在全球時(shí)裝體系之中，

巴黎始終是最具象征意義的一站。

2026秋冬巴黎時(shí)裝周顯然更明確地指向一種新的秩序——設(shè)計(jì)師們重新回到身體與權(quán)力的關(guān)系。服裝不再只是關(guān)于潮流的即時(shí)表達(dá)，而成為一種更具結(jié)構(gòu)性的語(yǔ)言。于是，在2026秋冬的巴黎，力量、詩(shī)意與實(shí)驗(yàn)同時(shí)存在。它們彼此對(duì)照，卻共同勾勒出一個(gè)更加復(fù)雜而真實(shí)的當(dāng)代女性形象。

Anthony Vaccarello在2026秋冬為Saint Laurent提出的命題異常明確：回到“Le Smoking”的起點(diǎn)。這一季恰逢Yves Saint Laurent于1966年推出女性吸煙裝六十周年，這一曾在1966年震動(dòng)巴黎的西裝，如今再次成為系列的核心語(yǔ)言。

在這個(gè)系列中，性感并不來(lái)自裸露，而來(lái)自剪裁——身體被精準(zhǔn)包裹、強(qiáng)調(diào)與控制。Saint Laurent的女性形象因此顯得冷靜而強(qiáng)勢(shì)，像一位來(lái)自黑白電影的主角。

這也是Vaccarello最擅長(zhǎng)的敘事方式：Vaccarello本季的靈感來(lái)自法國(guó)演員Romy Schneider在1971年電影《Max et les Ferrailleurs》中的形象，模特以極其明確的Saint Laurent女性形象登場(chǎng)：側(cè)分發(fā)線、濕發(fā)質(zhì)感的低發(fā)髻、深色唇妝和煙熏眼影。因此整場(chǎng)秀呈現(xiàn)出一種介于優(yōu)雅與脆弱之間的情緒張力。

輪廓是整個(gè)系列最核心的語(yǔ)言。寬闊而鋒利的肩線、收緊的腰部以及修長(zhǎng)比例構(gòu)成一種極具力量感的廓形。黑色雙排扣西裝成為秀場(chǎng)的視覺(jué)主軸，但Vaccarello并沒(méi)有讓它停留在傳統(tǒng)意義的權(quán)力著裝：深V剪裁、以及露出軀干的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)，讓這種嚴(yán)肅輪廓同時(shí)帶有明顯的性感張力。

他還借用了男裝系列中的傾斜肩線，把女性西裝做成更加柔軟、無(wú)襯結(jié)構(gòu)，使輪廓既鋒利又流動(dòng)。模特大多真空穿著西裝外套，讓剪裁直接貼合身體，使權(quán)力感與性感同時(shí)出現(xiàn)。

在西裝系列之外，Vaccarello也通過(guò)材質(zhì)制造戲劇性反差；極薄的硅膠涂層蕾絲被做成幾乎透明的禮服，卻以一種幾乎雕塑般硬挺的剪裁保持結(jié)構(gòu)；亮面橡膠雨衣與緊身連衣裙交替出現(xiàn)，使性感顯得既脆弱又帶有某種冷酷的力量，這種對(duì)比成為整個(gè)系列的敘事核心。

對(duì)于Vaccarello來(lái)說(shuō)，這并不是一次顛覆性的改變，而更像是對(duì)品牌核心語(yǔ)言的一次再次確認(rèn)——在時(shí)裝不斷追逐新奇的時(shí)代，Saint Laurent的力量始終來(lái)自剪裁本身。

作為Antonin Tron執(zhí)掌Balmain后的首個(gè)系列，2026秋冬從品牌創(chuàng)立之初強(qiáng)調(diào)曲線、結(jié)構(gòu)與建筑感的歷史中重新出發(fā)。

但本季Tron并未簡(jiǎn)單回溯檔案，而是從中提煉出一種更當(dāng)代的語(yǔ)言——一種建立在身體力量與性感張力之間的平衡。

系列將多個(gè)經(jīng)典線索重新組合：1946年春夏系列中大膽的性感表達(dá)、1953年標(biāo)志性的垂墜技法以及后來(lái)成為品牌符號(hào)的飛行員夾克。飛行員夾克所代表的解放式剪裁被轉(zhuǎn)化為貫穿整個(gè)系列的設(shè)計(jì)線索，鋒利的肩線與收束的腰部構(gòu)成清晰輪廓，而衣身則隨著身體移動(dòng)自然展開(kāi)，在力量與流動(dòng)之間形成張力。

