時裝周上的巴黎盧浮宮，這座承載無數(shù)歷史與藝術傳奇的殿堂，向來是 LOUIS VUITTON 的上演新季大秀的場所，本季的 2026 春夏女裝大秀同樣也是如此。

而這次，品牌選擇在法蘭西國王路易十四之母安妮王后的夏宮。

在這里，Nicolas Ghesquière 以其標志性的未來視角，結(jié)合這充滿古典美學的環(huán)境，去呈現(xiàn)本季女裝。

受邀而來的頂尖明星嘉賓，從好萊塢巨星到亞洲時尚新生代，同樣以各自氣質(zhì)與風格，完美“落地”那些 LOUIS VUITTON 獨有的時裝精神。

奧斯卡影后 Emma Stone 選擇了一襲來自品牌的白色針織長裙亮相，簡潔的線條勾勒身形，堆疊設計散發(fā)出冷靜而優(yōu)雅的氣質(zhì)。

搭配她手拎的黑色LV手袋，以及腳踩的尖頭高跟鞋，整個造型克制又耐看，在低調(diào)中蘊藏大女主氣勢。

當紅女星 Zendaya 一如既往有著超高的發(fā)揮，一身 LOUIS VUITTON 銀色金屬質(zhì)感套裝，露出修長雙腿。

胸前綁帶細節(jié)搭配白色羽毛領口，也為整體造型增添戲劇張力，整個人宛若從科幻電影中走出的圣誕女郎，有趣又時髦。

Stray Kids 的 Felix 這次沒有為品牌走秀，而是以白色機車風格短夾克，搭配黑色長褲登場，造型簡潔卻鋒利。配飾與黑色大包讓整體更具街頭感，加上他的紫色短發(fā)，頗有種漫畫中走出的主角般張揚不羈。

另一位時髦男士 Jaden Smith，則延續(xù)他一貫的實驗精神，穿著寬松拼接牛仔套裝，內(nèi)搭留白，尤其是他手提木箱包，猶如藝術品般存在，形成強烈反差，混搭又吸睛。

作為中國面孔代表的女星們，也有不俗的亮眼表現(xiàn)。

鐘楚曦展現(xiàn)出氣場十足的凌厲感。金銀條紋的西裝外套與闊腿褲，充滿光澤的金屬拼接細節(jié)相互呼應。

她就像是代表性的 LOUIS VUITTON 女郎那樣，自信時髦，充滿女性力量。

歐陽娜娜則選擇了 LOUIS VUITTON 高領針織衫搭配不規(guī)則格紋拼布裙，腰間的大皮帶凸顯年輕屬性。

手袋與棕色短靴讓造型復古卻不失現(xiàn)代感，現(xiàn)場狀態(tài)也是松弛有自如。

從 Emma Stone、Zendaya，再到歐陽娜娜與鐘楚曦的多元演繹，每位嘉賓都以自己的方式回應了 LOUIS VUITTON 的時裝語言。

在這片古典與先鋒交匯的場域中，時尚不再只是服裝，而是身份、個性與品牌精神的表達。

歸家于夏宮，沉浸在時間的夢里

LOUIS VUITTON 2026 春夏女裝秀所舉辦的巴黎盧浮宮的安妮王后夏宮（The summer apartments of Anne ofAustria），由著名建筑師 Louis Le Vau 于 17 世紀中期設計并建成，是當之無愧的法國古典主義杰作。

它曾是王后休憩的私密空間，而在歷經(jīng)數(shù)個世紀的改造后，終于于2024年修復完工，并再次向公眾揭開面紗。

對品牌而言，在這里舉辦時裝秀，也是延續(xù)了 Nicolas Ghesquière 對于古典建筑與現(xiàn)代時尚融合的偏好。

這座建筑本身也體現(xiàn)了歷史的交匯，天花板來自 17 世紀，地面是第二帝國時期的彩色大理石，墻壁則源自 1930 年代……不同時代的元素聚集，營造出既莊嚴又微妙的親密氛圍。

