如果你想研究中國(guó)餐飲這十年的變化，其實(shí)不需要翻厚厚的行業(yè)報(bào)告，只要去找一間倒閉的自助餐廳就夠了。

那種曾經(jīng)熱得發(fā)燙、如今冷得透骨的空間，像一臺(tái)時(shí)光機(jī)，能把一個(gè)時(shí)代的幻想與落差完整展示出來(lái)。

相信很多人一定見(jiàn)過(guò)這樣的場(chǎng)景：

裝蝦的小盤(pán)子空在那里，沒(méi)人補(bǔ)貨；披薩保溫?zé)暨€亮著，但只有餅皮剩下。

冰淇淋機(jī)關(guān)電后結(jié)了一層硬殼；飲料機(jī)出水口底下放著一只一次性杯子接漏水。

最扎心的是那些被時(shí)間遺忘的裝飾，寫(xiě)著不限時(shí)的橫幅、海報(bào)上笑得夸張的家庭、角落里還留著兒童涂鴉。

你會(huì)突然意識(shí)到，你以為自助餐消失的是一種商業(yè)模式，但其實(shí)塌掉的是一代人的消費(fèi)記憶。

那是我們第一次不用顧菜單價(jià)格、第一次吃飯可以吃到翻白眼、第一次感覺(jué)自己像掌控世界的主人。

如今，你站在同一個(gè)位置，卻發(fā)現(xiàn)那些記憶像啤酒泡沫一樣塌得干干凈凈。

到底是什么讓自助餐從繁榮走到衰??？它是輸給了成本、輸給了年輕人、輸給了時(shí)代，還是輸給了我們自己？

自助餐最繁華的時(shí)期，是普通人最渴望“體面”的時(shí)期。

中國(guó)第一個(gè)自助餐熱潮，不是從美食開(kāi)始，而是從身份感開(kāi)始。

那時(shí)候大家還沒(méi)習(xí)慣點(diǎn)單式西餐，脫離了單位食堂不久，也沒(méi)見(jiàn)過(guò)挑自己想吃什么的消費(fèi)方式。

自助餐滿足的不是胃，而是參與感，不用看服務(wù)員臉色、沒(méi)人催、沒(méi)人算盤(pán)子數(shù)量、坐下就能擠滿盤(pán)子。

那是很多普通家庭第一次覺(jué)得自己離“講究”很近。

男生壘沙拉塔，像在參加比賽；女生把海鮮吃到桌子都放不下；父母在給孩子取肉的時(shí)候眼里閃著滿足。

不是因?yàn)轲I，而是因?yàn)殡y得有資格自由選擇。

第一次領(lǐng)工資請(qǐng)朋友吃飯、第一次帶對(duì)象吃西餐、第一次家庭聚會(huì)想撐撐門(mén)面，自助餐剛好滿足了這代人的虛榮、渴望、野心和補(bǔ)償心理。

它不是被吃火的，是被時(shí)代的情緒抬上去的。

年輕人離開(kāi)自助餐，不是不愛(ài)吃，而是不需要證明什么。

現(xiàn)在的年輕人為什么不執(zhí)著自助餐了。

其實(shí)他不是胃口小了，也不是對(duì)吃不感興趣，而是他們的消費(fèi)心理和上一代完全不一樣。

九零后零零后吃飯的邏輯很直接：我想吃什么就吃什么，不想吃的不會(huì)碰。

一頓飯不是考驗(yàn)戰(zhàn)斗力，也不是展示性價(jià)比，更不會(huì)用吃撐來(lái)證明錢花得值。

上一代吃自助餐是因?yàn)橄『保且驗(yàn)橐硎茈y得一次當(dāng)主角的機(jī)會(huì)，這一代就算吃普通小店，也不會(huì)感覺(jué)自己低人一等。

