最近兩天，西貝與羅永浩的預制菜風波愈演愈烈。

預制菜話題這兩年長盛不衰。

有些人愿意接受預制菜，只是信不過國內監(jiān)管體系下的預制菜。因此也常常有人會說，麥當勞和肯德基也是預制菜，沒多少人反對。

另一些人也愿意接受預制菜，他們反對的點在于，許多餐廳以現(xiàn)炒菜的價格賣預制菜，乃至不告知是預制菜，誤導消費者是現(xiàn)炒現(xiàn)賣，因而涉及欺騙。

本文不談這些問題，而是想介紹一篇論文。它觸及了中國人飲食消費習慣中的一個深層觀念——對 “自然” 的迷戀。

可以說，中國人接受預制菜的最大障礙，就是這種迷戀。

這篇論文是肖瑛教授等人發(fā)表在社會學權威刊物《社會》上的。

通過對“三門青蟹”品牌發(fā)展史的精細解剖，此文為我們理解這場風波提供了絕佳的社會學注腳。

研究發(fā)現(xiàn)，中國人對“天然”“土生土長”食物的追求，并非簡單的口味偏好，而是一種被現(xiàn)代性愈發(fā)激發(fā)的、源自農耕文明的深刻情感結構。

研究指出，“自然”情結并非中國獨有，但其在中國語境下尤為強烈，它由漫長的農耕文明所培植，并得到了道家“道法自然”哲學及其醫(yī)學化、生活化（如“藥食同源”）實踐的加持。

這種情結的核心是一種聯(lián)結：

人們相信特定水土（“土”）孕育的食物，與其身體、情感乃至生命意義是“同源共構”的。

吃“土”菜補的不只是身體，更是一種扎根于地方的文化認同和心理安全感。

然而，真正有趣的是，這種情感并非在傳統(tǒng)社會中彰顯，而是在工業(yè)化、城市化和風險化（如食品安全問題）的現(xiàn)代進程中被強烈激活的。

當日常生活被標準化、原子化和高度人工化時，對“自然”食物的追求成為一種情感上的代償和反抗。我們渴望在餐桌上與一個更純粹、更本真、更可信任的“故鄉(xiāng)”重新連接。

這就是“愈現(xiàn)代，愈‘自然’”的悖論。

回到西貝，我們可以說，西貝風波的其中一個核心沖突在于，它無意中撕裂了這份現(xiàn)代餐飲契約背后的情感承諾。

消費者走進一家價格不菲、主打“地道”風味的餐廳，其支付的對價不僅包含食材和烹飪，更包含一份對“鍋氣”、“現(xiàn)炒”所代表的“自然食材”和“手工溫度”的情感預期。這份預期，正是深植于上述“自然情結”。

預制菜，無論其口味如何優(yōu)化，在符號意義上都被歸為標準化、工業(yè)化、去地方化的“反自然”存在。

當餐廳未作告知而使用預制菜，便構成了一種“情感欺詐”——它提供的消費體驗，與消費者用以自我安慰的“自然”想象截然相反。

這遠不止是性價比問題，更是一種情感信任體系的崩塌，一種對現(xiàn)代生活中僅存慰藉的剝奪。

肖瑛教授的研究啟示我們，未來的食品工業(yè)與餐飲行業(yè)，絕不能僅僅在“效率、成本、標準化”與“口味、安全”之間做權衡。

必須正視并尊重消費者那份日益強烈的、對“自然”的情感需求。

真正的出路或許在于坦誠與創(chuàng)新：

要么極致透明，明確區(qū)分預制與現(xiàn)炒，將選擇權交還消費者；

要么極致融合，像“三門青蟹”的新一代養(yǎng)殖者那樣，用科技手段（如精準控溫、生態(tài)模擬）去“再造自然”，創(chuàng)造出既穩(wěn)定可控又能滿足情感需求的新食品范式。

在這場現(xiàn)代性與傳統(tǒng)的博弈中，餐桌早已不只是餐桌，它是我們安頓身心、確認自身存在的情感場所。

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