Nicolas Ghesquière 向來善于選擇那些具有象征意義的建筑或空間，作為時裝秀的舞臺，并通過它們與服裝對話，表達對時間的思考。

這次他將“the apartment”作為概念，就是希望以一場歷史長河的“歸家之旅”，去注入關于生活的想象。

整個空間由七個相連的空間組成，門廳、前廳、小客廳、浴室、藏書閣、花園和舞廳，就像每個房間都被設置了特定的日常場景。

你可以想象一個畫面，不同的時代、背景、風格的女性共享著同一套公寓，但可能從未相遇。

空間的自由與個性的表達，讓人重新思考居家裝扮與奢華時裝之間的關系。

當你看到模特穿著寬大的睡袍式外套、絲綢睡衣式套裝、或是垂墜感十足的裙裝緩緩走來，那些輕盈服飾傳遞著生活情調(diào)與優(yōu)雅著裝的碰撞。

或是色彩柔和的呢料、流暢的光澤面料以及寬大墊肩設計，將舒適感與時裝性融合，側(cè)面延續(xù)了 Nicolas Ghesquière 在 LOUIS VUITTON 一直推崇的“未來復古”美學。

它們在模特的演繹里，于空間轉(zhuǎn)換中“低語”著穿著者的故事。

在那一瞬間，似乎你也能走進“演繹者”的日常生活，窺見內(nèi)心世界。

為了讓古老夏宮煥發(fā)現(xiàn)代靈魂，LOUIS VUITTON 邀請了室內(nèi)設計 Marie?Anne Derville 負責場景布置和藝術品策選。

其中陳列了 Robert Wilson 的現(xiàn)代裝置、18 世紀家具設計大師 Georges Jacob 的設計、Michel Dufet 在 1930 年代設計的家具，還展示了 19 世紀陶藝家 Pierre?Adrien Dalpayrat 的收藏品。

這些設計穿梭于不同歷史時期，也為本季服裝增添了時代敘事。

在自然光的照射下，歷史建筑與藝術品互相映襯，營造出多層次的視覺體驗，開啟一場靈感對話。

為了更好去深化這種氛圍，Nicolas Ghesquière 還請來了音樂人 Tanguy Destable（Tepr）去創(chuàng)作原創(chuàng)配樂，從視覺延展到聽覺，為這場秀創(chuàng)作了一條跨越時間的聲音動線。

你可以聽到從 1950 年代好萊塢風格的浪漫旋律，到 1970 年代由鋼琴家 Chick Corea 于 1972 年創(chuàng)立的爵士融合樂隊 Return to Forever 的經(jīng)典即興。

亦或是 1960 年代法國作曲家 Michel Legrand 的浪漫演繹，甚至在最后轉(zhuǎn)入到令人聯(lián)想起 Moby 或St Germain 的現(xiàn)代電子樂。

同時還引用了新浪潮樂隊 Talking Heads《This Must Be the Place》的經(jīng)典歌詞，并由奧斯卡影后 Cate Blanchett 去進行獻聲朗誦。

她低沉溫柔的聲線與豐富的音樂形成呼應，給人一種仿佛被呵護、環(huán)抱的放松感受，如回家那樣賓至如歸。

就像歌詞中所唱到的那樣——“Home Is where I want to be，but I guess I'm already there.”的情感共鳴。

不僅為秀場增添一種既現(xiàn)代又懷舊的氛圍，同時進入一個時間與情感的流動“居家”空間。

穿梭過去與未來，存在于這個打破傳統(tǒng)時裝秀世界。

毫無疑問。在這樣的語境里。LOUIS VUITTON 2026 春夏女裝秀既是一場時裝展示，同時也是一場關于家的詩意敘事。

時裝亦是家，延展靈魂與意志

如果說家是身體的居所，那么時裝便是精神的延伸。在 LOUIS VUITTON 2026 春夏系列中，創(chuàng)意總監(jiān) Nicolas Ghesquière 以前所未有的內(nèi)省姿態(tài)，將這兩個概念溫柔地縫合在了一起。

他沒有高聲宣講宏大的旅行故事，而是將鏡頭對準了我們最私密、最真實也最自由的場域——“家”。

雖然頭幾年我們已經(jīng)討論過太多居家故事，但這次并非是對“宅家風”的簡單復刻，而是一場圍繞“生活、旅途、打破時間、風格融合”等關鍵詞展開、關于“內(nèi)在禮儀”與“極致奢侈”的深刻探討。

Ghesquière 本人也傳遞出清晰的訊息：這是一次對親密感的贊美，一種“先為自己穿衣”的態(tài)度，他希望分享的，正是待在家里時那種舒適而寧靜的氛圍。

居家衣櫥的顛覆與重塑本季核心，是對居家衣櫥的顛覆性重塑，探討一種流動的、可隨身攜帶的“家的感覺”。Ghesquière 的設計語境建立在一種極致的松弛感之上，開場造型便奠定了這一基調(diào)。

