“我不想要正常，” Jonathan Anderson在秀前這樣宣告。這句話成為整個迪奧2026秋冬男裝系列的最佳注腳。從由Guido Palau打造的怪誕假發(fā)開始，到人物氣質(zhì)的整體塑造，這是一場系統(tǒng)性拒絕常態(tài)的男裝實(shí)驗(yàn)。

安德森的設(shè)計(jì)旅程始于迪奧蒙田大道總部外的一塊紀(jì)念牌匾，上面刻著早期時裝革新者保羅·波烈（Paul Poiret）的名字。波烈于1903年23歲時創(chuàng)立了自己的時裝屋，比安德森創(chuàng)立JW Anderson時還要年輕。

在近二十年里，波烈主導(dǎo)了巴黎美好時代的時尚界，并發(fā)明了現(xiàn)代時裝秀的前身。

安德森購入了一件1922年的未穿著過的波烈禮服。當(dāng)他從依然嶄新的包裝紙中拆開這件百年禮服時，他自問：“如果它與克里斯汀·迪奧相遇，會是怎樣的？”這一問題的答案構(gòu)成了系列的開場造型：波烈式上裝經(jīng)迪奧工坊重新設(shè)計(jì)，下身卻直接搭配當(dāng)代牛仔褲與古巴跟短靴，歷史與當(dāng)下被強(qiáng)行并置。

安德森審視了男裝剪裁史上的過渡時刻，那些突然崩塌的節(jié)點(diǎn)。40年代感的雙排扣獵裝被縮短，60年代西裝被極度壓縮以暴露身體比例。燕尾服被轉(zhuǎn)譯為纜繩針織，普通圓領(lǐng)毛衣被拉長至腳踝。

這種對比例的玩味體現(xiàn)在整個系列中。安德森不斷用比例、材質(zhì)與鄰接關(guān)系打斷熟悉感，拒絕傳統(tǒng)的男裝公式。這種設(shè)計(jì)手法使經(jīng)典男裝元素既保持辨識度，又煥發(fā)全新生命力。

波烈的松弛與放縱，經(jīng)由迪奧的結(jié)構(gòu)與技術(shù)被重新編碼。蝴蝶提花褲裝、檔案面料拼接成斗篷式外套，夸張羊剪絨袖口與繭形短羽絨共同塑造角色感。

多尼戈?duì)柣兀―onegal tweed）成為本季亮點(diǎn)之一。安德森對18世紀(jì)優(yōu)雅風(fēng)格的鐘愛再次顯露無遺——盡管是以原色丹寧面料呈現(xiàn)的常禮服。

迷你Bar Jacket也有了全新詮釋，這次選用了汽油綠色的粗花呢材質(zhì)。

裝飾細(xì)節(jié)上，洛可可風(fēng)味的Diorette吊墜掛飾以及作為印花被放大的醒目盾徽圖案，視覺效果極佳。荷葉領(lǐng)——既古典又怪異——在刻意失衡的造型中顯得朋克、浪漫，甚至危險。

這場秀不僅是男裝提案，更是一場關(guān)于“如何快樂地穿衣”的哲學(xué)宣言。當(dāng)安德森將波烈的化裝舞會精神注入迪奧的結(jié)構(gòu)主義，他證明：真正的奢侈不在于復(fù)刻經(jīng)典，而在于以反叛姿態(tài)重塑永恒。正如秀場結(jié)尾的繭形羽絨服——它包裹著歷史，卻指向未來。

—— THE END ——

最后，相信很多細(xì)心的小伙伴已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

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