2017年秋，我去了阿爾巴尼亞，在首都地拉那轉了三天后，來到北部的斯庫斯臺。

猛戳后面，先看阿爾巴尼亞首都地拉那的故事！

雨中的羅扎法城堡

網上的斯庫臺很美

斯庫臺是歐洲最古老的城市之一，當地最著名的羅扎法城堡有個凄美的故事：

從前三兄弟建城堡，總是白天建晚上塌，最后他們決定徹個人進城墻來祭神。

徹誰呢？討論一番，他們決定：明天誰的妻子先來送飯就是誰！還發(fā)誓都不告訴自己的妻子。

羅扎法

城堡

結果信守誓言的只有老三！老三媳婦知道男人們的決定后，沒有抱怨，只是說：

“徹墻時不要完全封住，讓我有一只眼睛能看到孩子，有一只手能伸出來撫慰他，有一個胸脯能露出來給他喂奶，有一只腳能探出來晃動他的搖籃！”

中國祭神用童女，外國用妻子，反正犧牲的總是女人！

好在，至少他們以這個做犧牲的女人的名字羅扎法命名了城堡！

可惜，我去時陰雨綿綿，獨自徘徊在城堡中，身后跟著兩只流浪狗，只有黯淡，沒有凄美。

進門時，售票員收了錢沒出票，而是冒著小雨出來用磁卡替我打開柵欄門。

我為他的敬業(yè)感動，可出來向他索取門票（有個同學收集門票）時，他推托再三，最后很不情愿地打出一張，讓我在門上掃一遍再出來。

我這才反應過來：他想吞掉我那200列克（合人民幣約15元）的票款！

老漢們的“迷你麻將”

我覺得這座城市凄風苦雨，當地人活得可是開開心心。

隨意走著，見幾個人有蹲有坐有站地圍成個圈，都是邋遢但快活的大叔。

那情景，頗似我國小鎮(zhèn)路邊圍觀三個碗扣個骰子轉來轉去那種騙人把戲。

我好奇地湊過去，有人還撥拉開前排的人，讓我看得真切些。

大手握著

迷你麻將

他們在玩“迷你麻將”！

對，那東西上的圖案確實像麻將，但只有指甲蓋大小，握在這些粗糙男人臟污的大手里頗覺滑稽。

“麻將”放在豁豁牙牙的紙殼上，紙殼放在紙箱上，有人也蹲坐在破箱子破袋子上。

有人指著一個抬頭紋很重的老漢跟我嘀咕，不知是說：“這位老兄牌技最高！”還是，“這家伙最愛出老千！”

這時我覺得，他們更像村里的老光棍，只是更開心悠閑也更友善。

不管怎樣，你們開心就好！

“要雞肉的還是豬肉的？”

網上的阿布伯克清真寺

我晚上去時一片昏暗

餓了，我進了一家小餐館，要烤肉卷。店員問：“雞肉的還是豬肉的？”

我吃了一驚，反問：“阿爾巴尼亞不是80%都是穆斯林嗎，怎么還賣豬肉卷？！”

那人一歪頭，說：“也就七成吧！而且我們北邊以天主教徒為主！”

但我覺得這里的穆斯林比首都更嚴格。

某晚，我在當地最大的阿布伯克爾清真寺前探頭探腦，來了個姑娘，笑著把我?guī)нM去。

這里女人只能去二層的小禮拜堂。好在小堂不封閉，像劇院的二層包廂，能俯瞰大殿。

我看到大殿一角，有人在教一個小男孩做禮拜。

姑娘戴著頭巾，但沒要求我戴。不過那時已是初冬，戴頭巾也可能只是為了保暖。

科索沃與巴爾干人聊天

土耳其大哥端來“吧貓”

蘇聯解體東歐變色后，巴爾干重建或新建了不少清真寺，很多由土耳其或沙特出資。

曾統(tǒng)治巴爾干幾百年、帶去伊斯蘭教的土耳其，似乎想重現昔日輝煌。

在科索沃，我和一群巴爾干各國的男女喝酒聊天，有個土耳其中年男子幾杯下肚，憤怒地說：

“那么多人沒錢上學，沒錢看病，政府卻拿著大把的錢滿世界修清真寺！”

在斯庫臺三天，只有片刻雨過天晴。

那時我在城堡上，一道彩虹直沖天際，像神鳥留下的虛影，映得附近綠地中白色的鉛頂清真寺也靈動起來。

下了城堡，我直奔清真寺?？上?，近看它很破敗，周圍也蕭瑟，如果不是偶爾發(fā)現有個門開著，兩個人在里面做禮拜，我真以為它已被廢棄。

“騙子！”

找到斯庫臺和

科托爾了嗎

離開那天仍在下雨，還不小。

我趕到車站，卻找不到店主打電話確定過10點會到的直達黑山科托爾、包括行李共16歐的長途汽車。

出租司機都說那趟車取消了，可以20歐送我到最近的黑山城市，再換車去科托爾。

我一律拒絕，攔下個看著誠實也有文化的婦女，讓她幫我問。

被問的出租司機很不耐煩，那婦女卻很耐心，最后轉述：直達車沒取消，只是天氣不好晚點了。

10點一刻，看到掛著“科托爾”牌子的小巴時，我激動得簡直想來段巴爾干版“雨中曲”。

當然，我沒跳舞，而是趕緊跳上車，這時只有我一個乘客。

司機聽我講了出租司機的說法，憤怒地叫道“騙子”，然后說，16歐元車票外，我得再買張2歐元的行李票！