睡衣風格的真絲長褲、廓形寬大的開衫、柔軟的石灰色與奶油色百慕大短褲，搭配著如同高級拖鞋般的鞋履，一種毫不費力的優(yōu)雅撲面而來。這不是為取悅他人而存在的刻意姿態(tài)，而是一種“為自己而著裝，展露真實個性”的宣言。

這種居家感的營造，首先體現(xiàn)在風格的融合與界限的打破上。Ghesquière 大膽地將傳統(tǒng)意義上屬于私密空間的元素，與高級時裝的精致輪廓相結(jié)合。

例如，一件色彩鮮艷、工藝復雜的重工花卉蕾絲上衣，搭配的竟是一條水洗藍牛仔褲。

一件綴滿了精致珠飾流蘇的晚宴禮服，卻流露出春日風景畫般的輕松愜意。

就連一直備受爭議的運動褲在這里也被提升到了高級時裝的層面，經(jīng)過量身定制的升級，搭配西裝廓形外套和巨型高領設計，呈現(xiàn)出一種前所未有的克制和干練。

這種“高”與“低”、“日?！迸c“盛裝”的并置，徹底模糊了穿衣場合的刻板規(guī)則，詮釋出“無論身在何處，都能帶著自己的生活方式同行”的系列主張。

觸感與視覺的錯視游戲面料的運用，是 Ghesquière 構(gòu)建這場“親密”幻夢的基石。絲綢的垂墜、羊絨的軟糯、泰迪熊般溫暖的紋理、毛茸茸的針織，這些觸感溫柔的材質(zhì)構(gòu)成了系列的基底，它們包裹著身體，帶來最直接的舒適與安全感。

Ghesquière 的高明之處在于，他真正懂得如何運用材質(zhì)，甚至擅長于創(chuàng)造視覺與觸感之間的錯視畫效果。而錯視畫效果（Trompe-l'?il）本就是一個源自藝術史的法語詞匯，意為“欺騙眼睛”，最早可追溯至古希臘羅馬時期的壁畫，在文藝復興與巴洛克時期被藝術家們推向極致，用于在二維平面上創(chuàng)造出以假亂真的三維幻覺。Ghesquière 完全繼承并革新了這一戲謔而智慧的傳統(tǒng)。

本季中，一件水晶覆蓋的毛茸茸夾克便是絕佳例證，它擁有所謂“Penny Lane 風格”的羔羊毛領。

遠看仿佛是奢華的皮草，近看才發(fā)現(xiàn)那閃爍的光芒來自于無數(shù)顆水晶的鋪陳，華麗得令人目眩。

Penny Lane 風格源自 2000 年的電影《幾近成名》(Almost Famous)，女主角 Penny Lane 那件標志性的 70 年代阿富汗式羊毛翻領大衣，象征著一種波西米亞式的浪漫不羈與自由精神。

同樣令人驚嘆的，還有一件綴滿水晶的長款淡粉色束帶背心，視覺上如同皮草般豐厚，但其本體竟是經(jīng)過特殊拉絨處理的絲綢。

這種材質(zhì)上的巧妙偽裝，將平凡化為非凡，模糊了真實與幻象的界限，也讓奢華的定義變得更加復雜和耐人尋味。

歷史回響與現(xiàn)代解構(gòu)在 Ghesquière 的設計中，時間永遠不是線性的。他自如地從歷史的吉光片羽中汲取靈感，并以極具現(xiàn)代感的手法進行解構(gòu)與重組。秀場上那些帶有不對稱泡泡下擺和巨型領子的白色襯衫裙，便是對宮廷禮服元素的當代轉(zhuǎn)譯，那么夸張的廓形，居然也能被注入輕盈的空氣感。

我們能清晰地看到復古風格的高低廓形半身裙，以及那些擁有褶皺如千層酥的露肩上衣。

這些正是對古典主義時期、特別是巴洛克風格時裝精髓的詩意展現(xiàn)。

在那個崇尚華麗與繁復的年代，服裝上層層疊疊的蕾絲褶裥、夸張的拉夫領與垂在胸前的領飾，其堆疊的結(jié)構(gòu)與精致的細節(jié)，層次分明又融為一體。

Ghesquière 將這種古典的體積感提煉出來，用現(xiàn)代面料塑造出輕盈而富有雕塑感的全新形態(tài)。

本季中運用的圖案和色彩也頗為精妙，其視覺效果足以令人聯(lián)想起印象派畫家筆下的風景。這并非虛指，其內(nèi)在邏輯驚人地相似。

印象派繪畫的核心，正是捕捉光線與色彩的瞬間變化。試想一下 Claude Monet 在《睡蓮》系列中，用無數(shù)細碎的筆觸來描繪水面倒影與光斑；或是 Georges Seurat 在《大碗島的星期天下午》里，以點彩畫法將純色色點并置，讓觀者的眼睛自行調(diào)和出斑斕的色彩...

