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hihi大家早，我是PM，今天捉住邀請到了重磅嘉賓——

噔噔噔噔！頭部香水博主@寶藏女孩阿花，濃情分享歐洲平替之“格魯吉亞”游記。

朋友們，天知道這篇推文多么的來之不易，阿花姐姐，aka拖稿忙碌大王，不是在拍攝，就是在出差，不是在出差，就是在直播，要讓她重出公眾號江湖簡直如蜀道之難，有圖為證！

不過，光是在她朋友圈看到一些游記碎片，就覺得，這蜀道也不是不可戰(zhàn)勝！

終于在漫長的一個月之后，我等到了今天，噫吁嚱！

事不宜遲，立馬把話筒交給阿花姐姐！

喜歡的朋友別忘了點個小嘻嘻~

例牌聲明：分享僅供參考，不含任何推廣

哈嘍！我是很久很久沒寫公眾號的阿花，給自己加班純屬活該

我10月去格魯吉亞和亞美尼亞旅行三天兩頭發(fā)美麗朋友圈，跟親友大型安利是歐洲平替云云（不夸張，10天行程吃喝玩樂+機酒不超2w）。真到煞有介事寫成游記，又覺得千絲萬縷不止從何說起。

阿塞拜疆我這次沒去，格魯吉亞和亞美尼亞簡而言之當然是，非常喜歡，十分推薦，一定再來——

首先高加索三國現(xiàn)在都免簽了，飛行時長也比去歐洲短，比如飛格魯吉亞的首都第比利斯一般在烏魯木齊或哈薩克斯坦的阿拉木圖轉機，全程十小時左右（因為是早飛晚到，四小時的時差體感并不明顯） 。

可玩的東西也非常多，喜歡徒步、或歷史、或宗教、或建筑、或攝影，或美食美酒......

甚至只是喜歡貓貓狗狗和電子樂，你都能在這兩個地方走出自己的訂制線路。

外高加索三國大體一面大高加索山、亞美尼亞高原和黑海、里海之間，自古各大帝國擴張版圖在這片地區(qū)打得乒乒乓乓，割據、重組、交融、分裂......它們也因此擁有絢爛的自然風光和人文景觀。

我在格魯吉亞度過完美的秋天 （之一） 。第一次進雪山徒步，第一次在金光照頂的雪山前吃泡面；

在亞美尼亞走進千年前的教堂，也去了最喜歡的導演的故居，人生清單上又劃掉了一個項目。

亞洲和歐洲的宗教和文明千年來在此留下奇妙又壯麗的暈染痕跡。

蘇聯(lián)時期留下的華麗巨物，如今仍矗立在這里的山巒和城市里，形成獨一份的空間交錯感。

在某些地帶，古老的文化又保留著新鮮的氣息，像作為葡萄酒發(fā)源地的格魯吉亞，至今還沿用幾千年前的Qvevri陶罐釀酒工藝——對能喝點酒的朋友，我是強烈建議把品酒放到行程表里，物美價廉，酒莊攻略后文再展開～

