十年來最重要的一季時裝周，終于結(jié)束了。

期待……激動……緊張……感動……疲憊……無論是設計師、媒體人，還是蹲守在屏幕前等待一場場直播信號的時裝愛好者，即便身份不同，精神狀態(tài)倒是蠻同步的。Jonathan Anderson在Dior首秀后臺眼淚汪汪；超模Loli Bahia在一大早的Sacai秀場上雙眼無神到幾近夢游；就算是Lana Del Rey帶著“鱷魚哥”出現(xiàn)在Valentino秀場，媒體也沒有心思再多說一句場面話，總而言之，首秀之后還是首秀，重磅之后還是重磅，經(jīng)歷了如此持續(xù)而高強度的創(chuàng)意轟炸后，現(xiàn)在，時尚民工們真的是該休息一下了。

不過，在我們徹底“宕機”之前，還是必須要給如此重要的一季巴黎時裝周完成一篇圓滿的盤點。此前，我們已經(jīng)即時發(fā)布了關(guān)于 2026春夏女裝系列、Joanthan Anderson的首秀、Pierpaolo Piccioli的首秀，以及Matthieu Blazy的首秀的評論內(nèi)容，以防你錯過，可以點擊鏈接回看。

除此之外，我們選出了本季更多值得重溫和值得討論的秀場，這里有些是“首秀”戰(zhàn)隊中的一員，有些是每季時裝周的定海神針，有些創(chuàng)意甚至帶著鋒利和挑釁的色彩。我們必須承認，人的感受是會變化的，實時的反應和深思熟慮后的洞察往往存在偏差和反轉(zhuǎn)，而這也是我們認為，必須要回頭再看、對一場時裝秀從長計議的原因，尤其是在如此喧囂的時裝季結(jié)束之后，這篇盤點，在假期綜合征快要發(fā)作的時候，可以滑一滑，放松一下。

Garde Républicaine

想要看懂每季的愛馬仕女裝系列，先要從女裝藝術(shù)總監(jiān)Nadège Vanhée身上的變化入手。兩年前，她剪短了一頭長發(fā)，同時為愛馬仕女性帶入了奢華的運動場景，而在本季謝幕時，我們看到了她更為干練灑脫的一面，向后梳起的短發(fā)流露出成熟的女性魅力，她看上去比以往任何時候都更自信了，而這一點也順理成章地體現(xiàn)在她的創(chuàng)作上。

簡言之，秀場上的愛馬仕女郎更性感了，這種性感并非是從日常生活中獲取的靈感，Nadège Vanhée說，出發(fā)點源自法國Camargue三角洲的“狂野魅力”?！拔蚁胭x予作品自由不羈、波西米亞的精神內(nèi)核，并將馬術(shù)造型融入都市語境?！彼@樣解釋道。

從品牌檔案中收藏的一副古老的Camargue馬鞍入手，Vanhée展開了對女裝造型的解構(gòu)，“我想在這個系列中加入肌膚的語言。”于是我們可以看到更多皮革馬具上的切割和固定邏輯，被運用到了抹胸的造型結(jié)構(gòu)上，或是成為紐扣襯衫和絎縫斜紋絲綢馬術(shù)夾克外的裝飾，搭配品牌經(jīng)典的印花絲巾，性感與優(yōu)雅的氣息在秀場中流動?！拔覀兞倪^某些露肩裝的性感魅力，我只是想把這種魅力展現(xiàn)出來——帶著自信。它不是武器?！比鏥anhée所言，愛馬仕女性的性感既不是鋒利的，也不是刻意的，而是一種愉悅自我的存在方式——像Vanhée的新發(fā)型那樣。

Palais d'Iéna

“時尚圈的人總是談論魅力或富人，但我們也必須認識到，生活非常艱難，”Miuccia Prada在秀場后臺這樣解釋本季秀場上出現(xiàn)的“圍裙”造型，“對我來說，圍裙體現(xiàn)了歷史上女性從工廠到家庭的真實艱辛生活?！?/p>

是的，她幾乎在所有造型外套上了一件圍裙，以此來凝思女性的職業(yè)生態(tài)，并以圍裙的重新設計，來表現(xiàn)她們的社會身份，從家居到醫(yī)療與工業(yè)，從體力勞動到照護服務，從第一、第三產(chǎn)業(yè)到家庭領域，你會很清晰地感受到Prada女士在圍裙的功能和目的上做出的嘗試，尤其是鑲嵌了各種金屬和水鉆的細節(jié)，很想讓人第一時間穿上它。

