過去這一周，

南京大牌檔在新加坡有點忙。

正值9周年店慶，

午餐時段，門口等位的人比平時多了不少。

如果只看這一幕，它只是一次周年節(jié)點的熱鬧。但把時間拉長看——能在新加坡，被反復走進9年的中國餐廳，本身就不多。

也正因為這一點，南京大牌檔的9周年，不只是一次促銷節(jié)點，而是一個值得被拆解的樣本。

新加坡，是許多中國餐飲品牌出海選擇的第一站。

這里市場成熟、審美多元、競爭激烈，也最容易暴露一家餐廳真正的底色。

南京大牌檔，2016 年進入新加坡。

它不是最早的一批，卻足夠早；

它不張揚，卻一直留在牌桌上。

9年時間，足以讓風口過去，也足以檢驗一家餐廳，是否真的被反復選擇。

南京大牌檔的9周年，

沒有聲勢浩大的折扣戰(zhàn)，

也沒有短期沖量式的營銷。

周年優(yōu)惠圍繞的，都是高復購的經典菜和家庭聚餐場景。不是為了吸引陌生人來一次，而是讓熟客愿意再來一次。

整個周年慶活動更像一次溫和的確認——

確認味道還在，

確認老朋友還會回來。

從創(chuàng)立之初，

南京大牌檔新加坡門店就不是“全中國班底”。

中國人、新加坡華人、馬來西亞華人、緬甸員工，組成了一支長期磨合的團隊。

這里不是簡單復制中國版本，而是在地協(xié)作、多文化共存的結果。9年時間里，留下來的不只是崗位，而是熟練度、默契，以及對“這家店怎么運轉”的共識。

新加坡眼在南京大牌檔和廚政總監(jiān)趙軍聊了

關于中國餐飲出海本地化的問題。

他和我們分享了幾個故事：

剛到新加坡時，廚房團隊遇到的第一個問題，不是味道，而是鴨子。

在中國，南京鴨子的品種多，皮厚、脂香足。但在新加坡，受進口限制，鴨子的品種和飼養(yǎng)方式完全不同——肉偏柴，皮偏薄。如果照中國的做法來，成品達不到南京人心里那只鴨子的標準。

他們沒有換菜，而是從工藝上下手。通過前期處理和時間控制，讓油脂自然析出，不靠重口調味，也不靠額外添加。

“我們南京鹽水鴨的標準，是皮油黃、脂玉白、肉桃紅，吃進嘴里不膩，反而很輕。”

在新加坡，這道傳統(tǒng)菜甚至成了健身人士的選擇。低脂、低鹽、低卡路里。用的是馬來西亞的鴨子，做出來的，仍然是南京的鹽水鴨。

后廚案板主管吳劍華也和我們分享了

南京大牌檔連鎖餐廳后廚真實的情況。

“如果說鹽水鴨考驗的是工藝，那獅子頭考驗的，就是耐心。”

現(xiàn)在市面上的獅子頭，大多已經工業(yè)化。機器絞肉、統(tǒng)一成型。但在南京大牌檔，獅子頭依然是手工切肉。

不是剁，也不是絞，而是一刀一刀，切成筷子頭大小的肉丁。再慢慢灌制，低溫慢煮三到四個小時。

挖的時候，像挖豆腐；入口即化，但還能吃到肉的纖維。這鍋湯，不加一滴水，全是肉本身的原湯。

同樣的堅持，也出現(xiàn)在花雕冰醉小龍蝦上。

龍蝦必須是鮮活的，到店后浸泡至少 8 小時。時間不夠，這道菜就不上桌。

“不是賣不賣得掉的問題，是夠不夠標準的問題�！�

南京菜來到新加坡，并不是第一次。

六百多年前，鄭和從南京下西洋，五次抵達馬六甲。隨船而來的，不只是人，還有飲食習慣。

今天在馬來西亞、在土生華人文化里，依然能看到熟悉的鴨子做法、鹵制方式。所以南京菜在這里，并不是“異鄉(xiāng)”。它只是換了一種時代的方式，重新出現(xiàn)在餐桌上。

9年，不是慶功。

而是一種確認——味道是否被信任，團隊是否留下來，餐廳是否真正成為日常。

南京大牌檔創(chuàng)始人趙一飛曾說：“南京大牌檔并不是一家希望被仰望的餐廳，而是一家任何時候都能走進去、吃得安心的地方。”

關于餐飲經營，他也說過一句話：“餐飲最終不是被記住，而是被反復選擇�！�

多年之后再回看，這或許正是南京大牌檔在新加坡走過9年的答案——不急著被看見，只在意，是否還能被下一次選擇。

九周年活動活動信息

12月整個月星期一到星期五

每天一款招牌菜

會員享 $9++

消費滿$30可用

周一：招牌南京烤鴨

周二：王府泡椒雞

周三：黑椒牛筋腩

周四：老鴨粉絲煲

周五：香干炒豬頸肉

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玩法超簡單

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ECHO丨編輯

HQ丨編審

南京大牌檔丨圖源

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