有位美食作家這樣寫道：“這世界上有兩種人，一種人出門旅行的時(shí)候只求食物能果腹，另一種人則要吃得好。唐吉訶德是前一種，桑丘是后一種。在唐吉訶德和桑丘的國(guó)度西班牙旅行，做唐吉訶德是很可惜的，因?yàn)槲靼嘌烙刑嗝篮玫奈锂a(chǎn)來(lái)自太陽(yáng)底下和大海中間：芳香的橄欖，甘美的水果，鮮嫩的魚蝦。餓的肚皮必須填滿，渴的喉嚨必須得到滋潤(rùn)，這是物產(chǎn)豐饒的土地產(chǎn)生的樸素信念?！?/p>

這趟前往西班牙的旅程，TO君便懷揣著“食鑒”的初衷，決定繞開(kāi)尋常路徑，一頭扎進(jìn)坎塔布里亞的山海與加泰羅尼亞的市井，去品嘗兩個(gè)性格迥異的大區(qū)，如何用風(fēng)味書寫各自的舌尖靈魂史詩(shī)。

坎塔布里亞

“質(zhì)樸而直接的自然饋贈(zèng)”

大西洋翻滾著藍(lán)白色的浪花拍向沙灘，海鷗成群掠過(guò)，它們張嘴的鳴叫聲被不停歇的海浪聲所吞噬，當(dāng)?shù)厝藸恐约倚」仿阶呦虼蠛?。這是TO君對(duì)坎塔布里亞的第一印象，這里是西班牙人私藏的度假優(yōu)選之地，坐落于壯麗的比斯開(kāi)灣畔。這里不僅擁有繁忙的港灣，更藏著令人驚喜的味覺(jué)寶藏。

美食味覺(jué)記憶

La Caseta de Bombas：

舊水泵站改造的百年餐廳

TO君的美食探訪從一家始于1895年的老字號(hào)餐廳La Caseta de Bombas開(kāi)始。餐廳坐落在桑坦德港口的Gamazo大壩旁，這座建筑原本是一座19世紀(jì)的舊水泵站，粗獷的工業(yè)結(jié)構(gòu)與斑駁的墻面訴說(shuō)著往昔，而窗外，海浪依舊輕撫著碼頭。

餐廳主打坎塔布里亞地區(qū)的有機(jī)肉類與當(dāng)?shù)貪O民每天新鮮捕撈的海鮮，店主熱情地向我展示當(dāng)日的收獲——新鮮的Denton魚與John Dory魚。一道安康魚排配上西班牙大個(gè)的紅番茄，甜椒、洋蔥，撒上當(dāng)?shù)氐拈蠙煊?，清新爽口。而帶骨烤制的lenguado魚，與茄子、洋蔥、小番茄、蒜片，以及用高湯烹煮過(guò)的土豆作為配菜，每一口都是大海的饋贈(zèng)。

Bodega del Riojano：

守護(hù)桑坦德人最珍貴的味覺(jué)記憶

在Bodega del Riojano餐廳享用晚餐，就沉浸式感受了一回桑坦德本地人的生活。這家店是百年老店，早已超越了餐廳的范疇，成為當(dāng)?shù)厝松钪袦嘏煜さ拇嬖?。推開(kāi)厚重的木門，仿佛走進(jìn)了桑坦德人的日常。

這里的魅力在于主廚拒絕墨守成規(guī)，新鮮的Denton魚烹制得恰到好處，肉質(zhì)緊實(shí)彈潤(rùn)，全然顛覆歐洲常見(jiàn)的老韌口感。酒單豐富價(jià)格親民，火腿現(xiàn)切，而最讓人念念不忘的是那道將烤甜椒與腌鳳尾魚巧妙融合的前菜。甜椒的焦香與魚肉的咸鮮在口中交織，讓人每嘗一口都不禁感嘆：這才是地道的坎塔布里亞風(fēng)味。