尤其是這套備受矚目的珠串流蘇上衣和運動褲搭配，成千上萬顆細小的、色彩漸變的珠子被串成流蘇，隨著模特的身體擺動而折射出變幻莫測的光芒。

它不再呈現(xiàn)固定的圖案，而是創(chuàng)造出一種流光溢彩、如夢似幻的氛圍。這正是將印象派對光的迷戀，轉(zhuǎn)譯為了時裝的動態(tài)語言。

而作為品牌的根基與旅行藝術的起點，本季包袋是一場關于傳承與革新的精彩對話，呼應著時裝的多元主題，Nicolas Ghesquière 再次將目光投向品牌檔案庫核心——硬箱。

TRUNK TALES系列作為本季的重頭戲，它將 Ghesquière 對硬箱元素的解構(gòu)與重組玩味到了極致。

Noe Trunk 我們看到經(jīng)典的 Speedy 與 Noé 手袋被徹底重新想象：標志性的柔軟廓形被嫁接上硬箱的金屬邊角、S-lock 鎖扣與鉚釘，誕生出如 Speedy 22、Speedy 30 以及 Noe Trunk 等一系列軟硬兼?zhèn)涞幕旌象w。

Speedy 22

Speedy 30

Speedy 30

Soft 特別是全新的 Side Trunk MM，柔和的矩形輪廓搭配硬朗的箱角細節(jié)，剛?cè)岵路饘⒁恢还哦眯邢渥兊萌彳涊p盈，隨時隨地陪伴在側(cè)。

在致敬傳統(tǒng)的同時，設計師也從未停止創(chuàng)造的腳步。全新的 NEW MODEL 為我們揭示了未來的輪廓。其中，Squire EW 以其復古的細長東西向包身，讓人聯(lián)想到千禧年代風靡一時的腋下包，但在經(jīng)典 Monogram 帆布的演繹下，又煥發(fā)出永不過時的魅力，其優(yōu)雅的弧線與纖長的肩帶極具辨識度。

而另一款 Invite MM 則以其方正的結(jié)構(gòu)、利落的線條和精致的金屬鎖扣，展現(xiàn)出更為端莊、經(jīng)典的淑女風范，如果你正尋求低調(diào)永恒的包袋，這將會是本季最適合的選擇之一。

當然，一個完整的衣櫥離不開百搭之作，Hero Shape本季主打 Express PM 與 Multipass 手袋，以流暢的 Hobo 包型，契合系列所倡導的松弛與親密感，它們?nèi)彳浀刭N合身體，仿佛是身體的自然延伸。

Express PM 而 Monogram 飾邊與金屬鏈條等細節(jié)，又確保了這份日常感絕不流于平庸，輕松勝任從工作到休閑的各種場合。

Multipass 功能的巧思同樣值得稱道。秀場上一款為收納全新 La Beauté 化妝品系列而設的手拿包，更是將手袋的功能性推向新的維度。它不再僅僅是配飾，而是承載女性完整生活方式的微縮公寓，是她們移動的梳妝臺，真正實現(xiàn)了將“家”帶在身邊的理念。

本季的鞋履與配飾，是完成整體造型敘事的關鍵。

Sneakerinas 的新鞋履成為了焦點，從這個有趣的名字便可看出，它巧妙地融合運動鞋 (Sneaker) 的舒適底蘊與芭蕾舞鞋 (Ballerina) 的優(yōu)雅形態(tài)。呼應了系列動靜皆宜、剛?cè)岵闹黝}，是為當代女性打造的、可以毫不費力地游走于不同生活場景的理想之選。

