時裝月到了米蘭，節(jié)奏就快了起來。六天的日程，多場重磅首秀，一場關(guān)于Armani先生的緬懷，加之剛剛官宣的Fendi家族第三代成員Silvia Venturini Fendi卸任的消息，構(gòu)成了整個米蘭秀場內(nèi)外既貪新、又戀舊的復雜情緒。

以下九場大秀，是我們從米蘭時裝周滿滿當當?shù)娜粘瘫碇刑釤挾鴣淼木A，在看過了即時的秀場報道后，重新回望和審視這些十幾分鐘秀場的長遠影響力，相信你會獲得除了設(shè)計上“非黑即白”之外的更多觀點。

Palazzo Mezzanotte

Demna提前交卷了。在倫敦時裝周的最后一天，Gucci毫無預(yù)警地發(fā)布了Demna上任后的首批作品《La Famiglia》，目前也已經(jīng)在Gucci全球10家門店獨家發(fā)售，但這個類似于膠囊式的系列，并不能完全歸類于傳統(tǒng)的季節(jié)性上新，品牌官方的定義是：“為明年二月的首場大秀奠定基調(diào)”。

Demna為37套造型賦予了詼諧而反諷的“人設(shè)”，但他的創(chuàng)意并沒有在平面Lookbook釋出后結(jié)束，真正的“好戲”還要屬米蘭時裝周首日的特別放映活動。Demna邀請奧斯卡獲獎?wù)逽pike Jonze和Halina Reijn執(zhí)導的敘事作品《虎》，想必所有時尚愛好者都已經(jīng)領(lǐng)略過了Demi Moore與一眾知名演員在片中的精彩表現(xiàn)。然而Demna想要做的，不只是通過敘事作品為新Gucci創(chuàng)造話題，更是希望通過某種隱喻，關(guān)聯(lián)起角色Barbara Gucci的精神狀態(tài)與Gucci家族發(fā)展歷程中盤根錯節(jié)的頭緒，把一個更真實的Gucci現(xiàn)狀呈現(xiàn)在世人面前，就像俗語所說的，現(xiàn)實遠比戲劇更精彩。

所以，如果一定要說Demna為Gucci帶來了哪些真正“新”的東西，那最根本上的改變必然是品牌格調(diào)上的轉(zhuǎn)變，它不再是那個被完美主義裹挾的、高舉靜奢口號的金字招牌，而是更加感性、更幽默，甚至愿意拿家族故事“開涮”，包括為每一個造型所確立的人設(shè)，響亮地抨擊了商業(yè)環(huán)境下“為所有人打造服裝”的虛偽口號，反而讓我們看到了品牌具有“活人感”的一面，有時候完美并不一定討喜，敢于自嘲才能算是贏家。

Fondazione Prada's Deposito

當熒光橙色地面席卷整個秀場，我們就知道事情一定不簡單。而即便是有秀后Miuccia Prada與Raf Simons的答疑環(huán)節(jié)，還是有太多疑問和困惑盤旋在時尚人士的腦海中，以致于評論人Vanessa Friedman都說，至少Prada和Simons敢于嘗試的勇氣可嘉。

據(jù)Miuccia Prada所說的，“這個系列關(guān)乎應(yīng)對不確定性之道——服裝可以轉(zhuǎn)換、改變、適應(yīng)。”也正因如此，秀場中的造型和單品很難被描述和定義，比如開場的成套軍裝，搭配了彩色寶石耳墜，你很難說清楚這樣的組合應(yīng)該在哪種特定的場合出現(xiàn)；又比如Julia Nobis演繹的優(yōu)雅歌劇手套，與工裝設(shè)計的鋒利顯得格格不入；亦或是那些被去掉支撐結(jié)構(gòu)，在行走中搖搖欲墜的胸衣，“姑且稱之為‘無用胸衣’吧。”Prada如是說。

但習慣性地，直覺告訴我們，Prada和Simons一定還有些想說而不能直接說的話，在秀場那種如同警戒般的橙色視覺沖擊之下，似乎一切都在失序中重新獲得新的秩序，有限的空間中反映著更廣泛的議題，當然可以理解為對當代文化過載的一種回應(yīng)，在大量信息集中涌入的情況下，你很難說清究竟哪些化學反應(yīng)是有效的，哪些又是在預(yù)示未來。換句話說，秀場中的造型只是他們思考現(xiàn)狀與回應(yīng)世界的結(jié)果，但更重要的是過程，那種看似無序，抑或是竭力從碎片中拼湊起行為邏輯的過程，被他們削減了現(xiàn)實層面上的殘酷性，以某種“玩鬧”的方式，坦露出心聲。

Via Solari, 35

米蘭時裝周結(jié)束后不久，F(xiàn)endi正式宣布品牌第三代傳承人Silvia Venturini Fendi即將卸任藝術(shù)總監(jiān)一職，這場大秀即是Silvia的告別秀，也意味著品牌或?qū)⒃俅斡赏獠咳瞬沤尤蝿?chuàng)意大權(quán)。