當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)，鳳尾魚是他們?nèi)粘ｋx不開(kāi)的食物。清晨的桑坦德海邊漁市很熱鬧，漁民們從船艙搬出一筐筐閃爍的鳳尾魚，銀鱗在晨光中跳躍，宛如灑落的鉆石。這些新鮮上岸的魚兒將被精心醋漬，化作餐桌上的“白色小銀條”，這是當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的佳肴。Bodega del Riojano用百年不變的誠(chéng)意，守護(hù)著桑坦德人最日常、也最珍貴的味覺(jué)記憶。

El Remedio：

從農(nóng)場(chǎng)到餐桌的坎塔布里亞風(fēng)味

坎塔布里亞是一個(gè)被高山和大海包圍的夢(mèng)幻之地。這里很多餐廳都是依山而建，窗外景色美輪美奐，El Remedio餐廳就是這樣的存在。

餐廳烹飪的是最傳統(tǒng)的坎塔布里亞美食，紅辣椒與洋蔥炒章魚，層次分明，香氣質(zhì)樸。厚切牛肉外表焦香，內(nèi)里卻保持著溫柔的粉紅色。最驚艷的是馬蘇里拉奶酪配腌鳳尾魚，奶香的柔滑與海魚的咸鮮在舌尖相遇，碰撞出意外和諧的平衡。

廚師的匠心處處可見(jiàn)：白金槍魚沙拉因一點(diǎn)點(diǎn)西班牙泡椒的加入，愈發(fā)襯托出魚肉的甜嫩，讓人頓悟其西語(yǔ)名“Bonito”的真意。炸魷魚也是坎塔布里亞人愛(ài)吃的一道美食，配著主廚自制的生姜檸檬醬，香氣原始而濃郁。檸檬醬是餐廳后院里檸檬樹(shù)上的果實(shí)制作的，從農(nóng)場(chǎng)到餐桌的理念，仿佛把整個(gè)坎塔布里亞海都端上了餐桌。那一刻，這家西語(yǔ)名為“天然療法”的餐廳，確實(shí)給了遠(yuǎn)道而來(lái)的旅人最好的慰藉。

Bodegas Sel D’Aiz酒莊：

生物學(xué)和農(nóng)學(xué)博士伉儷的葡萄酒佳話

西班牙人有一種獨(dú)特的生活態(tài)度：“有什么煩惱，先小酌一杯再說(shuō)”。西班牙人是真的愛(ài)喝酒，而且酒很便宜，坎塔布里亞這片風(fēng)土也滋養(yǎng)著關(guān)于酒的現(xiàn)世歡愉。山谷間的霧氣覆蓋著坎塔布里亞的丘陵與草場(chǎng)。就在一處山坡的轉(zhuǎn)角處，出現(xiàn)了一片規(guī)整的葡萄園，這便是Bodegas Sel D’Aiz酒莊。

酒莊坐落在帕斯河畔，周圍的山谷延綿起伏。主人是一對(duì)高知伉儷，先生Asier Alonso是農(nóng)學(xué)博士，太太Miriam Pinto是生物學(xué)博士，懷揣著對(duì)家鄉(xiāng)和對(duì)葡萄酒的熱愛(ài)，在2009年他們開(kāi)始種下第一株葡萄藤，那時(shí)這里還沒(méi)有人相信，這片以牧場(chǎng)和乳制品聞名的北部土地，也能孕育出優(yōu)雅而有深度的白葡萄酒。

十幾年過(guò)去，Sel D’Aiz 已成為坎塔布里亞葡萄酒的代表，夫妻倆將開(kāi)墾之初葡萄地里其中一顆海螺化石，拿來(lái)做酒的logo，這也許就是他們與本地風(fēng)土最直接的連接。Asier 帶著我們穿梭在葡萄園，講述著不同葡萄種類的種植和采摘故事。在那個(gè)艷陽(yáng)天，我們品嘗了Albari?o和Godello混釀的酒，以及Riesling，還有3個(gè)葡萄混合的酒，還嘗了Albari?o過(guò)桶的酒，每一杯都有著坎塔布里亞獨(dú)特的風(fēng)味。

