黃鯽魚隸屬鯡形目鳀科黃鯽屬，是地地道道的海魚，和淡水里的鯉魚科鯽魚沒有半點親緣關(guān)系，不過是因為外形有幾分相似，才得了這個名字。它偏愛暖溫性近海中下層水域，常棲息在5到15米深的淺海地帶，在我國渤海、黃海、東海、南海等沿海海域都能見到它的身影，有時也會游到河口的咸淡水交匯處活動。

這種魚體型細(xì)長側(cè)扁，體長一般在15至20厘米之間，背部泛著青綠色，腹部卻是耀眼的銀白色。它的吻部短而鈍，嘴巴大且朝下開，鱗片薄得像蟬翼，一碰就掉，背鰭和臀鰭也都小巧玲瓏，沒什么存在感。

在我們黃海之濱的海州灣地區(qū)，黃鯽魚的數(shù)量格外多。尤其是我的家鄉(xiāng)贛榆，幾乎家家戶戶都見過它、吃過它，它早就是尋常生活里不可或缺的一味鮮。

從我記事起，黃鯽魚的鮮香就縈繞在舌尖。我的二姑婆家住在海邊的漁村，家里有漁船，每年清明節(jié)前后，大海就成了熱鬧的“菜市場”，各種魚蝦都變得活躍起來。民間常說“清明前后打雜魚”，這個時節(jié)的漁民們出海，總能滿載而歸。

所以每到這個時候，二姑總會給家里送來滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)聂~蝦蟹，其中最多的，就是黃鯽魚。在那個物資不算充裕的年代，黃鯽魚可是稀罕物。祖母總會把這些魚分一些給本家的親戚，讓大家都嘗嘗大海的饋贈。剩下的魚，祖母會仔細(xì)擇洗干凈，撒上適量的鹽腌制，等腌出了鮮味兒，就把它們攤在蓋頭、竹笊籬上晾曬。等到做飯時，母親便會挑幾條個頭大些的，去廚房煎出滿屋子的香。

母親煎黃鯽魚的模樣，我到現(xiàn)在都記得清清楚楚。她先把兩個雞蛋打進(jìn)盤子里，再舀上幾勺面粉，順著一個方向攪成黏稠的面糊。接著把腌好的黃鯽魚放進(jìn)面糊里，讓魚身裹上一層均勻的漿。與此同時，祖母已經(jīng)把鐵鍋燒得滾燙，倒上適量的食用油，母親拿起鍋鏟，將熱油在鍋里轉(zhuǎn)上一圈，把鍋壁潤得油光發(fā)亮。然后，她小心翼翼地把裹好面糊的黃鯽魚一條一條放進(jìn)鍋里，只聽“滋滋”的聲響響起，魚肉的鮮香瞬間彌漫開來，那香味兒飄得老遠(yuǎn)，左鄰右舍的院子里，怕是都能聞到這誘人的味道——這絕不是夸張。

我們幾個孩子早就饞得直咽口水，眼巴巴地守在灶臺邊。不一會兒，魚就煎得兩面金黃，母親往魚身上撒一把翠綠的蔥花，那香味兒更是濃得化不開。祖母這時會拿起煎餅，給我們每個人卷上一條煎魚，笑著說：“先解解饞，等你們爺爺收工回來，再好好吃一頓。”她還不忘叮囑：“慢點吃，小心魚刺卡喉嚨。”這個場景，我至今想起來都覺得溫暖。在二十世紀(jì)五六十年代，能吃上這么鮮美的黃鯽魚，那種歡喜，真的比過年還要強烈。

那個年代，物資格外匱乏，漁民們出海打魚用的船，大多是小小的三板船，就算是大點的船，也不過是木頭造的帆船，靠著船槳劃水、撒網(wǎng)捕魚，漁民的日子過得格外辛苦，收獲自然也有限。到了1958年，人民公社成立，漁民們也組建了漁業(yè)隊，打上來的魚都由縣里的相關(guān)部門統(tǒng)一收購，大部分都送進(jìn)了縣和公社的食堂?？h城里的居民想吃黃鯽魚，得憑著票證才能買到一點，而農(nóng)民和內(nèi)地人，更是難得能嘗上一口。