但如果再多思考一層，Prada女士的創(chuàng)作中亦存在對當下女性生存處境的諷刺，無論任何職業(yè)身份，一旦套上了這條圍裙，所有凸顯社會角色的造型和服裝語言，就完全被遮蔽在了這塊算不上服裝的布料之下，它既是身份的鎧甲，又是自我的阻礙。無論圍裙如何華麗，如何別致，終究無法改變?nèi)藗儗Α皣古浴钡目贪逵∠螅拖袼屑钨e沉浸在對這場圍裙“盛宴”的場景一樣，還有人注意圍裙之下，模特們穿了什么嗎？因此，對Prada女士來說，圍裙不只是人設，選擇它，是為了向它和它所代表的社會定義發(fā)起挑戰(zhàn)。

Place du Trocadero

創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello主導下的Saint Laurent，向來是營造氛圍感的好手，這一季，白色的繡球花排成了“YSL”的字母拼寫，盛放在特羅卡德羅廣場中央，等待著嘉賓們感受芬芳與浪漫。

在一簇簇純潔花蕾的鋪墊之下，是Vaccarello進一步挖掘性感邊界的嘗試，他回想起七八十年代巴黎夜幕下流淌的不羈性感，尤以攝影師Helmut Newton和Robert Mapplethorpe的作品為甚。深邃的黑色皮革成為表現(xiàn)這種禁忌魅惑的武器，超大廓形的皮夾克、極度尖銳鋒利的高跟鞋、強勢的寬墨鏡和華麗的珠寶配飾，都在演繹著讓人欲罷不能的致命吸引力。

而到了大秀下半場，Vaccarello畫風一轉(zhuǎn)，用各種色彩絢麗的尼龍面料打造出飄逸的宮廷風連衣裙，迎風而行，裙擺和袖子豐盈而充滿量感，卻輕盈得仿若無物。這便是Vaccarello的高明之處，他有能力以極度精煉的造型語言，完成每季精彩的張力敘事。Yves Saint Laurent先生有太多值得被重譯的創(chuàng)意，他只要每季抓住一個點，推向現(xiàn)代化，就已足夠。

Parc de Saint-Cloud

Michael Rider在Celine的第二場秀，選在了巴黎民眾喜歡在周末閑逛的圣克盧公園，幸好這天沒有像首秀一樣下雨，更值得慶幸的是，Rider展現(xiàn)了自己真正的實力。

“我預感巴黎這周會很瘋狂，到處都是包廂（也就是標準的白色帳篷秀場），我覺得只有周日才能出城去公園，這樣才比較好。”他的預感非常準確，陽光下、綠蔭中，嘉賓們的心情大好，他的造型控制也越發(fā)松弛隨性。

西裝外套和絲巾不再緊繃地包裹在身上，而是自在地隨風搖擺，套裝的廓形越發(fā)干凈流暢，就像是會選擇在周末來到公園放松的時髦男女所穿著的那樣，質(zhì)感和實用兼具，Rider找到了Celine的精神要義，“它并非讓你以最張揚、最怪誕的時裝來成為全場焦點，但當你身披上Celine的大衣時，注定會成為將優(yōu)雅詮釋得最淋漓盡致的人。”

Cité internationale universitaire de Paris

來自紐約的Jack McCollough和Lazaro Hernandez正式從Joanthan Anderson的手中接過了Loewe創(chuàng)意總監(jiān)的職位，為這家擁有近180年歷史的西班牙品牌續(xù)寫新的活力?！凹尤隠oewe，其核心在于對手工藝的不懈堅持，以及源自西班牙的文化底色。我們的任務，是將這一精神延續(xù)，并通過我們的獨特視覺去詮釋它?！?/p>

McCollough和Hernandez非常清楚自己的角色，不是推翻既有的成功，而是如何能好上加好。而兩人的強項就在于，以美式的切入方法，為Loewe帶來更多一眼可辨的符號指征，進而延續(xù)其影響力。秀場中陳列的藝術(shù)家Ellsworth Kelly的作品《Yellow Panel with Red Curve》即點明了他們的創(chuàng)作動機，“強烈的色彩和感性氣質(zhì)與品牌的西班牙根源相得益彰?！迸c此同時，活力的色彩搭配，也為他們的首秀增添了士氣。

色彩之下，是他們?yōu)長oewe強化的工藝屬性，熱封工藝打造的一體式皮質(zhì)夾克，切碎皮革重組的牛仔褲，摻入金屬絲塑形的褶皺連衣裙，3D打印完成的高跟鞋和毛巾裙，絲綢與GORE-TEX材質(zhì)混紡制成的創(chuàng)新面料，單手柄的Amazona包，都讓整個系列頗具看點，也讓McCollough和Hernandez在Loewe的未來更加令人期待。

