)、幸福的住所，而這個愿望在中山得以實現(xiàn)，用同樣的百萬港元全款購置了超百平方米的住宅。

從“九口蝸居”到“全家寬宅”，改變的遠不止面積數(shù)字。每月兩萬港元的生活津貼，更是在內(nèi)地變得從容寬裕。

如今，他已舉家遷居內(nèi)地，并轉(zhuǎn)型為房產(chǎn)中介，專門服務(wù)像他一樣北上的香港同胞。

實際上，這種案例不少見了，“香港掙錢內(nèi)地花”背后的經(jīng)濟邏輯就是更高的購買力、更舒適的生活空間、更低的日常開銷。

這種個人選擇匯流成潮，直接導(dǎo)致香港本地消費市場的收縮，尤其對餐飲、零售等依賴本土客流的行業(yè)造成沖擊。

當越來越多的港人將消費重心轉(zhuǎn)向內(nèi)地，本已面臨高租金、高成本壓力的香港店鋪，便更易陷入客源流失的困境，加速了“執(zhí)笠”潮的蔓延。

老字號也不能只吃老本

香港老字號的敗退，更深層次的原因，或許在于老字號在傳承與創(chuàng)新之間的平衡問題，逆水行舟，不進則退。

市場是殘酷的，餐首先是一門生意，如果老字號只剩下一個“老”字，固守舊有模式、疏于與新一代消費者對話，那么再厚重的情懷，也難以抵擋現(xiàn)實的沖刷。

顧客可能會為了一次情懷推門而入，但是能不能持續(xù)買單，取決于產(chǎn)品是否依然能打動味蕾，體驗是否依舊令人舒服。

對于香港本地的老字號而言，當下需要思考的是如何通過迭代創(chuàng)新，為新生代的顧客打造獨屬于他們的專屬記憶。

這不僅僅是在菜單上增加幾款新菜式，或開通電子支付那么簡單。它意味著需要從根本上思考，如何重新定義“價值”——當年輕一代更看重社交體驗、健康食材、數(shù)字化便利甚至品牌故事的情感共鳴時，老字號能否提供超越“懷舊”的新吸引力？

作為陪伴香港人近百年的老字號，蓮香樓的品牌底蘊源遠流長，或許它的創(chuàng)新可以給其他老字號指明方向。

經(jīng)歷早年中環(huán)老店短暫停業(yè)的小波折后，蓮香樓近年強勢復(fù)蘇、動作頻頻：去年 4 月，中環(huán)老店在原址重開，勾起無數(shù)市民的集體回憶；6 月更首度進駐尖沙咀，開設(shè) 24 小時營業(yè)的分店，堅持人手現(xiàn)制點心、保留經(jīng)典點心車文化，開業(yè)即掀起打卡熱潮，成功讓老品牌煥發(fā)新活力，店內(nèi)經(jīng)常座無虛席，還一度成為了小紅書的“新寵”。

去年年底，則又以 “蓮香居” 之名重返旺角，既重拾品牌昔日脈絡(luò)，更讓熱愛傳統(tǒng)港式飲茶文化的市民興奮不已，紛紛盼著新店開幕。

歸根結(jié)底，情懷是深厚的根基，卻不能當飯吃。

老字號的“金字招牌”不是免死金牌，而是需要不斷擦拭、重新詮釋的信任狀。

在快速變化的消費圖景中，唯有那些敢于在傳承中勇敢創(chuàng)新，用當代語言講述老故事，用實在的產(chǎn)品與服務(wù)贏得每一代人喜愛的品牌，才能穿越周期，讓“老字號”三個字，真正成為可持續(xù)的資產(chǎn)，而非沉重的包袱。

檀島的192層酥皮蛋撻或許將成為絕響，但香港茶餐廳的故事，仍將在創(chuàng)新與傳承中繼續(xù)書寫。

這個充滿挑戰(zhàn)的時代，唯有變，才能應(yīng)萬變；唯有創(chuàng)新，才能讓傳統(tǒng)煥發(fā)新生。而那些關(guān)于味道的記憶，將永遠留在每一代香港人的心中，成為這座城市最溫暖的文化底色。

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