此外，秀場上模特穿著襪子與鞋履的結(jié)合也頗為大膽，再次打破傳統(tǒng)的搭配規(guī)則。

值得注意的是，襪子并非凡品，而是用光亮的錦緞制成，再次證明在路易威登的世界里，沒有平凡的單品，只有被重新定義的奢華。

好戲再現(xiàn)，在這場裝飾派藝術展

如果你以為目前在巴黎只在上演一場 LOUIS VUITTON“好戲”，那你就大錯特錯了。

磅礴我這次不僅是目睹了 Nicolas Ghesquière 在夏宮中所造就的這場時尚美夢，同時也參觀了在LV Dream 舉辦的路易威登裝飾派藝術展”(Louis Vuitton Art Deco)。

早在百年前，巴黎曾舉辦了一場聲震世界的國際裝飾藝術及現(xiàn)代工藝博覽會，在千萬件的作品里，將裝飾派藝術的理念完整呈現(xiàn)給世界舞臺。

以這段歷史為契機，LOUIS VUITTON本次在 LV Dream 展覽空間舉行，則以八個主題展廳。展出與該風格相關的 300 多件珍稀藏品。從早期合作設計師的作品到復古美妝箱，再到定制旅行箱，去回顧品牌與裝飾派藝術運動的深厚淵源，以及那段旅行與設計交織的故事。

步入第一個展廳，如同走進路易威登家族的客廳，仿佛在訴說家族的源起。

墻面上并列著創(chuàng)始人路易·喬治和加斯頓·路易的三代肖像，從 19 世紀的平頂硬箱與來自阿涅爾故居的裝飾品，還有 Emile Muller 于 1899 年設計的新藝術風格壁爐和依照沙龍弓形窗重現(xiàn)的彩繪玻璃窗?

到《Journal des Voyages》雜志、20 世紀初的水彩畫冊和珍貴通信。你可以清晰地感受到品牌創(chuàng)始人的審美養(yǎng)成及早期藝術軌跡，比如在 1914 年應邀風格藝術家 Pierre?émile Legrain 所設計的香水瓶，這無疑是奢侈品品牌跨界藝術的元老級案例。

第二個展廳更是重量級，它是對品牌在 1925 年博覽會展臺的原貌重現(xiàn)。

展墻上張貼著藝術家 Robert Bonfils 為當年博覽會創(chuàng)作的宣傳海報，玻璃櫥窗陳列著梳妝套件與硬箱。

展臺以綠灰天鵝絨帷幕裝飾，不僅讓人更好的感受到濃烈的裝飾派藝術風格，展廳內(nèi)里展示了當年的展覽目錄、入場券和紀念章，也是從各個維度去重現(xiàn)了那場盛會的盛況。

來到第三展廳，便進入了工藝創(chuàng)新的世界。里面囊括了品牌在旅行用箱上各種技術突破。

像是 1924 年用 Vuittonite 帆布制作的 Autoski 硬箱不僅防水耐磨，還兼具美感；還有折疊衣柜箱和便攜書桌箱將衣物收納、鞋履存放與辦公功能融為一體，在那個年代無疑是實用和設計創(chuàng)新的典范。

另一方面，這里陳列了品牌在 20 世紀初推出的皮具，比如綴有金銀絲線的絲綢晚裝包、幾何形態(tài)的 Feuille 和 Cabochon 手袋，無不透露出對裝飾派藝術推崇的幾何美學與精致質(zhì)感。

如果你想要了解 LOUIS VUITTON 與美妝世界淵源？

第四展廳就是你該去地方。陳列著品牌當時為法國女高音歌唱家 Marthe Chenal 定制的兩款梳妝箱，其內(nèi)部設計之精妙，令人驚嘆。

展廳還展示了為設計師 Paul Poiret 定制的香水箱，為 Jeanne Lanvin 制作的 Monogram 梳妝盒與她晚禮服。這些精致的梳妝套件，不僅體現(xiàn)了品牌對優(yōu)雅與工藝的追求，同樣的，它們也啟發(fā)了品牌在如今進軍美妝市場的決心。

事實上，剛步入展廳時，這次展覽便給我一種親切感。

在 2018 年，上海也曾舉辦 LOUIS VUITTON VVV（Volez, Voguez, Voyagez——飛行、航行、旅行）大展。眼前的許多硬箱與典藏，都曾在那里與我打過照面。

但逛著逛著，我便發(fā)現(xiàn)了這次展覽真正的精妙之處，也是它與 VVV 大展截然不同的核心：這一次，它將敘事主軸，悄然聚焦在了女性身上。

這次展覽更像是一部專為爵士時代的摩登女性譜寫的、關于美、獨立與精致生活的私密詩篇。（是否已經(jīng)讓你回想起前面大秀里的某些設計理念了？）

這種感受，從第五展廳“櫥窗藝術”便撲面而來。

我一直對品牌的第三代傳人加斯頓·路易·威登先生懷有極大的敬意，在我看來，他不僅是守業(yè)者，更是將路易威登從頂級旅行箱制造商提升為現(xiàn)代奢侈品牌的關鍵人物。