H?tel national des Invalides

毫無疑問，Givenchy是法式古典之美的代名詞，它的美學體系關(guān)乎于比例、結(jié)構(gòu)和輪廓，常被視作品牌的基石，但藝術(shù)總監(jiān)Sarah Burton力求證明，她和團隊有能力將檔案中的金科玉律，以柔為剛，在不偏離高級時裝語境的前提下，實現(xiàn)品牌現(xiàn)代化和年輕化的目標。

具體說來，Burton拆除了大量的內(nèi)襯和支撐結(jié)構(gòu)，讓面料得以更柔和、服帖地承載于身體之上，這樣一來，原本看似強勢的宣言式作品變得更加實穿和私密，如她所言，“幾乎就像一塊裹在身上的布料?！?/p>

當然，Burton在去結(jié)構(gòu)化的過程中，也加重了更多工藝的比例，比如以油畫為靈感的六四刺繡大衣，圍裹造型的一片式白色刺繡長裙，還有以薄紗切割塑形而來的蓬松羽毛裙，Burton在Givenchy的創(chuàng)作越發(fā)游刃有余，即使她已經(jīng)掌握了最精準的制衣技巧，但依然在不斷尋找突破和完成新的挑戰(zhàn)。

Institut du Monde Arabe

Alessandro Michele這次引用的概念格外直截了當——Pier Paolo Pasolini眼中的螢火蟲，是刺破沉沉黑夜的力量，微弱而倔強，寄托著他在時裝創(chuàng)作中的理想主義信仰，拒絕被標準化的美，可能個人的力量微不足道，但只要他堅持以此為光，就能獲得生生不息的能量。

回到創(chuàng)作上，Alessandro Michele風格依舊，只是如螢火之光那般，削弱了大量標志性的裝飾元素，更加強調(diào)面料的質(zhì)感，從雪紡、喬其紗到天鵝絨和絨面革，在基礎的面料上進行褶皺和塑形，由此更加貼合當下審美的主旋律。

但對于Michele來說，取下那些華麗的裝飾并非易事，那是他的信仰、他的崇拜和他的美學觀點，就像秀場尾聲時所有模特站在場地中，仰望頭頂上空的燈光特效時所呈現(xiàn)的儀式感那樣，Michele內(nèi)心有一個神圣的世界，為了抵達那里，可能會有波折起伏，可能會時而感到迷茫，但他的精神根基不曾動搖，在這個時刻，他需要與他的追隨者抱團取暖。

ITCP 15 Ave Félix d'Herelle

Seán McGirr接下的或許是當今世界上最不可能完成的任務之一，延續(xù)McQueen時裝屋的輝煌。前創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Burton作為McQueen生前最得力的助手，身居其位的合理性毋庸置疑，但McGirr不同，他來自外部，且每一季都在尋找自己和McQueen的共同點，說服大眾，也是說服自己。

McQueen曾以開膛手杰克為靈感創(chuàng)作了一個精彩的系列，而McGirr說自己鐘愛電影The Wicker Man中的恐怖氛圍，以此關(guān)聯(lián)起品牌內(nèi)在關(guān)于信仰、性和自然的共鳴。同時重現(xiàn)了McQueen最受爭議的Bumster低腰褲設計，無論從哪個角度來看，McGirr都夠負責、夠誠懇。

問題或許也就出在這里，Alexander McQueen所構(gòu)建的美學體系極其私人，甚至可以說是負面且陰暗的基調(diào)，在Burton時期，她努力以出色的剪裁手法和現(xiàn)代觀點，把品牌向當下帶出一步，而McGirr也必須要克服自己的“致敬”情結(jié)，向前看，更大膽地表達自己的觀點，不給外界主動或被動比較的機會，就像他自己所說的，“我希望一切都有種撲面而來的沖擊感。我鐘愛那些不完美的完美，這為設計注入生命力與能量?！彼梢宰龅剑皇切枰賵远ㄒ恍?，讓大家能脫口而出，“這是McGirr的設計”。

Pompidou Centre

時至今日，Daniel Roseberry打造的Schiaparelli成衣系列，與高定系列的精彩程度不相上下。在相似的場景之下，Roseberry可以讓戲劇化的典藏檔案流暢而輕盈地融入到日裝語言中，逐漸構(gòu)建起品牌從美學到商業(yè)上的過渡，這是真正意義上的品牌復興。