兩位科學(xué)家一樣的釀酒師，不追求高產(chǎn)量，也不刻意迎合市場(chǎng)，在這片大地上慢耕著葡萄園。那一刻，才明白一個(gè)有夢(mèng)想且永久追逐夢(mèng)想的人，是多么的偉大，就像Asier 所說(shuō)：他想釀出屬于坎塔布里亞的味道，一種能讓人想起這片山與海之間空氣的味道。

波廷當(dāng)代藝術(shù)中心

在桑坦德碧藍(lán)的海灣旁，波廷當(dāng)代藝術(shù)中心如同一個(gè)輕盈的玻璃盒子，懸浮在佩雷達(dá)花園的樹(shù)梢與海面之間。這座由普利茲克獎(jiǎng)得主建筑師倫佐·皮亞諾操刀設(shè)計(jì)的建筑，本身就是一個(gè)奇跡。

建筑分為兩個(gè)主體，由一個(gè)懸挑的平臺(tái)連接，一邊是展示著國(guó)際藝術(shù)家作品的展覽空間，另一邊則是承載文化與教育活動(dòng)的活力場(chǎng)所。你可以在這里欣賞到如米羅、索羅拉等藝術(shù)家的作品，然后走上屋頂露臺(tái)，將桑坦德城的旖旎風(fēng)光與無(wú)盡海平面盡收眼底，特別提示：一定要坐這里的電梯，你會(huì)有意想不到的驚喜。

瑪格達(dá)萊納宮

在桑坦德灣的碧波之畔，瑪格達(dá)萊納宮巍然立于半島之巔，如同一頂鑲嵌在海岬上的皇冠。這座由市民集資建造的宮殿，曾是阿方索十三世國(guó)王與王后的夏宮。站在露臺(tái)上俯瞰海灣，仿佛能看見(jiàn)當(dāng)年王室馬車沿著蜿蜒的海岸線駛來(lái)的盛景。

這座宮殿還是西班牙熱播劇《浮華飯店》的取景地。劇中胡里奧與艾麗西亞的命運(yùn)糾葛就在這些回廊與庭院中上演，讓石墻與海風(fēng)都浸染了戲劇的情感。當(dāng)夕陽(yáng)為宮殿鍍上金光，幾乎能聽(tīng)見(jiàn)舊日臺(tái)詞在風(fēng)中回響。

而當(dāng)人們將視線轉(zhuǎn)向坎塔布里亞的斷崖海岸，大自然的鬼斧神工同樣令人屏息。海浪千年如一日的沖刷，將巖壁塑造成令人驚嘆的雕塑群。

從皇家宮殿到天然奇觀，從戲劇場(chǎng)景到歷史現(xiàn)場(chǎng)，瑪格達(dá)萊納宮的美，既在歷史的回響里，在熒幕的浪漫中，更在永不馴服的海風(fēng)與浪花里。

阿爾塔米拉洞窟博物館

阿爾塔米拉洞穴博物館是一定要來(lái)的，這里守護(hù)著一份來(lái)自萬(wàn)年前的震撼。故事始于1879年，一位考古學(xué)家和他年僅9歲的小女兒瑪麗亞的偶然發(fā)現(xiàn)。當(dāng)瑪麗亞鉆進(jìn)低矮的洞口，借著手提燈的微光，她成了萬(wàn)年后第一個(gè)看見(jiàn)洞頂野牛群像的人——那些用赭紅與黑色礦物顏料繪制的野牛、野馬和赤鹿，形態(tài)生動(dòng)，仿佛仍在呼吸。這些創(chuàng)作于約1.5萬(wàn)至1.8萬(wàn)年前的壁畫被盛贊為“史前藝術(shù)的西斯廷教堂”，也被列為世界文化遺產(chǎn)。

為保護(hù)脆弱的原跡，洞穴自2002年起不再對(duì)公眾開(kāi)放。但博物館在原洞旁1:1精準(zhǔn)復(fù)刻了最精華的“多彩窟”，讓你能進(jìn)入那個(gè)傳奇的洞穴，近距離觀賞姿態(tài)各異的史前生命。這些“人類最早的美學(xué)作品”，是舊石器時(shí)代人類文明的微光。