動(dòng)物紋同樣被重新演繹�；⒓y、豹紋與鱷魚(yú)紋不再只是直接印花，而通過(guò)刺繡、材質(zhì)拼接與紋理變化呈現(xiàn)出更細(xì)膩的層次。歐根紗的輕盈、柔軟皮革的光澤與精密手工刺繡交織，使這些充滿(mǎn)野性的元素呈現(xiàn)出更克制的現(xiàn)代感。

相比過(guò)去Balmain標(biāo)志性的華麗刺繡與裝飾，Tron選擇了一種更內(nèi)斂的奢華，本季更強(qiáng)調(diào)面料本身的質(zhì)感。絲緞、天鵝絨、羊剪絨與提花織物被置于深沉的午夜色調(diào)之中。黑色、深藍(lán)與煙灰構(gòu)成基調(diào)，紫色與綠色則為系列帶來(lái)微妙的自然意象。

整場(chǎng)秀帶著濃厚的電影氣質(zhì)——Tron從1940年代黑色電影中那些肩線鋒利、氣質(zhì)冷靜卻危險(xiǎn)迷人的女性角色中獲得靈感，也借此重新定義Balmain的性感表達(dá)。

在2026秋冬巴黎時(shí)裝周上，Tom?Ford的秀場(chǎng)再次證明了品牌在當(dāng)代時(shí)裝敘事中的獨(dú)特位置——與過(guò)去Ford系列多在昏暗夜色背景呈現(xiàn)神秘感不同，這次亮光讓剪裁的力量與材質(zhì)的質(zhì)地變得一覽無(wú)余。

整場(chǎng)秀像一部無(wú)聲的舞臺(tái)�。航Y(jié)構(gòu)穩(wěn)健、造型精確，卻在每一個(gè)細(xì)節(jié)中帶有暗涌的情緒。

這場(chǎng)秀還展現(xiàn)了Ackermann作為設(shè)計(jì)師的敏銳細(xì)膩。對(duì)傳統(tǒng)西裝進(jìn)行了深度再解構(gòu)，無(wú)論是有意拉低的褲腰線、還是將經(jīng)典西裝與現(xiàn)代剪裁融合的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)，都讓觀眾在看到經(jīng)典的同時(shí)感受到一種微妙的不安和魅惑。

塑料材質(zhì)的透明風(fēng)衣、縮短版外套似乎在模糊著保護(hù)與暴露之間的邊界，皮革、絲絨、細(xì)密針織在光線下反射不同光澤，使身體輪廓既清晰又被光影部分遮蔽。搭配內(nèi)層精致的蕾絲或極簡(jiǎn)晚裝，整體造型像是一場(chǎng)關(guān)于隱秘與展示之間的對(duì)話(huà)。

秀場(chǎng)妝容進(jìn)一步強(qiáng)化了這種充滿(mǎn)張力的性感氣質(zhì)。本季由TOM FORD全球彩妝師Lucy Bridge打造，以品牌標(biāo)志性的煙熏眼妝為核心：全新升級(jí)「四色眼影」疊加暈染，再以眼部啫喱帶來(lái)若隱若現(xiàn)的鏡面光澤，肌膚則以緞光妝前乳與塑光粉底液塑造柔和透亮的底妝質(zhì)感。

而唇妝成為視覺(jué)焦點(diǎn)——全新「超細(xì)管」口紅從玫瑰霧棕到經(jīng)典斯嘉麗紅，在絲絨啞光與濕潤(rùn)光澤之間形成對(duì)比，為整場(chǎng)秀增添了一層冷靜而優(yōu)雅的性感氛圍。

這一季Ala?a秀場(chǎng)帶著一種格外清晰的情感意味——這是Pieter?Mulier任內(nèi)的最后致意——他即將在7月走向Versace的新篇章，整場(chǎng)系列既是對(duì)Azzedine Ala?a設(shè)計(jì)精神的致敬，也是對(duì)這座時(shí)裝屋核心語(yǔ)言的重新提煉。