如他所說，“我們內(nèi)部有很多討論，覺得成衣看起來太像高級定制了，但現(xiàn)在情況已經(jīng)逆轉(zhuǎn)了。曾經(jīng)感覺像是負擔的東西，在客戶眼中卻變成了一種超能力。”Schiaparelli過去一年在亞洲市場的試水收到了頗為積極的反饋，雖然成衣系列的價格已經(jīng)逐漸逼近同類品牌的半定制線，但Roseberry的創(chuàng)意說服了客戶的錢包，這反而也給他在實施創(chuàng)意上吃了一顆定心丸。

本季，他從Elsa Schiaparelli和藝術(shù)家 Salvador Dali合作設計的一件典藏連衣裙出發(fā)，把絲綢上的彩繪制成了立體鏤空的效果，超現(xiàn)實主義的畫筆流蘇裙裝依然延續(xù)了Schiaparelli的審美趣味，而更有意思的是秀場后半程時模特胸前的LED發(fā)光鹽燈珠寶，毫無疑問，這又將引發(fā)忠實客戶們新一輪的瘋狂訂購。

Le Centquatre

老實說，第一遍看到Maison Margiela新一季成衣秀的時候，我的目光全被模特嘴角撐開的金屬四角縫線口套吸引著，納悶為什么口水沒有流下來，耳邊回蕩的則是61 名兒童組成的管弦樂隊的旋律，演奏著世界名曲，時而發(fā)出的些許“不和諧音符”，更何況這里還是Martin Margiela本人舉辦告別秀的地方，在成衣首秀上，Glenn Martens做足了話題。

至于服裝上的延續(xù)性則顯得低調(diào)許多，或許是為了與高定系列區(qū)分開來，在版型和剪裁上都趨向于返璞歸真，膠帶纏繞出腰身的手法，薄紗籠罩在服裝上的“幽靈”觀感，從某種程度上呼應了Margiela本身的創(chuàng)作手法。但從不少地方，也能看出Martens對年初首場高定秀的改良。

比如將印花紙壓印于針織面料上，營造出十六世紀花卉壁紙剝落的效果，塑化工藝升級再造的珠寶，Tabi Claw 鞋款，是秀場基礎款之外的亮點所在。由此可見，Glenn Martens時期的Maison Margiela，將更明確地劃分功能與藝術(shù)性的邊界，從而更加平衡穩(wěn)健地發(fā)展下去。

Fondation Cartier，

261 boulevard Raspail

“身處當今世界，我想以純粹的美學為基底，融入我們?nèi)粘Ｉ畹膹埩Α保琍ieter Mulier在后臺對記者說道。“希望讓各位沉浸于十分鐘的‘繭’中——那是極致夢幻的境地，卻仍暗涌著不安。”

“繭”有雙重含義，秀場被玻璃和鏡面包裹，內(nèi)嵌在地面上屏幕中放映著模特的肖像視頻，一種互為表里的包裹感；其次模特的造型貼身而富有彈力，在塑形的同時兼顧了呼吸感，靈活也充滿安全感。

Mulier逐漸從形式感的創(chuàng)作中抽離出來，以更加折中的表達方式，賦予Ala?a精神新的定義，它不止塑造身體，更是身體的庇護，是親密的伙伴，是對傳統(tǒng)制衣方法的革新，最終完成了功能與形式上的統(tǒng)一，是Mulier目前在Ala?a最成熟的一個系列。

Palais de Tokyo

在Shiatzy Chen的巴黎時裝周發(fā)布秀中，曾出現(xiàn)過無數(shù)中式意象的唯美表達，從具象到抽象，從功能到精神，設計總監(jiān)王陳彩霞執(zhí)著于發(fā)掘這些值得反復提煉與現(xiàn)代化演繹的符號，不斷發(fā)展出新的系列，這一季，品牌從“馬”的身影入手，以此來表達一種不停探索的信念，就像馬不停蹄那樣。

看似傳統(tǒng)而厚重的理念，在王陳彩霞的創(chuàng)作中反而顯得輕盈靈動，馬術(shù)精神融合了1970 年代波西米亞的風格內(nèi)核，呼應了當下女性崇尚自由與不斷進取的信念感。諸多馬術(shù)用具中的符號性設計，經(jīng)由解構(gòu)重組，出現(xiàn)在時裝的造型細節(jié)和配飾點綴中，豐富了造型的層次感。