高迪奇想屋

在科米亞斯鎮(zhèn)上，高迪奇想屋以其獨(dú)特且前衛(wèi)的美學(xué)風(fēng)格吸引著游客。這是巴塞羅那所在的加泰羅尼亞大區(qū)之外，少數(shù)能見(jiàn)到的高迪建筑，這也是高迪第一件建筑作品。當(dāng)時(shí)，他才31歲。

陽(yáng)光與音樂(lè)是高迪的設(shè)計(jì)理念，這座建筑本身就是一件可以居住的樂(lè)器。立面上黃綠相間的陶瓷磚上的向日葵圖案如琴鍵般排列，每一片都朝向陽(yáng)光；內(nèi)部窗戶的開(kāi)合裝置如同精密的節(jié)拍器，推拉間竟能發(fā)出教堂鐘聲般的回響。高迪將自然韻律與建筑結(jié)構(gòu)完美融合，讓整座房子仿佛一個(gè)永不停歇的音樂(lè)盒。

加泰羅尼亞

地中海的陽(yáng)光在舌尖蘇醒

告別大西洋的咸潤(rùn)，一路向東，便進(jìn)入了以巴塞羅那為心臟的加泰羅尼亞大區(qū)。這里“連空氣都帶著番茄烤面包的焦香”，美食復(fù)雜又精致，如同高迪的建筑，達(dá)利的畫作一樣充滿了創(chuàng)造力，整個(gè)地中海的陽(yáng)光都在舌尖蘇醒。

美食味覺(jué)記憶

Restaurante Victoria：

祖母的味道

從坎塔布里亞大區(qū)進(jìn)入加泰羅尼亞大區(qū)，真的感覺(jué)這是兩個(gè)性格完全不同的西班牙。第一站到達(dá)了因韓劇《藍(lán)色大海的傳說(shuō)》而讓人追捧的濱海小鎮(zhèn)托薩。

在海邊，維多利亞餐廳靜靜佇立。這家以老板祖母名字命名的海邊餐館，用最質(zhì)樸的方式詮釋著加泰羅尼亞的味覺(jué)靈魂。重頭戲當(dāng)屬墨魚飯，和傳統(tǒng)的西班牙海鮮飯不同，米粒被墨汁完全包裹，泛著深邃的黑光，香氣混合著海鮮的咸味與橄欖油的甘甜。上面點(diǎn)綴著幾塊嫩滑的墨魚，墨汁的鮮醇深深沁入每一粒米，每一口都不禁“哇塞”。而最動(dòng)人的，是那道源自漁民智慧的“Cim i Tomba”，海魚與土豆和大蒜在橄欖油中慢燉，魚肉松化如絮，湯汁濃郁飽滿，輕輕一勺入口即化的蒸蛋慕斯，仿佛聽(tīng)見(jiàn)了漁船歸航的汽笛聲。很慶幸來(lái)到加泰羅尼亞第一頓飯就吃到了對(duì)海洋最真誠(chéng)的味覺(jué)禮贊。

Hotel Duran餐廳：

達(dá)利曾經(jīng)的飯?zhí)?/strong>

離開(kāi)濱海小鎮(zhèn)托薩，直奔西班牙著名藝術(shù)家達(dá)利的故鄉(xiāng)菲格萊斯。這個(gè)又時(shí)髦又有創(chuàng)造力又略帶一絲瘋感的人到底是怎樣的生長(zhǎng)環(huán)境塑造了他，只有去到他的故鄉(xiāng)才能感受到，當(dāng)然，達(dá)利喜歡的餐廳TO君也不想錯(cuò)過(guò)。