設(shè)計(jì)被推向一種極致的簡(jiǎn)約狀態(tài)，去除一切不必要的裝飾，只留下最純粹的結(jié)構(gòu)、面料與身體之間的關(guān)系。面料選擇呈現(xiàn)出Ala?a特有的張力：萊卡、人造絲、棉質(zhì)天鵝絨、乳膠以及毛邊羊毛并置出現(xiàn)，在質(zhì)樸與珍貴之間形成鮮明對(duì)照。

設(shè)計(jì)始終圍繞身體展開(kāi)，衣物像第二層肌膚般包裹輪廓，線條從利落而克制的運(yùn)動(dòng)感結(jié)構(gòu)逐漸延展，過(guò)渡到更豐盈、流動(dòng)的形態(tài)，使服裝在行走之間呈現(xiàn)出近乎呼吸般的生命力。

系列中隱約出現(xiàn)Ala?a經(jīng)典符號(hào)的回聲。雪紡與透明平紋針織裙裝嵌入細(xì)致的鱷魚(yú)皮細(xì)節(jié)，既呼應(yīng)Azzedine Ala?a標(biāo)志性的工藝傳統(tǒng)，也在當(dāng)代語(yǔ)境中重新建立比例與結(jié)構(gòu)的平衡。配飾則被極度簡(jiǎn)化，讓注意力重新回到服裝本身——以及衣物之下的身體。

在這場(chǎng)看似克制的秀中，Ala?a再次強(qiáng)調(diào)了品牌最核心的命題：時(shí)裝并不需要復(fù)雜敘事，它可以只是一種對(duì)女性身體的禮贊。簡(jiǎn)約、精準(zhǔn)、永恒，卻始終與當(dāng)下發(fā)生聯(lián)系。

在本季巴黎時(shí)裝周的整體氛圍中，另一條同樣清晰卻截然不同的敘事線逐漸浮現(xiàn)：品牌將目光重新拉回到巴黎女性本身。她們并不需要夸張的權(quán)威表達(dá)，也無(wú)需極端的概念實(shí)驗(yàn)，而是在日常生活的節(jié)奏中，通過(guò)服裝建立一種更松弛、更私人的審美秩序。

在2026秋冬系列中，Chloé以“Devotion”為主題，將目光投向人性、共情與社群之間的關(guān)系。在一個(gè)愈發(fā)快速與機(jī)械化的時(shí)代，設(shè)計(jì)重新回到服裝最原初的意義——不僅是穿著之物，更是承載情感與記憶的媒介。

這一季由Chemena?Kamali主理的系列更像是一首關(guān)于“人性、手工與共鳴”的詩(shī)。Kamali在秀前說(shuō)明中反復(fù)強(qiáng)調(diào)“folk”（民俗）這一概念，系列靈感來(lái)自傳統(tǒng)服飾與民間工藝。

設(shè)計(jì)并未追求工業(yè)化的完美，而是刻意保留手工制作留下的痕跡：刺繡、印花與面料表面細(xì)微的不規(guī)則紋理，刺繡襯衫、大擺裙、流蘇披肩與皮革細(xì)節(jié)相互交織，都顯露出時(shí)間與手工勞作的存在感。正是這種略帶粗糲卻充滿(mǎn)溫度的質(zhì)感，使服裝呈現(xiàn)出一種更加真實(shí)的人文氣息。

在這些造型中，可以看到Kamali如何將經(jīng)典的Chloé boho元素——自由的剪裁、自然的曲線、質(zhì)樸材料與更加成熟的城市語(yǔ)境相融合。刺繡的細(xì)膩、皮革的粗獷、毛線的溫暖，以及帽子、腰帶等配飾的點(diǎn)綴，都使整個(gè)系列充滿(mǎn)了詩(shī)意與現(xiàn)實(shí)的拉鋸感。

更重要的是，這一季的Chloé不是對(duì)所謂“波西米亞復(fù)古”的簡(jiǎn)單重復(fù)，而是在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間建立一種新型浪漫女性敘事。

它既不刻意強(qiáng)調(diào)性感，也不刻畫(huà)強(qiáng)烈的權(quán)力符號(hào)，而是以一種溫和而堅(jiān)定的方式呈現(xiàn)出當(dāng)代女性在世界中的姿態(tài)。

Isabel Marant的秀場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)品牌標(biāo)志性的“自由態(tài)度”，但這一次它更多地表現(xiàn)為一種現(xiàn)代女性在多重生活角色之間的輕盈力量。