另外，這兩個地方比我想象中安全。

一般游客會把兩個國家連起來玩，但只是游覽部分5000字都寫不完，這篇只重點講格魯吉亞。

Let's 展開種草！

去卡茲別克徒步吧！

時間和身體條件允許的話，在格魯吉亞徒步一次吧！

路線成熟，住宿和補給都不麻煩；而且春、夏、秋、冬各有各驚人的美。景色大致對標川藏或新疆，海拔又才一兩千米，我體感比去川西舒服多了。

我們這次從第比利斯出發(fā)，走軍事大道線向北開到卡茲別克山區(qū)。

司機大哥看到雪山就指著說，快拍照。我開始還對著遠處一小搓白色大驚小怪，等開進卡茲別克山下，山越來越近，雪峰就那樣毫無遮掩霸占了我的視野，美到呆在原地。

建議在卡茲別克附近住至少兩晚，一天爬上山腰打卡圣三一教堂——我們來不及徒步兩天，就先開上來半截，再走個半小時上去。

圣三一教堂建于14世紀，是格魯吉亞的國家標志。我們運氣很好，因為教堂這幾年在維修，我們出發(fā)前還披著綠布。剛到布就拆了，基本能看到古老的尖頂。

它以苦行僧的孤冷造型立在山腰，襯著背后的雪山更像通了天地的靈性。

很多人來這兒是為了拍《孤獨星球》同款封面：

但我傻呵呵走錯了方向。

不過也無所謂，在這里盡量拋下出片打卡的執(zhí)念，讓眼睛感受自然的沖擊，這樣的畫面人生不會親眼見到太多次。

卡茲比克山是一座終年積雪的休眠火山。希臘傳說里，普羅米修斯因為盜取天火救濟人類，被宙斯囚禁在這里，還讓巨鷹啄食他的肝臟，長出來又吃掉，如此往復幾千年。

在雪山面前是一定會相信這樣荒謬的設定的，這么圣潔的美也不似人間??！山谷的坡度和雪色一樣利落，以至于爬著山一回望就有種站在懸崖邊的眩暈感。加上山風吹得我腦仁疼，太能共情普羅米修斯了。

坡陡峭得只能蹲下來緩慢蠕動

一天早起安排別的徒步線，我們選了經典的Juta村到半山Chaukhi湖的路線。

這條線路難度豐儉由人，除了村口上山到草甸、后半段到雪山小湖邊有爬升外，基本很平緩（平到甚至有人穿高跟小羊皮靴和ugg來走，我不理解但大為震撼。）

在雪山里喝一杯咖啡，妙哉~

還是建議穿專業(yè)的徒步鞋+登山杖+防水鞋套，秋天雪山的融水會把小路弄得全是爛泥巴，有兩三個小道必須溯溪過。

全程其實兩小時就能走完，但我們走了四個小時，不是體力不行，是實在太美了！走兩步就忍不住停下來看看拍拍。

強烈推薦點開視頻感受一下絕美無人之境

十月中旬的山林已是教科書級別的層林盡染，山上的雪又剛剛下，一路橫穿了兩個季節(jié)。

尤其在雪地和草甸交接的地帶，一面是無垠的苔綠色，一面是森森的黑白絕壁，走進去像進了神的領地。

體力差一點可以走一小時就去半路唯一的咖啡館補給休息，不會錯過任何美景?；蛘咴谏较伦鈧€馬，一小時麻利兒就上去了。

住&吃——當然要住雪山小屋啦！

徒步半路就能看到山腰上錯落“長”著很多三角小屋，airbnb或booking上就能訂這種cottage。仔細看詳情圖和用戶返圖，最好訂能看到雪山的，人均小百能換來人生體驗。

圖源網絡

我們訂了在半山腰略豪華的雙層小屋（更寬敞，能睡五六個人），拉開窗簾時大家都尖叫起來：

房間推開窗看到的風景

夕陽余暉勻勻地灑在雪山和小鎮(zhèn)，小時候只在《阿爾卑斯少女》里看過這樣的夢幻畫面，難怪有人說這里是平價瑞士。

而且隔壁就是本地有名的餐廳，可以直接把餐送到房間 （但這家湯真的太咸了，千萬不要點）

格魯吉亞貓咪特別多，膽子和身型一樣肥美，在卡茲別克的餐廳吃飯就遇到蹭飯的慣犯，上菜了就自動加入，毫不把自己當外人。

我們的小木屋夜里也來了只美麗訪客，敲門進來大吃大喝，然后自己上樓找個床就睡了。

這不是童話是什么！

沿路推薦景點

從第比利斯開去卡茲別克山區(qū)路上可以路過不少著名景點，我們是在某豬上找好包車服務，提前把想去的景點列給對方，司機會判斷能否在計劃時間內完成打卡。沿路把攻略上推薦的都去了，我個人最喜歡這幾個：

??教堂——

基督教在公元1世紀時期就傳入高加索地區(qū)。隨著羅馬帝國分崩離析，政教關系和文明文化的分歧、裂變深深影響處在歐亞交界的這塊地區(qū)，也形成至今與我們刻板印象里的基督教國家大為不同的樣子。

所以除非你對宗教毫無興趣甚至反感，否則絕不可錯過參觀古老的教堂和修道院，建筑、歷史、藝術方方面面都很有看頭。

?? 季瓦利教堂Jvari Monastery

季瓦利就是“十字架”的意思，這個矗立在山巔的小教堂意義神圣：

4世紀初，來自耶路撒冷的修女圣尼諾說服國王米利安皈依，基督教后成為格魯吉亞國教。圣尼諾在這個山崖上豎起了一個木制十字架，這個建于六世紀的教堂就是為了保護它而生 （但室內的十字架已不是原版了） ；高加索地區(qū)很多教堂都基于它“四龕四頂”的建筑風格。

