去年12月，Blazy加入CHANEL的消息塵埃落定。今年4月，Blazy正式開始了自己在CHANEL的任職。然而時隔了六個月，中間沒有任何蛛絲馬跡，Blazy的首秀就這么來了。

不是沒有鋪墊，但由87歲高齡的攝影大師David Bailey拍攝的預(yù)告大片，只能算是山雨欲來前的陣陣微風，它似乎指向了一些CHANEL的本源特質(zhì)，卻又含糊隱晦。嘉賓們也早早就按捺不住，拆開邀請函，朝著附送的小房子造型項鏈里看了一遍又一遍，反復(fù)確認除了大秀日程之外的其他信息，但殊不知，這個動作被觸發(fā)的本身，就預(yù)示了這場首秀的敘事背景的轉(zhuǎn)變。

是的，如果把項鏈上的凸面鏡想象成望遠鏡，那么秀場本身所營造的星際空間就完全可以理解了。從一家時裝屋的根基，看向一個更為浩瀚的未來，這在當下的行業(yè)情勢中顯得格外詩意浪漫，尤其是所有人走進巴黎大皇宮主廊的那一刻，CHANEL久違的宏大敘事回來了，那種能解救時裝周疲勞感的場景奇觀回來了。

只不過這不是Karl Lagerfeld式的、基于現(xiàn)實空間轉(zhuǎn)譯的CHANEL世界，而是一處真空的、全新的星際格局，深邃而流動的狀態(tài)足以包容Blazy首秀中的任何創(chuàng)意可能性，它不映射現(xiàn)實，只提供對未來的想象。

Blazy在CHANEL首秀這一天，被身處巴黎的整個時尚產(chǎn)業(yè)從業(yè)者默許為The Chanel Day，即使前序秀場一個接一個地延遲開場，但沒有人敢對CHANEL的新篇章怠慢，大家敬重這家成立115年來只更換過3次創(chuàng)意總監(jiān)的時裝屋，更重要的是，Blazy的上任，是Lagerfeld時代開啟長達42年后（從1983年的第一場高定秀算起）的完全終結(jié)，不是內(nèi)部提拔和風格的延續(xù)，而是一股來自外部的新力量——Blazy，這位被推上臺前不過三年的、精研工藝的實干家，接下了當今時尚行業(yè)中最艱巨的任務(wù)，這種矛盾感和戲劇性，從根本上奠定了新CHANEL的敘事張力。

他承認壓力的存在，尤其是面對CHANEL如此豐厚、完整且膾炙人口的檔案與符號，“我感到無比震撼，美得幾乎無以復(fù)加，我卻不知從何下手。”

他選擇遵循自己的直覺，這一點和Gabrielle Chanel的創(chuàng)作初衷形成了某種跨越時空的默契。香奈兒女士曾經(jīng)在直覺的指引下解放了女性在穿著上的束縛，事實證明她的直覺先于時代。但Blazy的成長和生活環(huán)境與香奈兒女士當年截然不同，他不需要去以反主流的姿態(tài)去革新什么，去做逆行者，他的身邊圍繞著的是欣賞、掌聲與贊許，包括品牌高層對積極變化的支持，在這些溫暖力量的滋養(yǎng)下，Blazy最先想到的自然是愛，是人性中美好的一面，是人情味。

所以他會思考，愛對于過去和當下的CHANEL來說意味著什么，或許不是強勢的宣言，而是一種私人化的情結(jié)。是Boy Capel之于Gabrielle Chanel的不可替代性，Blazy將品牌那段從男裝語境借鑒得來的創(chuàng)作精神作為切入點：香奈兒女士會穿著Capel的男士襯衫，生前也一直從Charvet——這家歷史最為悠久的襯衫店訂購作品。

于是Blazy想到了與Charvet展開合作，而非單純在形制上進行復(fù)刻。秀場上那些挺括有型的襯衫，正是由CHANEL與Charvet共同完成的，Blazy把品牌標志性的皮穿鏈在襯衫下擺，嚴謹?shù)闹埔逻壿嫴]有因為感性的創(chuàng)作動機而發(fā)生偏移，細節(jié)即是傳承、是敬畏，也是與歷史交手時的體面。

而在襯衫之外，如刀鋒般利落裁剪的短款西裝外套，則來自Blazy自己的衣櫥，他以適合女性穿著的角度重新考量了比例與裝飾，構(gòu)建起他在CHANEL首秀中的開場造型，宣告了他的時代的來臨，這就是新時代的CHANEL Jacket。卸除一切繁瑣裝飾，讓面料和剪裁說話，Gabrielle Chanel曾經(jīng)也是這樣做的。

