這篇文章的開頭可以是——
若論現(xiàn)象級文旅項目，無錫禪意小鎮(zhèn)·拈花灣肯定稱得上。這個太湖邊的沉浸式文旅項目，將東方禪意從抽象文化轉化為視覺符號，在幾乎沒有原生旅游資源的條件下，從0到1打造超級目的地。
而如今，在和無錫馬山遙遙相望的宜興周鐵，大拈花灣是另一種形式的美好生活灣區(qū)。

還可以是這樣——
宜興自古出名人，名人最容易被人津津樂道的是，榮歸故里，造福桑梓。
雅達創(chuàng)始人蔣建寧是，他在烏鎮(zhèn)創(chuàng)立雅達國際，致力于健康產業(yè)園建設后，回到家鄉(xiāng)宜興，2017年，投資打造窯湖小鎮(zhèn)和雅達·陽羨溪山；
吳國平也是如此，締造了靈山勝境和禪意小鎮(zhèn)·拈花灣這些文旅傳奇后，在家鄉(xiāng)宜興周鐵鎮(zhèn)落下了大拈花灣項目，總投資約 200 億元，立志打造世界級心靈度假目的地，目前一期大有秋·竺山已建成開放。

也可以這樣反轉——
說起宜興，人們多少都會說出幾個IP：大竹海、善卷洞、張公洞，蘇東坡買田陽羨的故事，還有知名度頗大的宜興紫砂，但要落在宜興這個縣級市下面的具體地名，可能會略顯陌生，更不要提最東頭，幾乎和常州接壤的周鐵鎮(zhèn)了。
然而，周鐵鎮(zhèn)又絕非名不見經傳。你可能沒聽過它的名字，但你一定喝過它的水——華潤怡寶、紅牛等知名品牌的生產線，早已在這里悄然布局。

文旅設計圈的朋友們或許偏愛這樣的開頭——
宜興出名人，也喜歡請名人。
看建筑，有隈研吾。他在陶二廠落下的UCCA陶美術館，是這位日本當代建筑大師近年國內為數不多的新作，低調，卻一眼可辨；
看藝術，有雅克·考夫曼。與UCCA相距不過百米，這位國際著名陶瓷藝術家用一堵《顫抖的墻》，讓陶土重新開口說話；
看民宿，有謝柯。他設計的春山在望自出世起，在宜興OTA按價格排名榜上便再未讓出過首位——懂行的自然懂，謝柯的筆觸落在哪里，哪里就是目的地。
這次，輪到董功。
阿那亞孤獨圖書館的設計師，帶著他一貫的清水混凝土、精準的線條、流動的光影，在宜興拼出了一幅圖——息壤酒店。

息壤酒店
幾個開頭，集合在一起，就是今天想聊的主角——大拈花灣·息壤酒店。
這個建在宜興周鐵鎮(zhèn)的新晉精品酒店，是靈山集團大拈花灣項目的住宿部分。
42間房，由董功操刀設計。

息壤酒店及合院
息壤，出自《山海經》，意為生生不息的沃土。
宜興東邊，緊挨太湖的這片沃土，就是竺山。
曾經的竺山，是宋代詞人「竹山先生」蔣捷的讀書隱居地，那個寫「少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳」的蔣捷就是宜興人。
八百年前，他聽過的雨，大概也落在同一片太湖的水波里。如今，《山海經》有新的寫法。
息壤酒店不是空降的建筑，而是從蔣捷的詞里、從太湖的水汽里、從宜興千年的泥土里，慢慢長出來的一個落腳處。

息壤酒店草坪

自景德鎮(zhèn)川上行酒店實現(xiàn)對「樹」的避讓，對于樹和建筑的關系，董功已經成了「老手」。
「老手」二字并不意味套路。去年，董功的《平凡之樹的再生》受邀參加第19屆威尼斯國際建筑雙年展，展覽墻上寫著這樣一段話：
「一棵樹即便再普通，也是錨固在一個具體坐標點上獨一無二的‘精靈’。護住一棵樹，就護住了它根系所及的泥土和地形，它向上延展的天空，穿過樹冠的光和風，停留在樹梢上的鳥和樹下駐留的人。一棵樹就是一個在垂直向度上的小小世界?！?br/>

這段話用在息壤酒店也極合適不過。
初春，掉光葉子的烏桕樹在西面庭院里兀自生長；
秋日，南面大院里雞爪槭樹漸染風霜，和清水混凝土的墻面渾然一體，隨著光影變幻，從來沒有相同的時刻。

同為江南，宜興和蘇州不同。更多的是丘陵地貌，山林交錯，細中帶粗，反而帶著點江南的壯闊。
江南人家的樣貌還在，院子已然是酒店這個空間的基本單元。在董功的設計中，每個院子對應一個功能，再通過平面與高度的設置，將多個院子聚合在一起，形成并置的群院。
這些院落群全部打通，可以隨意穿梭其中。用董功自己的話說，就是「靈動」：
沒有死胡同，可以隨意閑逛，仿佛進入當代立體的園林。