在因達(dá)利而聞名的小城菲格雷斯，Hotel Duran遠(yuǎn)不止是一處歇腳地，酒店餐廳也是達(dá)利曾經(jīng)的飯?zhí)?，飄散著比畫布更真切的煙火氣。餐廳的菜肴一如往昔地地道：羅梅斯科醬是加泰羅尼亞的靈魂調(diào)味，用烤紅椒、杏仁和橄欖油打成，帶著煙熏和堅(jiān)果香。墨魚蘑菇燉菜將海的味道與山間氣息奇妙融合。而最難忘的，是侍者拎著加泰羅尼亞傳統(tǒng)尖嘴壺為人們斟酒的瞬間——他優(yōu)雅地在每個(gè)人下巴墊上餐布，將酒液精準(zhǔn)地注入人們因驚訝而微張的嘴里，那不容推辭的架勢(shì)，恍如一場(chǎng)超現(xiàn)實(shí)的儀式，這也很達(dá)利，瘋狂與日常在此和諧地共存。

Masia Pilar La Torre烹飪工坊：

地中海紅蝦的味覺(jué)朝圣

為追尋達(dá)利的足跡來(lái)到卡達(dá)克斯，晨光中海灣的漣漪尚未平息，TO君已啟程前往地中海紅蝦的圣地——帕拉莫斯港，在濱海步道感受過(guò)布拉瓦海岸的嶙峋之美后，走進(jìn)了一對(duì)跨國(guó)夫婦的溫馨農(nóng)舍。

女主人皮拉爾曾經(jīng)是一名律師，也是環(huán)游世界的美食家，她的丈夫雷內(nèi)來(lái)自瑞士，從事金融行業(yè)。他們的廚房曾迎來(lái)過(guò)《欲望都市》女主角這樣的座上賓。而今天，TO君要在這里上一節(jié)烹飪課，解鎖加泰羅尼亞本地風(fēng)味美食以及帕拉莫斯紅蝦的奧秘。

烹飪課非常有趣，女主人教大家做了加泰羅尼亞傳統(tǒng)的番茄面包，還讓我們煎了地中海紅蝦。當(dāng)那只通體緋紅的珍寶滑入橄欖油鍋的瞬間，整個(gè)廚房仿佛被注入了地中海的靈魂。頂級(jí)的食材只需最樸素的料理：簡(jiǎn)單的香煎，撒上一撮海鹽，蝦殼在高溫下迸發(fā)出焦糖般的香氣。輕輕剝開(kāi)，蝦肉在齒間綻放出深邃的甘甜，這絕非尋常海蝦的鮮，而是一種帶著海洋礦物質(zhì)底蘊(yùn)的醇厚回甘。

Normal：

羅卡三兄弟的料理帝國(guó)

在加泰羅尼亞地區(qū)，赫羅納是一座用石頭與美食共同鑄就的古城。《權(quán)力的游戲》取景的宏偉臺(tái)階下，藏著世界美食地圖上不可忽視的坐標(biāo)——羅卡三兄弟的米其林三星殿堂El Celler de Can Roca。這家兩度登頂“全球50佳餐廳”的傳奇之地，由主廚、侍酒師與甜品師三兄弟各司其職，構(gòu)建出一個(gè)風(fēng)味圓滿的料理宇宙。

不必苦候數(shù)月預(yù)約本店，他們的副牌“Normal”，以親民價(jià)格同樣呈現(xiàn)了一場(chǎng)現(xiàn)代料理的革新創(chuàng)意。一道烤茄子，內(nèi)釀黃瓜蘿卜塔塔，淋上芝麻與開(kāi)菲爾酸奶油，瞬間點(diǎn)亮地中海蔬菜的靈魂；主菜海鱸魚鮮嫩多汁，在橙味醬汁的襯托下，甜薯泥與南瓜厚重卻不膩。就連看似普通的“海鮮面”，也以米形意面融合西班牙大蔥與咖喱乳酪，完成一場(chǎng)東西風(fēng)味的優(yōu)雅對(duì)話，當(dāng)然，這里的餐配酒也是世界頂級(jí)水平，平衡、多樣且風(fēng)味十足。

VIRENS：

植物料理的“綠色革命”