還有，CHANEL當年制作橫紋水手衫時采用的、原本用來制作內(nèi)衣的Jersey面料，被Blazy“物歸原處”，出現(xiàn)在一系列低腰褲造型中，露出一條繡有雙C標識的邊緣，是對顛覆性的顛覆，最終凸顯出Blazy的創(chuàng)作風格，顧全大局之中流露的怪誕，是融合傳承與創(chuàng)新的催化劑。

類似不拘一格的創(chuàng)新還體現(xiàn)在對經(jīng)典包袋2.55的改良上，Blazy在包袋的翻蓋處加入了金屬絲，使得包身可以從物理的意義上被重塑，那些使用的痕跡、受力不均而造成的變形，與皮面的磨損一起，呈現(xiàn)出一種實用主義的美感，香奈兒女士創(chuàng)作這款包的初衷，也并非是設(shè)計一款收藏品，而是希望它能夠徹底解放女性的雙手、服務(wù)女性的生活。

當然，秀場上值得推敲的斜紋軟呢作品也有很多，Blazy或是處理得更加平整服帖，或是在比例上重新推敲，側(cè)開叉式的設(shè)計自然方便了女性的快步行走，柔軟中帶有支撐的廓形結(jié)構(gòu)，也對不同的多元身形更加友好。但更重要的是，我們只有親自去試穿，才能夠感受他究竟在哪些看不到的地方花了心思，就像他在前東家時所推出的那些作品一樣。

77套造型對于一場首秀來說已經(jīng)足夠充實而豐滿，每一套造型也都有值得反復(fù)重溫和解讀的空間，但因為它是CHANEL，他是Blazy，是Blazy在CHANEL的首秀，我們在探討所謂的工藝、細節(jié)和情懷之外，還會自然而然地思考這樣一個問題：CHANEL到底是什么，什么才能代表CHANEL？

曾幾何時，CHANEL是Gabrielle Chanel的個人宣言，在Karl Lagerfeld的時代被塑造為一種大眾流行和社交符號，過去四十多年，我們一直在反復(fù)地敘述、拆解、發(fā)現(xiàn)關(guān)于這些符號所承載的意義。

我們對品牌的渴望，曾經(jīng)來自于對這位傳奇女士的好奇心和求知欲，來自于理念與行動的統(tǒng)一，是創(chuàng)意、工藝與人性的結(jié)合，在全球化時代來臨，時尚的商業(yè)化運作成為常態(tài)后，CHANEL內(nèi)部的精密協(xié)作，如同一輛所向披靡的戰(zhàn)車，讓Gabrielle Chanel的剪影成為精神性支柱，形成了以消費定義身份，同時從文化構(gòu)建中提煉和傳遞思想優(yōu)越性的運行邏輯。

我們仰望她，希望成為像她一樣的人，即使是面對非議和不理解時，也能擁有胸懷傲骨，直面爭議，永遠叛逆的底氣。我們也以擁有關(guān)于她的象征性符號為榮，這是一種時尚共識。而Blazy的亮相，從某種程度上跳過了我們熟悉的品牌重塑的邏輯，他沒有直觀而淺顯地從品牌符號上激發(fā)人們的認同感，而是往Gabrielle Chanel的價值觀和驅(qū)動力的根源下探。

換言之，他追求的不是“像不像”，而是CHANEL的精神應(yīng)該怎么續(xù)寫，關(guān)于愛、關(guān)于工藝、關(guān)于女性的需求，當一切的定義都在發(fā)生改變的時候，CHANEL精神上的永恒性，也需要以新的物質(zhì)性來反映。Blazy與CHANEL不應(yīng)該是從屬關(guān)系，必須發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，有新的產(chǎn)物。

所以，關(guān)于當下的CHANEL面貌，求新求變是唯一的答案。從這個角度來說，Blazy把他的審美和手法帶了進來，是有效且明確的，但僅以一季的成果來斷定成功與否，顯然為時尚早，或許我們可以期待一部關(guān)于這場首秀的紀錄片，如果有自然是再好不過。但至少我們可以想象的是，重新回到品牌大使之列的Nicole Kidman，如果某天會穿上閉場那件絲質(zhì)襯衫與花朵流蘇長裙的話，對比2004年那支五號香水廣告影片中的粉色羽毛裙，想必我們可以更堅定說：

屬于當下的新CHANEL，就該是這樣的。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

設(shè)計：小乙