格魯吉亞到處可見這種耷拉造型的十字架，相傳圣母顯靈交給圣尼諾這個葡萄藤做的十字架，指引她往格魯吉亞 （當時的伊比利亞王國） 傳教；葡萄藤也是格魯吉亞的精神圖騰。

在這兒不用花太長時間，足以感受穿越時空的沖擊力。依靠著歷經風霜的砂巖石壁，一面可以遠眺城市，一面俯瞰阿拉格維河和姆特克瓦里河交匯點。

它所在的姆茲赫塔古代東格魯吉亞王國的首都 （地位類似我們的西安？） ，作為過去的宗教中心，姆茨赫塔古城有保留完好的十字造型的中世紀建筑。

對中世紀感興趣的話，一定至少留一個小時給生命之柱大教堂和圣尼諾女子修道院。

?? 生命之柱大教堂Svetitskhoveli Cathedral

據說耶穌的血衣就安放在此，它更宏偉、華麗，又有中世紀原始、陰冷的神秘感。壁畫和巨大且工藝繁復的圣物看得目不暇接。

我進去剛好有彌撒在進行，陽光透過高五層樓的窄窗斜斜射進來。沐浴在煙霧和光影里，不是教徒也無法不被此刻的肅穆和平靜震撼。

生命之柱起源于一個奇怪的神跡故事：修女圣尼諾將此地選為格魯吉亞第一座教堂所在地，下令砍伐一棵雪做成七根支柱。

沒想到第七根自己升到半空不肯下來，圣尼諾祈禱了一整夜柱子才回到地面。這座教堂因此得名。

蘇聯(lián)建筑——

格魯吉亞和亞美尼亞遺留的蘇式美學會讓巨物愛好者狂喜，還有人專門設計蘇聯(lián)建筑打卡路線。

時間有限我們這次只去了巨石陣和俄格友誼紀念碑。

就是震撼！繞路都建議去感受下。

俄格友誼紀念碑在去雪山路上一定會經過，卡茲別克山就挨著兩國邊境，紀念俄羅斯與格魯吉亞簽訂友好條約200周年。

不懂為啥大費周章在這個荒無人煙的地方建那～么～大的半圓形馬賽克壁畫，但以雪山為背景，它是那么的莊嚴又斑斕！冬天山谷一片茫茫白色，那個畫面更是壯麗。

巨石陣可以安排在回第比利斯路上，它又叫格魯吉亞編年史，是一個方正對稱的巨型雕塑群。

四面雕刻著格魯吉亞的神話、歷史人物和基督的生平，走進去像誤入了萬神殿。出片圣地。

以金屬和石頭筑起的強大信念，在天地間形成了史詩性的景觀——難以想象人類是怎么達到這樣的審美天花板。

這兩個建筑都在山坡上，車無法直達跟前，一定穿雙好走的鞋。

去卡赫季喝大酒吧！

因為同行朋友里有一位葡萄酒小百科全書，葡萄酒雖起源自格魯吉亞，但終究是小眾產地，這里能體驗到市面上非主流品種和釀法工藝，所以從卡茲別克回程里專門加了兩個酒莊品酒之旅。

一個是在核心產區(qū)卡赫季（Kakheti）的舒米酒莊（Shumi），時間足夠還可以安排上去西格納吉古城，就在同一個地區(qū)。

這家在商業(yè)上非常成功，是格魯吉亞最大的葡萄酒出口商之一。說是酒莊，更像一個旅游綜合體，適合合家歡。

它原身曾是皇室的產業(yè)，現(xiàn)在主體是Vazioni 葡萄酒博物館，有收藏六千年前的釀酒工具、器皿、一些有的沒的文物。

還有花園、餐廳、釀酒廠和酒吧，提供烹飪課之類的娛樂項目，9、10月葡萄收獲季還可以體驗采摘和傳統(tǒng)榨酒機榨葡萄，但我們下旬去已經錯過了。

可以預約參觀酒窖，然后按套餐價格選品酒課。推薦試試傳統(tǒng)陶罐工藝的酒（瓶身寫著Qvevri）和chacha（一種用葡萄釀酒后殘渣蒸餾的烈酒，有清冽激爽的果香）。

參觀時間不長，導游就是公式化地介紹下格魯吉亞古老的釀酒工藝和各種酒的特點，如果對酒毫無概念只能主打個走馬觀花、聽了就忘，最好提前做點功課，體驗更有樂趣。

雖然這個酒莊在本地名頭很大，不乏千元級別的限量貴酒，但品酒體驗下來，就，小眾確實有小眾的原因......