社交場(chǎng)景變了，從“吃最大份量的蝦”變成“吃最想吃的一口牛肉”，從“撐死自己”變成“吃得開(kāi)心就好”。

這不是消費(fèi)降級(jí)，而是心理升級(jí)。

就像中餐廳和火鍋店還能爆火，是因?yàn)樗鼈兲峁┑氖巧罘绞?，而不是重量賽?/p>

自助餐原本的核心賣點(diǎn)，無(wú)限量、多品類、不計(jì)次，對(duì)年輕人已經(jīng)沒(méi)有吸引力了。

他們不再需要靠“吃到飽”來(lái)證明自己值得享受。

死掉的不是自助餐本身，而是一種“硬撐式快樂(lè)”。

我們那代人吃自助餐，有一種很特殊的使命感，既要吃得回本，又要吃得過(guò)癮。

往往從第一盤(pán)就沖刺蛋白質(zhì)，第二盤(pán)已經(jīng)開(kāi)始冒虛汗，第三盤(pán)強(qiáng)撐意志，第五盤(pán)基本上走路發(fā)暈。

但回家之后照樣會(huì)說(shuō)一句：值。

那是一種典型的“苦里求甜”式快樂(lè)，越累越要補(bǔ)償，越辛苦越想寵自己一下，哪怕?lián)蔚秒y受，也是對(duì)生活的一種反擊。

而現(xiàn)在的城市生活方式恰恰相反。

生活壓力變大了，但自主權(quán)變高了，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但個(gè)人意識(shí)更強(qiáng)了。

沒(méi)人愿意為了回本傷害自己，也沒(méi)人愿意為了證明體面把身體搞垮。

自助餐更像是一種過(guò)去的情緒出口，壓抑太久，需要一次爆發(fā)式釋放。

而今天的情緒出口已經(jīng)轉(zhuǎn)移到更多場(chǎng)景：旅行、劇本殺、音樂(lè)節(jié)、精釀、露營(yíng)、健身、咖啡、擼等等。

自助餐承載的情緒，被時(shí)代替代了。

它不是輸給了美團(tuán)和外賣，而是輸給了生活方式的改變。

自助餐的衰落，藏著一個(gè)時(shí)代殘酷的經(jīng)濟(jì)邏輯。

當(dāng)我們說(shuō)“自助餐倒閉”，其實(shí)說(shuō)的不是菜品，而是商業(yè)模型。

房租漲、食材漲、人工漲、運(yùn)營(yíng)成本漲，但消費(fèi)者愿意為自助餐付費(fèi)的心理上限卻沒(méi)漲。

更慘的是，這類餐飲不能像精品餐飲那樣漲單價(jià)，也不能像火鍋晚市那樣翻臺(tái)快。

在很多城市，自助餐若想維持盈利就必須做到兩點(diǎn)：讓客人來(lái)得多和讓客人吃得少。

聽(tīng)起來(lái)荒唐，但經(jīng)營(yíng)現(xiàn)實(shí)就是這樣，吃得狠的人喜歡自助餐，不吃多的人才是最賺錢的客人。

這就意味著商業(yè)邏輯和消費(fèi)者體驗(yàn)天然對(duì)立，餐廳越賺，客人越不爽；客人越爽，餐廳越撐不住。

這種雙輸?shù)膶?duì)抗讓自助餐走到了經(jīng)濟(jì)死角。

消費(fèi)者和餐廳不是互相背叛，而是共同被成本時(shí)代困住。

當(dāng)你路過(guò)停業(yè)的自助餐廳，看到空蕩的食物臺(tái)和發(fā)霉的飲料機(jī)時(shí)，會(huì)突然發(fā)現(xiàn)：

這不是餐飲行業(yè)的問(wèn)題，而是集體童年的告別儀式。

消失的不只是無(wú)限量供應(yīng)的餐廳，而是一種花不多的錢就可以當(dāng)一次國(guó)王的幻覺(jué)。

消失的不是自助模式，而是努力了一段時(shí)間就值得大吃一頓的人生階段。

消失的不是食物，而是那種撐得肚子疼也覺(jué)得人生光亮的倔強(qiáng)。

時(shí)代變了，我們也變了。

過(guò)去的快樂(lè)靠的是猛頂，現(xiàn)在的快樂(lè)靠的是平穩(wěn)。

過(guò)去追求量，現(xiàn)在追求感；過(guò)去要撐滿餐盤(pán)，現(xiàn)在要撐住生活。

成年人的生活不是打敗別人，而是讓自己舒服。

自助餐沒(méi)落不是遺憾，而是一種成長(zhǎng)：

我們終于學(xué)會(huì)了靠照顧自己，而不是懲罰自己來(lái)證明活著值得。