整個(gè)系列圍繞大約65套造型展開(kāi)，每一個(gè)look都像是被刻意設(shè)計(jì)成既能出現(xiàn)在街頭，也能出現(xiàn)在夜晚社交場(chǎng)合的場(chǎng)景，展現(xiàn)出一種既隨性又帶有叛逆意味的姿態(tài)，讓人想到在巴黎夜色中漫步的年輕人——自在、毫不設(shè)防、又帶著鋒利的個(gè)性。

微光皮革外套、boxy（寬方剪裁）牛仔夾克以及超短牛仔短褲將整個(gè)視覺(jué)節(jié)奏推向更高能量層次。不是為了迎合街頭風(fēng)潮，而是為整體造型注入一種“非表現(xiàn)性力量”——它們強(qiáng)調(diào)的是穿著者的主動(dòng)選擇，而不是服裝本身的炫技。

在結(jié)構(gòu)與材質(zhì)的處理上，Marant也展示了她一貫擅長(zhǎng)的對(duì)比策略：光面皮革、絎縫、夾克與柔軟針織、牛仔及絨毛皮草穿插出現(xiàn)，讓系列在“剛硬”與“溫柔”之間產(chǎn)生文雅而不造作的對(duì)話(huà)。對(duì)比前面的輕盈牛仔與皮革，猶如將“夜晚的自由”轉(zhuǎn)換為另一種“可感知的力量”。

Isabel Marant在這一季并沒(méi)有嘗試顛覆她自己的時(shí)裝哲學(xué)，而是將“Effortless Cool（毫不費(fèi)力的酷感）”推向了更廣闊的層次：每一件看似輕松的衣服都是對(duì)當(dāng)代女性在多種身份之間自由切換的贊歌。

Peter Copping為L(zhǎng)anvin帶來(lái)了一場(chǎng)關(guān)于時(shí)間的對(duì)話(huà)。秀場(chǎng)設(shè)于巴黎植物園的地質(zhì)與礦物學(xué)畫(huà)廊，在帶有博物館氣息的空間里，歷史仿佛被層層疊疊地陳列，而系列標(biāo)題“Bonjour Minuit（午夜問(wèn)候）”則像是一聲來(lái)自過(guò)去的低語(yǔ)——在最安靜的時(shí)刻，喚醒這座巴黎時(shí)裝屋的優(yōu)雅傳統(tǒng)。

Copping從創(chuàng)始人Jeanne Lanvin提出的“極致優(yōu)雅”出發(fā)，卻并未簡(jiǎn)單復(fù)刻歷史。利落而雕塑感十足的剪裁構(gòu)成系列骨架，針織與薄紗工藝則為廓形帶來(lái)輕盈的流動(dòng)感，使結(jié)構(gòu)與柔軟之間形成微妙平衡。日裝與晚裝、正式與休閑的界限被悄然打破，優(yōu)雅在這里不再是固定姿態(tài)，而成為一種更自由、更當(dāng)代的氣質(zhì)。

恰逢Lanvin男裝誕生百年，Copping亦將男裝結(jié)構(gòu)引入女裝語(yǔ)言。羊毛、法蘭絨與麥爾登呢塑造出挺括的外套與西裝輪廓，而襯衫與禮服則通過(guò)褶裥、省道與抽褶重新貼合身體曲線，在剛毅與柔美之間建立新的節(jié)奏。品牌經(jīng)典的robe de style 廓形亦被重新喚醒——體量感裙擺在羊毛與真絲之間展開(kāi)，隨著步伐輕輕擺動(dòng)，既保留歷史比例，也顯得更加輕松而現(xiàn)代。

細(xì)節(jié)之中，Lanvin的歷史不斷被重新書(shū)寫(xiě)。裝飾藝術(shù)時(shí)期的線性圖案化為刺繡與印花，鐘形帽被放大為戲劇化帽飾，珠飾與水晶在面料上形成細(xì)微閃光。騎士長(zhǎng)靴、金屬鏈飾與裝飾藝術(shù)風(fēng)格手袋則為整體造型增添一絲電影般的復(fù)古氣息，仿佛讓人回到1920年代的巴黎夜色之中。

在Copping的視角里，Lanvin的傳統(tǒng)并不是靜止的檔案，而是一種持續(xù)流動(dòng)的語(yǔ)言。2026冬季系列像是一句在午夜響起的問(wèn)候——溫柔、克制，卻清晰地回響著這座巴黎時(shí)裝屋跨越時(shí)間的優(yōu)雅。