與此同時，整個系列在色彩上的表達也十分克制考究，以菸草棕、咖啡色、馬鞭草藍紫、黑白為主調(diào)，交織亮玫紅、鈷藍、民俗石色，實現(xiàn)了經(jīng)典與新潮、柔和與活力的平衡。走過近半個世紀的Shiatzy Chen，依舊選擇以新的主題，來探索步履不停的進取精神，或許折射出了王陳彩霞女士更感性的一面，她永遠在不知疲倦地帶著Shiatzy Chen向前走，帶著東方文化向前走。

Place Colette

這場秀，是Isabel Marant第一次缺席謝幕環(huán)節(jié)，她把光環(huán)全部移交給了品牌的創(chuàng)意總監(jiān)Kim Bekker，過去四年，她一直是Marant的左膀右臂，而當Marant決定從緊張的時裝行業(yè)節(jié)奏出略微抽出些身來的時候，Bekker是毫無疑問的最佳人選。

“我一直都知道，我不想一輩子都跟著瘋狂的時尚節(jié)奏過；到了某個時候，我會想要退一步，對正在發(fā)生的事情仍然有一些了解，但不會像現(xiàn)在這樣。”Marant說，上一季Bekker完全接管了設計，而從結(jié)果上看，Isabel Marant的精髓沒有發(fā)生絲毫改變。圍繞著波西米亞和游牧的情緒氛圍，沙色、米白、淡金、古銅等中性色調(diào)在秀場上漸次鋪開，法式的松弛與樂觀，配合絨面革、蕾絲和皮革的材質(zhì)，加上拼布和刺繡的工藝，還有必不可少的草編鞋、坡跟穆勒鞋和休閑靴，一系列造型依然充滿了向上的能量，Bekker塑造的有關(guān)隨性而不羈的女性想象，讓Marant本人也忍不住贊許，“這太Isabel Marant了。”

沒有大張旗鼓的首秀和告別的噱頭，Isabel Marant在一片和諧和歡愉中完成了創(chuàng)意的交接，這對于品牌、Marant和Bekker來說都是最好的結(jié)果，Bekker迎來了屬于自己的時代，而Marant也得以過上了她在秀場中無數(shù)次浮現(xiàn)的、理想的法式生活。

An underground parking garage

in the 11th arrondissement

想要在Casey Cadwallader之后找到一位能接住Mugler創(chuàng)意的設計師并不容易，最終Miguel Castro Freitas獲得了這個機會。Freitas擁有超過20年的從業(yè)經(jīng)歷，師從Stefano Pilati，又和Alber Elbaz在Lanvin共事，他的品位是絕對有保證的。

然而他的經(jīng)歷中也存在與Mugler的野性魅力相矛盾的地方，不過這或許正是品牌希望其帶來的張力，為Mugler打開一個更普世、鋒利中不乏雅致的新階段。就首秀而言，F(xiàn)reitas確實定下了這種基調(diào)，Mugler的女性形象從地下向都市過渡，不再危險，而是更容易親近。

當然，F(xiàn)reitas也致敬了Thierry Mugler先生90年代創(chuàng)造的時裝奇觀，但整體而言較為理性克制，Angel香水瓶般的星星符號化作造型的點綴，經(jīng)典沙漏廓形變身利落的米色套裝的一部分。顯然，F(xiàn)reitas主導的Mugler，將受眾群體擴展到了新的維度，而這只是他的開始。

6. Rond Point des Champs-Elysées

Carven迎來了新任創(chuàng)意總監(jiān)Mark Thomas，他是Louise Trotter在品牌效力期間的得力干將，這為品牌風格的延續(xù)性提供了保證，當然，Thomas的設計也有自己的特點，剪裁更貼合身形，也更凸顯柔軟面料所呈現(xiàn)的閑逸之感。

許多造型需要依靠風的助力。模特從庭院出發(fā)，穿過大廳，在香榭麗舍大街的圓形廣場短暫亮相，最終走進店鋪，一連串流程的步調(diào)，讓整個系列的剪裁和廓形感得到最大幅度的彰顯，鮮明卻不鋒利，實用中帶著詩意，很明顯Thomas享受獨挑大梁的感覺，并在創(chuàng)作上游刃有余。

除了剪裁和面料的質(zhì)感以外，秀場中值得一提的還有若干花卉元素的點綴，或是以鏤空形式呈現(xiàn)，或是附著在提花織物上，這些花朵品種的原型，可以追溯到1993年Carven女士與植物學家Marcel Lecoufle共同培育的一種白蘭花，Thomas將其處理得舉重若輕，仿佛你看到它出現(xiàn)的時候，就聞到了香氣一樣。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

設計：小乙