回到Silvia的職業(yè)生涯上看，她從1992年起在Karl Lagerfeld身邊擔任創(chuàng)意副手，在1997年設(shè)計出品牌標志性的Baguette手袋，在進入21世紀后大力扶持意大利乃至世界范圍內(nèi)的民間手工藝，更不用說在年初完美主導了品牌100周年的紀念大秀，她的在場即是Fendi家族精神的延續(xù)。

相比于卸任的傷感，Silvia在2026春夏系列中的創(chuàng)作顯得輕盈得多，由Marc Newson構(gòu)想的像素化色域?qū)⑿銏龃蛟鞛榻k爛的萬花筒，運動元素與高級時裝的結(jié)合自如流暢，充滿活力的雛菊意象借由多種工藝詮釋而盡顯造型上的輕盈典雅，用“舉重若輕”來形容再合適不過。然而在秀后采訪中，Silvia說，“我根本不執(zhí)著于青春。”面對這個青春洋溢的系列時，她是這樣解釋自己心態(tài)的，“我推崇那些自然平靜地老去的人?！闭\然，如今已過花甲之年的Silvia，也即將迎來屬于更平和的人生新階段，她沒有辜負家族長輩們的囑托，也會繼續(xù)以另一種方式，注視著品牌走向未來。

Pinacoteca di Brera

原定的五十周年大秀如約而至，到場嘉賓因Giorgio Armani先生的離世而難掩悲傷的情緒。與Armani先生并肩同行的老友們，從Richard Gere和Lauren Hutton，到Glenn Close、Cate Blanchett，章子怡與胡歌，皆來見證他生前操刀的最后一個系列。當上百套男女裝造型從所有人眼前走過時，Giorgio Armani五十年的時尚歷程似乎立刻變得清晰而明朗，他的風格、他的精神，不曾被時代拋棄，也不曾被潮流裹挾，他是獨一無二的Giorgio Armani。

在布雷拉美術(shù)館內(nèi)，550盞燈籠點亮了緬懷的氛圍，模特們摘下眼鏡，拿下頭頂?shù)拿弊?，緩緩地繞著場地行進，Armani先生的創(chuàng)作指引和對細節(jié)的苛求幾乎未曾消失。從他最初解構(gòu)西裝內(nèi)襯，以灰褐色調(diào)奠定新意式套裝美學，到海軍藍與帝王紫氛圍下的奢華水鉆禮服，一切都秉承著Giorgio Armani的優(yōu)雅內(nèi)核。

秀場尾聲，Armani先生重要的模特繆斯Agnes Zogla，身著裝飾有Giorgio Armani水鉆肖像的藍色紗質(zhì)禮服裙登場，為這場滿懷追憶的慶典畫下了句號。雖然大秀落幕，但以品牌50周年為契機舉辦的Giorgio Armani：Milano, Per Amore展覽仍在進行中，大量的品牌經(jīng)典檔案還在繼續(xù)為Armani先生傳奇的創(chuàng)作生涯發(fā)聲，等待著更多人前來領(lǐng)略和瞻仰。

Pinacoteca Ambrosiana

“性感”的定義隨時代變化，縱使如Versace也需要不斷轉(zhuǎn)換視角和表達的力道。Dario Vitale的到來清晰地傳遞出變革的信號，就像他所說的“神話始于眾神對彼此情事感到厭倦，于是走下奧林匹斯山混跡人間。”我們要讓設(shè)計更貼近現(xiàn)實。我很多朋友會為刺繡皮背心瘋狂，但那是為了去夜店狂歡，而非出席Met Gala?！?/p>

日常不等于尋常。Vitale把那些性感的心思描繪得格外含蓄而曖昧，褲子高高地提至腰部以上，勾勒身體的輪廓；解開的紐扣像是匆忙間忘了系好，也像是發(fā)出特別的“邀請”；緊身背心的側(cè)面和背部別有洞天；甚至連顏色的對撞，都釋放出一種挑逗的氣息，比Gianni Versace更實用，比Donatella更私人化，這或許是他在Miu Miu擔任設(shè)計總監(jiān)所養(yǎng)成的習慣——畢竟少女的心思總是難猜。

Vitale坦言自己的靈感來自于Gianni 80年代末期的設(shè)計，他的母親也是Versace的忠實藏家，不過整個系列的表達明顯更傾向于當代美學，你能想象到模特們直接穿著這些造型直奔夜幕下的狂歡舞會，當然也免不了一場宿醉。而這就是Vitale為Versace式性感賦予的新外延，如果喚起了你內(nèi)心想要放膽一試的愿望，那他就是成功了。

Portrait Milano

Maximilian Davis把本季秀場帶回了他在Ferragamo的首秀發(fā)布地，曾經(jīng)的紅色砂石布景被替換為更為沉穩(wěn)的棕色調(diào)，而這座宮殿也已經(jīng)煥然一新，成為當?shù)責衢T酒店所在地。Davis顯然想要續(xù)寫首秀的成功，但故事的情節(jié)已然發(fā)生了變化。