作為餐酒還可以，限量起泡酒也不過三百多，但我們喝了一半就興趣索然，香氣都比較薄弱，紅酒略勝于白酒，個人覺得沒必要特意背回去，第比利斯市里也到處是酒行，很容易買到便宜好喝的。

但葡萄園值得逛一下，美美的。這里種了很多格魯吉亞的本土葡萄品種，有的甚至名字都沒有，珠雞養(yǎng)得肥肥的，像小豬一樣悠悠閑閑地到處滾來滾去。

我們都更喜歡姆茲赫塔的穆赫拉尼酒莊（Chateau Mukhrani），這里被稱作全球最美酒莊之一，妥妥的老錢風：進門就得下車走進去，有巨大如公園的庭院，私家葡萄園。

粉色主樓神似迪奧先生在法國諾曼底的故居、被白玫瑰花包圍著。

預約參觀行程也是包括酒窖參觀+品酒課，大約一小時左右。方方面面都比Shumi值回票價。

穆赫拉尼的地下酒窖大得驚人，據說能存6萬多桶。 它由伊萬 ·穆赫蘭巴托尼王子建立，有一百多年歷史。

可以看到沿用了幾千年的陶罐釀酒是怎么操作的。葡萄酒主打幾種本地品種，傳統(tǒng)陶罐酒酒體都偏薄，香氣沒那么復雜，更突出果香的本質。但他家酒用現(xiàn)代技術優(yōu)化過品質更穩(wěn)定、趨近法國酒的質量。

導游妹妹也很專業(yè)熱情，發(fā)現(xiàn)我朋友懂酒就開始瘋狂分享。雖然英語口音有點重，我們也得連蒙帶猜，但能感受到她對酒的喜愛，四個人喝得沒完沒了，差點把她給喝大了。

餐廳極美，保留著19世紀藝術風格玻璃餐廳讓人恍惚，舊時衣香鬢影、水晶輕碰碎裂的聲音似乎從未離開過這個空間。

要是時間允許，真的值得穿得美美的、在這里吃頓漂亮飯，假裝混進上流社會的蓋茨比！

就在這樣極美的地方，我們品了七種酒。從傳統(tǒng)陶罐酒、包括特色的琥珀酒（連皮帶籽釀造），到chacha烈酒，總體各有特色，勝在不貴而且有宜人又特別的芬芳。

以至于我專門背了支mtsvane葡萄釀的干白，像花香香水一樣活潑清香?。ㄊ⒒萑嗣駧?300+，已是酒莊貴酒了！）

點來配酒的傳統(tǒng)奶酪餅好吃瘋了！我一個人吃了四塊停不下來，有點像必勝客夾了奶酪的披薩邊，但更薄、更脆、咸奶香爆炸！

還有高加索特色小吃棍棍糖，用葡萄酒混合面粉做的，夾核桃或榛子夾心；口感有點像果丹皮和棗夾核桃，酸酸甜甜但不齁，五顏六色奇奇怪怪，沒想到下酒和配濃茶如此好吃！

此行最愛小吃就是它！格魯吉亞滿大街都有，可以在超市或者這種名店買，差價人民幣十塊以內。但不要買多了，保質期就一個月左右。

媽呀寫到這兒已經五千多字了！我甚至還沒寫到——

第比利斯城區(qū)的山頂小纜車：日落前一個小時坐到山頂，能俯瞰市景。

有一片小平臺甚至被戲稱《愛樂之城》平替。山上還有個娛樂場，很適合一家人玩樂散步給小朋友放電。

待日落西山再下去，能拍到超浪漫的城市星圖。

山下的白熊冰淇淋很好吃！30來塊吃兩球，分量很大！

鐘樓木偶劇院：由藝術家Rezo Gabriadze設計的世界最小鐘樓，就是第比利斯的活體童話城！

歪歪扭扭的鐘樓外墻用他繪制的瓷磚裝飾，可愛到想偷偷摳走。

重點是，這可是個真的鐘樓，整點樓頂的天使會跑出來報時；而每天的重頭戲，是12點和19點敲鐘時，鐘樓會上演一段木偶戲，一定要卡點來看！

路口還有個小店賣Rezo Gabriadze設計的工藝品，包括塔身的手繪瓷磚，很有蘇聯(lián)動畫的感覺，缺點是：好！貴！

鐘樓下面的木偶劇院很有名，場場爆滿，臨時來根本買不到票。建議早做計劃在官網訂票。

可以順便在鐘樓旁邊吃飯，本地著名漂亮飯Otsy就在這里，還真的好吃！比傳統(tǒng)格魯吉亞菜爽口清淡，等吃飯篇再展開講。

圣三一教堂：此圣三一非卡茲別克的圣三一，它是為了紀念格魯吉亞東正教會建立1500周年修建，在千禧年后才建成，現(xiàn)在是格魯吉亞東正教會最宏偉的教堂，更現(xiàn)代，也更富貴輝煌。