在巴塞羅那的夜色中，TO君推開(kāi)VIRENS餐廳的門，這是一場(chǎng)與植物料理大師Rodrigo de la Calle的久別重逢，在此前，就在北京品嘗過(guò)他的植物料理。這位被中國(guó)食客親切稱為“老羅”的西班牙名廚，正用他的植物哲學(xué)重新定義西班牙味道。

老羅的料理既美麗又美味，不愧是當(dāng)今世界排名第一的植物料理大師出品：一道看似簡(jiǎn)單的胡蘿卜燴飯，因黑橄欖蒜泥蛋黃醬的加持而煥發(fā)新生；紅菜頭、苤藍(lán)與蘋果的無(wú)面粉撻，這個(gè)組合就很美妙；大黃與櫻桃西紅柿、蒔蘿、玫瑰花瓣搭配，酸甜中透著草本的清新和嬌柔，讓人不得不贊嘆老羅對(duì)植物的熱愛(ài)，以及那些天馬行空的鬼點(diǎn)子真的能打動(dòng)每一位食客的味蕾。

老羅的厲害之處，在于他讓素食不再是“健康”的妥協(xié)，而成為一場(chǎng)五感的盛宴：真正的植物革命，不是教人放棄什么，而是讓人發(fā)現(xiàn)——當(dāng)蔬菜遇上對(duì)的烹飪哲學(xué)，盤中的世界可以如此遼闊。

旅行必打卡地

馬里穆特拉植物園

距離濱海托薩不遠(yuǎn)的布拉內(nèi)斯海岸的懸崖邊緣，馬里穆特拉植物園像一座被施了魔法的自然劇場(chǎng)。德國(guó)生物學(xué)家卡爾·浮士德近百年前在此埋下的夢(mèng)想種子，如今已長(zhǎng)成跨越五大洲的植物王國(guó)。這里不僅是植物愛(ài)好者的天堂，更是一處融合自然奇觀、科學(xué)精神與人文歷史的靜謐之地。

整座植物園依偎在陡峭懸崖的懷抱中，俯瞰著蔚藍(lán)起伏的地中海波濤。園內(nèi)匯聚了來(lái)自全球五大洲的超過(guò)4000種植物。從松木與迷迭香的干燥，到無(wú)花果葉的清甜，每一處轉(zhuǎn)彎都開(kāi)啟新的氣候帶：非洲的多肉與澳洲的桉樹(shù)在此共棲，中美洲的龍舌蘭在地中海陽(yáng)光下舒展。最動(dòng)人的是那棵馬德里市徽上的野莓樹(shù)，摘一顆果實(shí)品嘗，才發(fā)現(xiàn)這與江南楊梅截然不同的滋味，竟已在馬德里市區(qū)難覓蹤跡。

“獻(xiàn)給所有熱愛(ài)自然的人”，這行刻字道出了這座花園的真諦。這個(gè)午后，人們也會(huì)被這座植物烏托邦徹底征服。

達(dá)利之路

在加泰羅尼亞的安普丹平原與海岸之間，隱藏著一條通往超現(xiàn)實(shí)世界的路徑——達(dá)利之路。這條藝術(shù)朝圣之路，串聯(lián)起菲格萊斯、利加港與卡達(dá)克斯，勾勒出天才畫家達(dá)利一生的地理坐標(biāo)。

旅程從菲格萊斯的達(dá)利劇院博物館開(kāi)始。這座由達(dá)利親手設(shè)計(jì)的“超現(xiàn)實(shí)主義劇場(chǎng)”，每一處細(xì)節(jié)都在挑戰(zhàn)現(xiàn)實(shí)邊界。而新建的達(dá)利故居博物館則用科技手段還原了他的創(chuàng)作軌跡，為理解那些融化的時(shí)鐘與漂浮的意象提供了鑰匙。