Davis的靈感聚焦到了品牌在上世紀20年代與非洲文化的聯(lián)結(jié)上，也同時將相關(guān)的線索，比如默片女星Lola Todd身著豹紋的舊照放上了靈感板，因而整個系列充滿了異域色彩，但質(zhì)感上乘的面料與剪裁，將包袋上的方形鎖扣作為服裝扣眼的細節(jié)改良，又將我們的思緒拉回當下，你大可以將其視作衣櫥中的調(diào)劑。

Davis從來不缺少對于創(chuàng)意和商業(yè)的平衡。三年來，從經(jīng)典鞋履的不斷重新演繹，到Hug系列手袋變幻出的各種形態(tài)，Davis得體而克制地將Ferragamo的新形象娓娓道來，不過對于像他這般新生代的創(chuàng)意總監(jiān)，有時候再“豁出去”一點可能會更好，讓自己的想法更極致地表達出來，或許會發(fā)酵出意想不到的驚喜。

Pavilion of Contemporary Art

在米蘭當代美術(shù)博物館，Tod’s將秀場中央的裝置立面裝飾上規(guī)整的圓形孔洞，象征著品牌標志性的Gommino豆豆“顯影”，也預(yù)示著這一元素在本季設(shè)計脈絡(luò)中的重要性。

而實際上，創(chuàng)意總監(jiān)Matteo Tamburini對工藝和符號的活用相當嫻熟，仔細觀察，那些原本浮在鞋底的豆豆，變成了包身上的鏤空、金屬飾釘，有些也在鏤空的基礎(chǔ)上串編了彩色皮繩，瞬間讓穩(wěn)重扎實的單品多了幾分趣味。而仔細觀察那些帶有條紋元素的成衣作品，它們不是簡單的印花，而是皮革拼接、或是布料縫制而成的紋理，高超的工藝往往就是這樣化為隱形。

除此之外，剪裁流暢的皮質(zhì)背心、納帕軟革夾克、柔軟而又立挺的皮質(zhì)短裙，都保持了Tod’s一如既往的出品水準，雖然Tamburini說，“我想喚起夏末那種慵懶又漫不經(jīng)心的氣息?！钡讶挥眯孪盗?，為客戶們做好了萬全的準備。

Piazza Castello

Jil Sander新任創(chuàng)意總監(jiān)Simone Bellotti，把自己的首秀帶回了品牌位于卡斯特羅廣場的總部。Bellotti這個名字，對于熟悉時尚行業(yè)近年來人事變動的人來說并不陌生，他此前在Bally的短暫任期中大受好評。

在意大利時尚界，Bellotti是出了名的低調(diào)而靠譜，在入職Jil Sander之后，他一直在不斷地問自己，能給品牌帶來什么，能在“簡約”的風格中增添點什么，而結(jié)果是，他選擇先純粹地將品牌回歸到最本質(zhì)的風格上來，把那些所謂的技巧藏進細節(jié)里。

大量中性色、柔和色和亮色的組合，很容易帶我們回想起品牌的經(jīng)典時刻，卻也在不知不覺中忽略了他在剪裁與比例上的精湛功力，皮革的裁切如手術(shù)刀般干脆利落，刺繡的疊加輕盈靈動，即便是收緊腰部輪廓的襯衫版型，也被他在褶皺中塑造出了某種摩登的詩意，Bellotti的首秀，完成了對Jil Sander最忠實的致意，他也坦陳，“這是一個需要持續(xù)學習和深入了解的品牌?！蔽覀円财诖乱患?，他會在品牌的歷史中翻出那些新鮮的元素，再次給我們驚喜。

Egg Hunt around Milan

Glenn Martens似乎永遠有用不完的點子，這季的Diesel沒辦秀，反而玩得更歡了。他邀請大家在米蘭城中尋找散落在各處的橢圓形玻璃蛋，里面站著的就是Diesel最新的2026春夏系列。

這種形式的發(fā)布吸引了大量公眾的參與，如Martens所說，“這是Diesel獻給大眾的盛宴，新系列作品將在所有人眼前同時亮相?！被蛘吒鼫蚀_地說，誰腳步快、眼力好，誰就能最先看全新系列。當然，Martens也身體力行地參與其中，與模特們在玻璃蛋形裝置中合影，擺出各種“鬼臉”，讓時裝發(fā)布真正成為一場街頭狂歡。

而歡笑聲之外，新季的Diesel仍在材料上有創(chuàng)新，比如全新研發(fā)的再生滌綸緞面與丹寧面料交織，經(jīng)過做舊處理后，制作出表面泛著虹彩光澤的連衣裙與充滿機車元素的外套；或者是通過X光工藝進行圖案處理，使面料表面浮現(xiàn)出粗糲的輪廓斑痕。但無論何種工藝，從造型上看，無疑是讓牛仔單品變得更酷了。在米蘭時裝周的第一天，能有這樣一番妙趣橫生的發(fā)布活動出現(xiàn)，幾乎是給整個米蘭時裝周注入了一針強心劑，當然我們也希望，這種打破傳統(tǒng)的方式，未來越多越好。

編輯：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

圖片：品牌、Phil Oh、Acielle/Style Du Monde

設(shè)計：小乙