在教堂經常碰到婚禮，我們混進圍觀親友里沾沾喜氣；再慢慢看看玲瑯滿目的珍寶。腳力好還可以順著山坡city walk逛逛老城。

第比利斯是個很奇妙的地方，時髦、古老、頹敗、又保有革命者的激進情緒。不過我私心更愛亞美尼亞，如果感興趣，下次再寫寫那邊吧。

最后結合體驗分享一些溫馨提示，我很喜歡這兩個國家，但相比歐美、日本、東南亞，高加索并不是那么入門級：

1?? 語言是很大的障礙。從出機場我就兩眼一抹黑，英文標示不多，這倆國家有獨特的字母系統(tǒng)，猜都沒法猜；本地人英文水平不高，司機、餐廳服務員和商店店員稍微好點，連蒙帶猜也能溝通（有意思的是我們遇到不少在學中文的司機）。

2?? 名勝大多不在郊區(qū)就在山里 。第比利斯和埃里溫也是山城。所以出游必須有車，也很費腳。除非時間充裕、父母體力充沛，否則不是特別適合拖家?guī)Э凇?br/>

自駕可以嗎？可以但更建議包車。

兩個國家都山路崎嶇十八彎，我們從雪山下來遇上濃霧，跟寂靜嶺似的，不是熟路老司機真的可能會翻車。

用go!trip或者某豬上都可以預約包車，某豬貴一點，但有中國客服協(xié)助溝通比較方便。

因為司機英文水平有限，一定要提前計劃好每天出行計劃、和司機溝通。尤其徒步要在山區(qū)過夜，務必提前找好交通工具，大部分民宿、酒店離徒步起點非常遠。

3?? 高加索“美食”在國內社媒上名聲不大好，主要是格魯吉亞菜總被吐槽咸死人，導致我們提前應激，每個人背了七八包方便面。

其實也沒傳說中那么差，亞美尼亞的網紅餐廳都意外好吃、值得復購！

格魯吉亞用心找找還是有沒那么咸又好吃的。但因為他們奶制品、尤其是奶酪是飲食里的大頭，總體還是偏咸和齁，帶長輩出行得注意一下。

由于一起去玩的三個女生都是豬精，一天三頓，頓頓五六個橫菜，吃喝單獨再寫一篇 （啊怎么莫名其妙又加工作量了）

4??高加索三國這幾年物價暴漲 ，消費水平感覺和廣州差不多，買衣服買手信也便宜不了一點 ，抱著 “花工薪收入享富豪體驗”的想象一定會落空。

但這里基礎設施收費并不高，比如地鐵、公交、博物館，在格魯吉亞有很豐富的青旅資源。窮有窮玩，我們老姐姐實在折騰不起，多花點錢也覺得物有所值。

而且第比利斯的高級酒店體驗很不錯，設計感十足，值得打卡！

當地使用本地貨幣和美金，可以在機場兌換；流量卡也可以在機場買。小紅書上很多相關功課，我就不啰嗦啦～

綜合整體算下來，還是比去歐洲劃算很多——來回商務艙5k+（提前了一個半月訂，越早越便宜，另外避雷 阿斯特納航空 ）；住宿也不貴，人均10天2k（3個人平攤）；吃的每頓人均百元（基本都在餐廳吃，而且點很多）；買酒的話基本200+一瓶。

基本上人均1w7、8就能搞掂全部。

這里的記賬沒算上機票

噢！對了！記得隨身帶點貓條和寵物小零食，不知道哪兒跐溜就會鉆幾只貓出來，大多都很乖很親人。

流浪狗也很多。建議不要去逗，但這些毛孩子也不主動打擾人，睡得一堆一堆的，反正是貓奴狗奴狂喜的地方～

停，7k多字+100多張圖真的要打住了，感謝各位耐心看到這里的朋友！請記得多多點 和轉發(fā)支持。好人一生不發(fā)福且平安！

大家還去過哪些景點值得推薦？

近期打算去哪玩？

歡迎來評論區(qū)分享呀！

圖、文：阿花

編輯：PM

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