沿著海岸線駛向利加港，達(dá)利與加拉的愛(ài)巢靜臥在海灣盡頭。房間里傾斜的鏡子、未完成的畫架，甚至臥室里那把永遠(yuǎn)朝向地中海的座椅，都保持著主人剛剛離開(kāi)的模樣。最動(dòng)人的是那扇圓形窗——多少個(gè)清晨，達(dá)利就在這里凝視著熟睡的加拉，將現(xiàn)實(shí)的一刻凝固成永恒的藝術(shù)。

不遠(yuǎn)處的卡達(dá)克斯，白色小屋如貝殼散落海灣。這里是達(dá)利與加拉初遇的地方，也是他童年夏日記憶的所在。如今，藝術(shù)家們依然在此尋找靈感。夜幕降臨時(shí)，坐在臨海餐廳品嘗地中海的饋贈(zèng)，你會(huì)明白，這片土地本身，就是達(dá)利最偉大的超現(xiàn)實(shí)主義作品。

ME Barcelona 酒店

位于市中心的巴塞羅那ME酒店由當(dāng)年的劇院改造而成，時(shí)髦又古樸。可以俯瞰城市天際線的露天酒吧，在位于八樓的游泳池邊，在這里可以同時(shí)擁有巴塞羅那的日出與黃昏。露臺(tái)一側(cè)可以俯瞰格拉西亞大道，另一側(cè)可以遠(yuǎn)眺圣家堂。高迪在盛年設(shè)計(jì)的巴特羅之家與米拉之家都在酒店步行可達(dá)區(qū)域。

酒店大堂里是巴塞羅那雕塑家Jordi Diez的作品，一個(gè)絲絲縷縷纏繞的吻。懸在中庭空間的雕塑，同樣出自他之手，半空中的凝視，帶著賽博朋克風(fēng)的禪意讓人難忘。酒店房間更是令人欣喜，每間客房都有一幅女性照片，用不同國(guó)家的文字詮釋著“愛(ài)與和平”，張力與生命力在這一刻顯化。當(dāng)然，為中國(guó)游客提供的小龍坎酸辣粉，讓TO君這個(gè)中國(guó)味一秒感到了被尊重與理解。

圣家堂、文森斯之家與巴特羅之家的藝術(shù)之旅

在巴塞羅那，高迪的建筑如同一部未完的史詩(shī)，而圣家堂無(wú)疑是其中最壯麗的篇章。這座“永恒在生長(zhǎng)的石頭森林”剛剛封頂?shù)囊d塔令它成為世界最高教堂。陽(yáng)光穿過(guò)彩色玻璃，在立柱間投下如海底般搖曳的光影，這是高迪與上帝對(duì)話的現(xiàn)場(chǎng)。

若想讀懂高迪的蛻變，不妨從文森斯之家開(kāi)始。這座他早期的作品已初露鋒芒，摩爾風(fēng)格的幾何圖案與自然靈感交織，仿佛建筑師剛剛找到自己的語(yǔ)言。而巴特羅之家則是他成熟期的童話，整座建筑化身為圣喬治屠龍的傳說(shuō)，龍鱗屋頂、骨骼陽(yáng)臺(tái)，每一個(gè)轉(zhuǎn)角都在講述勇氣與救贖的故事。新推出的全息科技體驗(yàn)，更讓這座世界遺產(chǎn)煥發(fā)出超越時(shí)代的魅力。

La Roca Village購(gòu)物村

來(lái)西班牙一定要去La Roca Village購(gòu)物，作為巴塞羅那最佳購(gòu)物村，光是VIP休息室就已經(jīng)讓人喜歡了。這里品牌齊全，價(jià)格非常美麗，還有很多西班牙當(dāng)下很流行的本土品牌，美食更是一大亮點(diǎn)，每家餐廳都不踩雷。

無(wú)論是堅(jiān)守傳統(tǒng)飲食習(xí)慣的國(guó)民餐吧，還是以創(chuàng)意和膽量為核心的米其林餐廳，西班牙人把自己在生活中的不安分完美地投射到了對(duì)美食的狂熱上。愛(ài)吃的人，一定會(huì)在西班牙相遇。

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編輯/撰文/攝影：王二媛