本季巴黎秀場(chǎng)的另一股力量，來(lái)自更具觀念性的設(shè)計(jì)表達(dá)。設(shè)計(jì)師開(kāi)始把注意力投向更抽象的命題——身體的邊界、形態(tài)的可能性，以及時(shí)裝作為觀念媒介的潛力。

巴黎時(shí)裝周日程中，LOEWE 2026秋冬無(wú)疑是最受矚目的篇章之一。這也是Jack McCollough與Lazaro Hernandez執(zhí)掌品牌后的第二個(gè)系列，同時(shí)也是兩人帶來(lái)的首場(chǎng)男女裝合并大秀，他們將“制衣的過(guò)程”本身轉(zhuǎn)化為一場(chǎng)充滿(mǎn)思考與趣味的創(chuàng)意游戲。

秀場(chǎng)以明亮的黃色地面鋪陳出鮮明的視覺(jué)基調(diào)，系列整體亦圍繞高飽和度色彩展開(kāi)：檸檬黃、橘橙、草綠、寶藍(lán)、紫羅蘭等色調(diào)交替出現(xiàn)，或以大面積純色鋪陳，或以撞色組合形成強(qiáng)烈對(duì)比，在理性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中注入鮮活而富有張力的情緒，使整個(gè)系列呈現(xiàn)出一種近乎實(shí)驗(yàn)性的色彩表達(dá)。

本季的重點(diǎn)落在對(duì)廓形與結(jié)構(gòu)的持續(xù)研究。如褶衣般的結(jié)構(gòu)外套、夾克領(lǐng)口的立體裝飾、廓形夸張的“充氣”大衣讓厚重外套呈現(xiàn)出輕盈體積感；看似柔軟的吊帶裙則以乳膠材質(zhì)塑造出蕾絲般的表面紋理，在真實(shí)與錯(cuò)覺(jué)之間游走。材質(zhì)與工藝被重新編碼，使服裝既熟悉又陌生。

配飾亦成為實(shí)驗(yàn)的一部分。為紀(jì)念品牌180周年推出的Amazona 180手袋首次帶來(lái)男款版本，并在尺寸與材質(zhì)上進(jìn)一步放大表達(dá)；經(jīng)典的Flamenco與Puzzle手袋則通過(guò)拼色皮革、毛絨質(zhì)感與充氣輪廓獲得新生，在實(shí)用與趣味之間找到平衡。

在這樣的語(yǔ)境中，LOEWE將時(shí)裝理解為一種持續(xù)發(fā)生的“無(wú)限游戲”。它并不以某個(gè)終點(diǎn)為目標(biāo)，而是在不斷試探、提問(wèn)與創(chuàng)造之中保持活力。也讓時(shí)裝成為一種始終向前延展的創(chuàng)作過(guò)程。

Schiaparelli本季的發(fā)布無(wú)疑是最具視覺(jué)實(shí)驗(yàn)性與概念張力的一場(chǎng)秀。作為一個(gè)自創(chuàng)立之初就與超現(xiàn)實(shí)主義緊密相連的品牌，這一季在創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Roseberry 的引導(dǎo)下，再次將視覺(jué)符號(hào)與精神象征推向了極端。

Schiaparelli 2026秋冬成衣系列以“斯芬克斯”為題，在即將于倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館舉辦的品牌回顧展語(yǔ)境之下，本季重新回望創(chuàng)始人Elsa Schiaparelli那種大膽而富于想象的創(chuàng)作精神——正如她曾將抽屜拉環(huán)置于口袋、在裙裝上繡出骨骼結(jié)構(gòu)，這種介于現(xiàn)實(shí)與超現(xiàn)實(shí)之間的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，至今仍是Schiaparelli最重要的精神源頭。

本季系列圍繞一種持續(xù)的張力展開(kāi)：經(jīng)典阿蘭針織紋路與輕盈薄紗拼接，制造出厚重織物仿佛飄浮在身體之上的視覺(jué)錯(cuò)覺(jué)；流光褶皺絲綢經(jīng)透明覆膜處理，被裁剪成螺旋式曳地長(zhǎng)裙與靈動(dòng)套裝，在柔軟中保持雕塑般的結(jié)構(gòu)感。而那些看似貼身的“皮革”直筒裙，實(shí)則由印花真絲羊毛制成，再一次延續(xù)了品牌擅長(zhǎng)的視覺(jué)錯(cuò)覺(jué)與材質(zhì)游戲。