而裝飾派藝術，正是他個人審美與時代精神碰撞的結(jié)晶。展廳中那些他親手繪制的櫥窗設計稿，不僅僅是商業(yè)陳列，更是他與當時追求解放、日益獨立的女性消費者之間的一場視覺對話。

步入第六展廳“色彩、形態(tài)與材質(zhì)”，這種以女性為主軸的感受達到頂峰。

這里陳列的幾乎都是為女性的精致生活而生的美物：由象牙、玳瑁與珍稀木材打造的梳妝套件、為存放香水瓶而設計的化妝箱、小巧的晚宴手袋……

它們無一不在訴說著那個時代女性對“美”的極致追求，而我們今天所熟悉的 Alma 手袋、Speedy 手袋的配色與材質(zhì)演變，其美學源頭都深植于這股為女性服務的裝飾派藝術浪潮之中。

接下來的展廳，則不斷印證著這一看法。不僅能看到品牌在百年前的雜志廣告頁：

還有加斯頓·路易·威登先生設計的 Les Nuages（云朵）、Anémone（銀蓮花）系列梳妝配飾。

更能發(fā)現(xiàn)由藝術家 Camille Cless-Brothier 創(chuàng)作的八角刷、梳妝鏡等原型作品，原來早在那么多年以前，品牌就已經(jīng)懂得如何跨界了。

而最后一個展廳“旅行之美”則為整場展覽畫上完美的句號。復原的 1930 年代船艙空間里，我們看到的不再是籠統(tǒng)的“旅行”，而是一位即將開啟遠洋航行的優(yōu)雅女士，她的行李箱中，不僅裝著華美的衣物，更裝著她的事業(yè)、夢想與對世界的好奇心。這，就是這場以 Art Deco 為名的展覽，真正想要講述的故事。

當然，一場完美的體驗還需要味蕾的加持。走出展廳，步入 Le Café Maxime Frédéric at Louis Vuitton 餐廳，熟悉巴黎美食地圖的朋友對 Maxime Frédéric 的名字絕不會陌生，這位來自白馬莊園的頂級甜品大師，總能將法式甜點化為藝術品。如果能來到這里，各位務必嘗嘗鮮。

當然，在旁邊的巧克力專賣店和禮品店里，更是能讓你逛到停不下來。無論是印有品牌標志的巧克力，還是獨家發(fā)售的 Vivienne 玩偶與精美書籍，都讓人忍不住想打包帶走。

路易威登的故事永遠講不完。即便我們對那些硬箱已如數(shù)家珍，但換一個視角，換一條線索，那些百年前的造物，依然能與當下的我們產(chǎn)生全新的情感共鳴。

這時你就會明白，路易威登所構(gòu)建的，遠不止是時裝與皮具，它是一個完整、可觀、可觸、可感的奢華宇宙，是一場永不落幕，關于美與創(chuàng)造力的綺夢。

無論是以安妮王后的夏宮為秀場，上演一場跨越時空的華麗對話，還是將夢與家這些私密意象化為貫穿系列的故事內(nèi)核，LOUIS VUITTON 2026 春夏女裝大秀都注定是一場令人回味無窮的時尚幻夢。

在這場由 Nicolas Ghesquière 精心編織的夢境里，沉醉或是蘇醒，真實或是虛幻，其界限早已不再重要。

重要的是，他再一次證明時裝作為一種媒介的無限可能性——它既可以是對歷史的回望與致敬，也可以是對未來的大膽猜想，

但歸根結(jié)底，它永遠是對當下生活最細膩、最深刻的體察與回應。

從盧浮宮的古典畫廊到這座剛剛修復的夏日公寓，Ghesquière 的每一次選址，都是其創(chuàng)作理念的物理延伸。

文章寫到這里，又不禁讓我想起來 Cate Blanchett 吟誦的那句：

“Home Is where I want to be，but I guess I'm already there.”

這或許就是對這場禮贊親密的大秀，最詩意的升華。

毫無疑問，在屬于路易威登的精彩旅程中，Nicolas Ghesquière 續(xù)寫了又一頁值得我們反復細讀的篇章。

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本期文字助理：Milo、Quinn