時光流轉(zhuǎn)，到了二十世紀(jì)八十年代，改革開放的春風(fēng)吹遍大地，沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)率先蓬勃發(fā)展起來。許多農(nóng)民轉(zhuǎn)行當(dāng)了漁民，他們貸款買船、造船，把小小的木船換成了能遠(yuǎn)航的大輪船，甚至能開到深海去捕魚。一時間，各種各樣的海產(chǎn)品涌向市場。以前交通不便，這些海味大多只能在本縣的城區(qū)里消化，而隨著交通越來越發(fā)達(dá)，海產(chǎn)品被裝進(jìn)冷鏈車，運往全國各地。尤其是黃鯽魚，商家們用塑料泡沫箱裝好，鋪上碎冰保鮮，再用大卡車運到各大城市的商場、菜市場，讓天南海北的人都能嘗到這份來自海邊的鮮。

如今在我的家鄉(xiāng)，吃黃鯽魚早就成了家常便飯。以前只有春天才能嘗到的鮮，現(xiàn)在因為有了冷庫，商家們在黃鯽魚豐收的旺季大量收購冷藏，到了淡季再拿出來售賣，一年四季都能吃到。黃鯽魚的價格也跟著時代漲了起來，從二十世紀(jì)五六十年代的幾毛錢一斤，漲到了如今的十幾元一斤，可即便如此，它依舊是餐桌上最親民的那道海味。

煎和炸，是黃鯽魚最經(jīng)典的兩種吃法，也一直流傳到了現(xiàn)在。在贛榆，不管是大飯店的宴席，還是小餐館的菜單，亦或是尋常人家的餐桌，這兩種做法都必不可少。尤其是炸黃鯽魚，連頭帶尾，連骨帶刺，都炸得酥酥脆脆的。用煎餅一卷，放進(jìn)嘴里一嚼，香、脆、鮮三種滋味在舌尖散開，那種美味，真的是無與倫比。

除了煎和炸，黃鯽魚還有一種吃法，那就是“熬黃鯽魚”，這背后，還有一段我難忘的小故事。那是1979年的春天，我剛結(jié)婚不久，住在海頭中學(xué)的宿舍里。那時我懷了孕，突然饞螃蟹，便想著去兩里外的小口村找堂姑。堂姑家是漁民，姑父還是船老大。到了堂姑家，她讓表妹帶我去碼頭等姑父的船靠岸。沒等多久，一艘漁船就緩緩駛了過來，我和表妹踩著跳板上了船。姑父笑著說：“船艙里的鍋里還燉著黃鯽魚，你們快去嘗嘗。”

我和表妹鉆進(jìn)船艙，就看見鍋里燉著滿滿一鍋黃鯽魚，條條都胖乎乎的，已經(jīng)燉得軟爛。旁邊還放著幾個地瓜干煎餅，這就是漁民出海時的口糧。我盛了一盤魚，就著煎餅吃了起來。魚肉雪白細(xì)嫩，入口即化，那股子鮮味兒，直直地鉆進(jìn)心底。那個在漁船上吃魚的場景，我到現(xiàn)在都記憶猶新。

黃鯽魚還有一種保存方法，就是曬成魚干。把個頭小些的黃鯽魚擇洗干凈，撒鹽腌制，等腌透了，就攤在蓋頭、笊籬或者竹簾子上，放在太陽底下曬。曬好的魚干，能保存很長時間，吃的時候蒸一蒸、炸一炸，又是另一番風(fēng)味。有時候，漁民們還會把曬好的魚干拿到集市上賣，換些零用錢補貼家用。

黃鯽魚，這小小的海魚，從海邊的小漁村，走進(jìn)了千家萬戶的餐桌。它沒有名貴的身價，卻帶著最濃郁的人間煙火氣，藏著一代人的記憶，也藏著家鄉(xiāng)最溫暖的味道。

作者簡介:盧秀蓮，女，網(wǎng)名映日荷花，中共黨員，中學(xué)高級職稱，語文教師，市作家協(xié)會、贛榆區(qū)作家協(xié)會會員，市民間文藝家協(xié)會會員。現(xiàn)有百余篇文章在《中國鄉(xiāng)村》、《連云港日報》、《贛榆文藝》報刊雜志及孔雀文化、文化佳園、今日頭條、華文原創(chuàng)、蘇北文學(xué)等微刊上發(fā)表。