光，在酒店各處都有表達。
約18米高的雨露閣，最上頭是青銅頂。
晴天時，陽光透過頂部結構灑落地面，隨太陽移動變幻出不同圖案。酒店青禾使者（息壤酒店服務生被稱為「青禾使者」，表達從土壤中長出來的樣子）統(tǒng)計過，春天大約中午11:30-12:30左右，夏天大約上午9:00-10:00左右，初升的太陽會灑下愛心形狀。

雨天，就是名副其實的「雨閣」，江南的綿密雨絲瞬間成為天然的裝置。恰好，地面上鋪著豎條石片，像一群小魚得到了水的滋潤后放開了自由游動。
高26米的流光塔，外部采用玻璃磚砌筑，所以也使得塔身對自然光非常敏感，一到晚上，隨著自然光的變化，流光塔也會變幻顏色。
「流光塔」取自蔣捷那句經典：流光容易把人拋。紅了櫻桃，綠了芭蕉。
時間看不見，摸不著，「櫻桃紅了，芭蕉綠了」把時間流逝具體化了。

開放式的樟樹水院是酒店的主體功能區(qū)，寶麗石烤漆的粉色兔子漫不經心倚著靠枕，漂浮在水面，這是藝術家張占占的《不要問理想》。
兔子的表情，已經回應了雕塑的名字。如果說兔子的擺爛是無聲的情感共鳴和慰藉，那么息壤酒店講的便是一個關于土壤和療愈的故事。
這座樟樹水院過道用兩層銅網包裹環(huán)繞界定，光影浮動，景色變得曖昧朦朧。

南北兩側是客房，北側朝太湖方向敞開，南側正面酒店內的山景，所有房間都能直面地標建筑「心留閣」——江南人，怎能抵擋得了宋風建筑？
室內多用原木色調，讓人想到「青禾使者」身上的深橘色大衣——這未必是一個恰當的顏色表達，卻一定是秋天的顏色，土地原來的樣子。
特別值得一提的是，房間里配備的都是按摩床，定制乳膠床墊之外，涵蓋按摩、瑜伽功能，可以調節(jié)床頭、床尾高度，無論平日里睡眠是否優(yōu)質，都是度假的福音。

草木知茶空間、無窮好酒吧、嘉禾堂全日餐廳也都在這層，它們各有出處——
「律回歲晚冰霜少，春到人間草木知」；
「水光山色與人親，說不盡、無窮好」；
「嘉禾，五谷之長，王者德盛，則二苗共秀」；
六層是這棟的最高層，無窮好酒吧擁有270°全景露臺，隔著煙波浩渺的太湖，就是無錫靈山拈花灣。碼頭在建，未來可以直接坐船穿梭于兩個拈花灣。
萬物復蘇，草木最先知曉春意的到來，草木知的愿望，就是如坐草木，如歸山林。

遠離了民宿酒店扎堆的宜南山區(qū)，也不在陶文化核心區(qū)，息壤酒店沒有成群結隊打卡游客，沒有一到周末就堵車的山路，安心待著就足夠好。
在溪云·SPA中心內，來自巴基斯坦的玫瑰鹽磚砌筑成洞穴，光是視覺就非常震撼。在鹽晶折射的琥珀色光暈里，體驗音缽療愈——把「療愈」的標簽貼在息壤酒店，倒不為過。
當走出洞穴，天光瞬間接管了視野。

染秋洲——竺山范圍內的濕地公園，正以另一種更宏大的方式，打開療愈的另一種可能。
陽光穿過蘆葦的斑駁，水波折射在觀鳥棧道上的碎影，Tik Tik小馬俱樂部里蘇格蘭矮腳馬的踱步，還有全長6公里的太湖跑道，是比鹽晶更古老、也更磅礴的自然療愈。
人和人的鏈接更是療愈，要不然，「社區(qū)」怎么會那么火呢？無論是旁邊的業(yè)主，還是酒店的客人，或是在這里的工作人員，都渴望著一句有溫度的「你來啦？」

不大的竹里商街采用仿宋式建筑，矮矮地伏著，檐角輕輕揚起，竺山小館、拈花錫食、有秋咖啡便利店、無用牛肉火鍋店，是人和食物，人和人之間的煙火味。
在工業(yè)化和城市化狂飆的今天，江南人能否再「詩意地棲居」，不外乎這樣的療愈了吧？
一邊向外，一邊對內。

酒店有一艘游輪，可以載客穿梭太湖。
初春的時候，紅嘴鷗鷺會跟著游輪游走。鷗鷺在這里常見，蔣捷詞中也曾多次出現(xiàn)。
有個成語叫「鷗鷺忘機」，人能忘機，鳥即不疑；人機一動，鳥即遠離。意思是，人的心態(tài)平和，空中飛翔的鷗烏都會感知。

據說，過去生活在太湖邊的人晚上駕船出去，家里人都會在家門口放起風箏，系上鷂笛和鷂燈，鷂笛會響，鷂燈會亮，是給到太湖上的親人的歸家航標。
說的都是心安。
買田陽羨的蘇東坡寫「此處安心是吾鄉(xiāng)」，如今被廣為傳唱，又像是一句天然的城市口號。安心也好，治愈也好，無非是推窗見山、腳踩土地、鄰里識姓的平凡，如今，已是真正的難得。
宜興大拈花灣息壤酒店
ADD：江蘇宜興竺山路99號