與此同時(shí)，Elsa對(duì)自然世界的迷戀也再次浮現(xiàn)——羊剪絨打造的“皮毛”珠寶、貓狗造型的手袋與鞋履，以及底部鑄有白鷺足的羊皮手袋，讓幻想與現(xiàn)實(shí)在細(xì)節(jié)之間不斷交織。

色彩在這一季同樣承擔(dān)了敘事功能。雖然黑白對(duì)比頻繁出現(xiàn)，但Roseberry更喜歡在其中加入少量異質(zhì)色調(diào)：深紅、古銅、孔雀藍(lán)等，這樣的色彩處理讓每一件服裝看似源于理性構(gòu)造，卻在細(xì)微之處爆發(fā)出一種接近“直覺(jué)”的視覺(jué)沖擊。

在這場(chǎng)介于理性結(jié)構(gòu)與超現(xiàn)實(shí)想象之間的創(chuàng)作之中，Schiaparelli再次回到品牌最初的問(wèn)題：時(shí)尚既是現(xiàn)實(shí)世界的衣物系統(tǒng)，也是通往女性?xún)?nèi)在神秘性的入口。這種矛盾而迷人的張力，正是這座時(shí)裝屋歷久彌新的魅力所在。

在品牌迎來(lái)30周年之際，Jonny Johansson將2026秋冬系列視作一次關(guān)于“傳承”的重新思考。在他看來(lái)，品牌的歷史并非固定的敘事，而是一種不斷被穿著、被質(zhì)疑并重新拆解的時(shí)間結(jié)構(gòu)。

秀場(chǎng)空間被構(gòu)建成一處帶有沙龍氣質(zhì)的室內(nèi)場(chǎng)景，略帶陰郁的氛圍與模特身上煥發(fā)的新鮮姿態(tài)形成對(duì)照，也回應(yīng)了Johansson一直以來(lái)構(gòu)建的Acne Studios世界——一種由音樂(lè)、藝術(shù)與文化記憶交織而成的靈感檔案。

系列在傳統(tǒng)著裝與次文化之間展開(kāi)對(duì)話(huà)。品牌標(biāo)志性的皮革機(jī)車(chē)夾克與飛行員夾克以短款修身比例出現(xiàn)，牛仔褲則回歸1996年經(jīng)典版型，以修身或微喇輪廓呈現(xiàn)。精裁西裝、針織單品與學(xué)院風(fēng)套裝通過(guò)自由疊穿形成新的結(jié)構(gòu)關(guān)系，而線條克制、長(zhǎng)度傳統(tǒng)的半身裙成為貫穿系列的重要輪廓，在知性氣質(zhì)與當(dāng)代表達(dá)之間建立平衡。

圖案與材質(zhì)同樣經(jīng)歷解構(gòu)。威爾士親王格紋在比例與色彩上被重新調(diào)整，從柔和霧感過(guò)渡到深沉色調(diào)；繡球花圖案在科技緞面上呈現(xiàn)出類(lèi)似織錦的質(zhì)感，動(dòng)物紋則被抽象化處理。

伴隨Portishead《Roads》與《The Rip》的音樂(lè)鋪陳，秀場(chǎng)在略帶憂(yōu)郁的情緒中緩慢推進(jìn)。對(duì)Johansson而言，這場(chǎng)秀既是對(duì)品牌三十年歷史的一次回望，也是一次新的起點(diǎn)——在不斷解構(gòu)與重組之中，Acne Studios繼續(xù)書(shū)寫(xiě)屬于自己的未來(lái)。

這一季巴黎留下的并不是一個(gè)明確的潮流結(jié)論，而是一種更深層的轉(zhuǎn)向。

在這里，傳統(tǒng)不再只是被保存的歷史，而是一種可以被不斷重寫(xiě)的語(yǔ)言；而創(chuàng)新也不再只是視覺(jué)上的突破，而是對(duì)身體、身份與時(shí)代關(guān)系的重新理解。在不斷變化的世界里，時(shí)裝依然可以成為理解時(shí)代的一種方式。

編輯：Ariana

文字助理：Nora

排版：Toria

美編：棒棒

圖源：品牌、網(wǎng)絡(luò)