自粵漢鐵路通車后，粵菜開始大舉進(jìn)入武漢，至武漢國民政府時(shí)期，政府要員多有廣東人，而武漢的餐飲江湖也頻頻閃現(xiàn)粵菜的影子，至今已有近百年之久。

粵菜清淡，講究本味。楚菜熱辣，鮮香重口。如果說女將叢出的楚菜是第一眼美女，那西關(guān)小姐的粵菜就是回味無窮的第二眼美人。

熙江粵，諧音詞牌名“西江月”，古風(fēng)古意，將嶺南飲食文化切入荊楚飲食文化，成就一段粵楚的美妙姻緣。

位于漢口青年路中海中心，靠近萬松園、花園道，與太和里一街之隔，這里是漢口餐飲競(jìng)爭(zhēng)激烈的地段，也是粵菜傳承的重要據(jù)點(diǎn)。

主理人章哥，來自嶺南，闖蕩武漢餐飲江湖三十余載，安家江城，已經(jīng)是半個(gè)武漢人，熟稔粵地美食與荊楚風(fēng)味。

三分菜肴，兩分粵菜，一分楚菜。大概是這里的菜單設(shè)計(jì)原則。

廣東人講究“無雞不成宴”，一場(chǎng)宴席先要從昂首打鳴的雄雞開始。初初嘗試，山區(qū)走地雞，不管是呈現(xiàn)為白切雞，玫瑰香燒雞，還是一鍋大道至簡(jiǎn)的土雞湯，只給少量雞骨草加持，主張平平淡淡才是真。

與夏天的燒雞相較，我更偏愛秋冬的打邊爐�；浭酱蜻厾t才是我的至愛，先喝一碗清淡的雞湯，再吃雞肉，然后下入支竹、鯪魚球等，最后才加入青翠色的西洋菜。個(gè)人以為遠(yuǎn)較川渝火鍋更得我心。

畢竟，雞有雞味，魚有魚香，是粵菜大廚初心不改的做菜理念。人到中年，越發(fā)不喜歡各種花團(tuán)錦簇的添加，反而追求至誠簡(jiǎn)單的純真無暇。

且回到宴席，我們開了一瓶白云邊，舉杯相慶，簡(jiǎn)單小酌。

驚艷的燒鵝，脆皮叉燒，啫啫生腸、啫啫肥腸，沙姜牛肉，各種粵地菜肴，依次登場(chǎng)，若走馬燈，要人應(yīng)接不暇，自有可圈可點(diǎn)之處。

我最喜歡的還是順德魚生。今天午餐登場(chǎng)的是金雕魚魚生，擺盤自不必說，重點(diǎn)在于魚的品質(zhì)，并非每一條魚都有資格做魚生，而處理魚生不僅僅需要大廚有考究的刀工，每一片魚片都是輕薄如羽、潔白如玉，而且還要有做魚生的砧板乃至道具相配。

故而，在武漢，如果一家粵菜館子有魚生的存在，那這家餐廳的后廚還是有著自己的底氣。

我不喜歡后廚將魚生全部調(diào)好，我更喜歡自己調(diào)理，先吃原味魚生，即各自添加檸檬葉、紫蘇葉、白芝麻、生姜絲、洋蔥絲、蒜片、泡腳、大蔥絲、炸香芋絲等等，點(diǎn)點(diǎn)花生油與海鹽，快速拌勻，扒拉入口；口味重者，可以加點(diǎn)豉油、芥末，這種自助更深得我心。

手工制作的點(diǎn)心，是煕江粵的隱藏妙品。在武漢，大眾習(xí)慣了稻香的點(diǎn)心，以極具性價(jià)比的半成品橫掃中低端市場(chǎng)，而花園道銘悅會(huì)的盛大營業(yè)，開啟了高端點(diǎn)心的市場(chǎng)格局。

煕江粵的點(diǎn)心，大約有十種左右，如蝦餃、蘿卜糕、雪花牛肉蛋撻、榴蓮酥等，有專門的手工點(diǎn)心制作師傅，要我們可親的是點(diǎn)心并不貴，能夠以較少的錢吃到手工點(diǎn)心，就這點(diǎn)來講，我對(duì)這家餐廳抱著十足的期待！

值得一提的是，作為“魚米之鄉(xiāng)”，楚地鮰魚怎能錯(cuò)過？浸潤多年荊楚飲食文化，魚菜燒的也好。

我不希望粵菜過于迎合武漢人，淪落為江湖菜，但一個(gè)外來菜系進(jìn)入此地，總有一個(gè)本地化調(diào)試的過程。

此刻，我會(huì)想起辛棄疾的名詞，“明月別枝驚鵲，清風(fēng)半夜鳴蟬。稻花香里說豐年，聽取蛙聲一片。七八個(gè)星天外，兩三點(diǎn)雨山前。舊時(shí)茅店社林邊，路轉(zhuǎn)溪橋忽見。”

熙江粵，我們?cè)诜比A的商業(yè)地段，可品嘗一次性價(jià)比很高的粵菜宴席，可感受“嶺南廣府味，四海老友情”，亦可多一些唐詩宋詞的詩意想象。

我們且慢慢嘗試，且待西江一輪月明。

作者：舒懷

圖片：栗栗姐#粵語挑戰(zhàn)賽#