爅爅有聞·出品

作者｜趙小爅

清明將至，一個中國人的朋友圈，大概率會被青團刷一遍屏。

哪怕你并不生活在江南。

從前的青團，原本只是一個深植于江南水土的清明風(fēng)物，但這些年，已經(jīng)借著日益發(fā)達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)和物流體系突破了地域，成了天南地北的中國人共同感知春天的一個“味覺坐標(biāo)”。

說到底，是這一口本身，濃縮了太多值得被珍視的春意。

春天才積蓄起來的漿麥草或艾草的汁液，是濃郁的青翠色，揉入雪白的糯米粉，蒸出來的皮也被染出了翠色，帶著草木春發(fā)的清香和微苦的回味，填上或甜或咸的鮮美餡料。按照這樣傳統(tǒng)做法做出的青團，苦里有甘，軟糯里有韌勁兒，每一寸都揉進了春天的性格。

這就是《詩經(jīng)》里“彼采艾兮”的艾，變成陸游筆下“青餈旋搗作寒食”里的青餈的過程，也是一樣食物被視作時令文化載體的千年歷程。

咬上一口，你就算打了個卡：

作為中國人，這個春天沒白過。

畢竟，在鋼筋水泥的城市里，四季的界限是日漸模糊的。我們無法像古人那樣，從“榆莢雨”或“桃花汛”里感知時令，但一只按時出現(xiàn)的青團，可以是一個忙碌穿梭在城市里的普通人，品嘗春天、參與春天最便捷的儀式。

現(xiàn)實里，這份儀式感是許多人在生活間隙里渴望實現(xiàn)，卻又因忙碌而時常錯過的小念想。但好在，春天的滋味，如今也未必總是需要費心追尋的了。

清明假期，全季酒店在日常供應(yīng)的早餐里，添上了青團，限時三天。

從備貨到運輸再到新鮮供應(yīng)，這背后是一連串可以省去的“麻煩”。但有人偏偏選擇不省，執(zhí)意要讓這口翠綠的春意，在它最該出現(xiàn)的日子里登場。

這何嘗不是一份細(xì)膩而具體的執(zhí)著。

在細(xì)雨霏霏的清明假期，無論你在哪個城市，無論你的行程如何匆忙，無論是旅行或出差的清晨，你只需起床，下樓，吃進嘴里的，就是這一口轉(zhuǎn)瞬即逝的春天。

食物有食物的節(jié)氣，春天有春天的期限。

一只青團，只是越來越多人開始惜春的一個縮影。

如果說青團只是春天的中場儀式，那么全季早早備下的一套完整的春日時令菜單，就是從驚蟄到谷雨，把整個春天最鮮嫩的風(fēng)物一一采擷、收進了早餐桌。

先說薺菜。

辛棄疾寫過“城中桃李愁風(fēng)雨，春在溪頭薺菜花”。作為文人饕客公認(rèn)的“春日第一鮮”，薺菜的歷史比大多數(shù)蔬菜都要悠久，性格也比大多數(shù)食材都要嬌氣。由于“嫩”的時間窗口極短，過了驚蟄很快就抽薹變“老”，想吃到嫩薺菜，就是一件和時間賽跑的事。

全季留住這“嫩”的做法，是一道薺菜豆干，一道薺菜豆腐湯。

夾一筷子，薺菜輕盈，豆干扎實，一重一輕，一鮮一香，清爽不膩，調(diào)味極簡，入口皆是最本真的春意盎然。

舀一勺湯，薺菜的清香被熱湯浸得更清幽溫潤，嫩豆腐入口即化，喝起來就像是咽下了春日的和煦暖意，暖到心底里。

當(dāng)然，中國疆域遼闊氣候各異，薺菜的生長也有很強的地域限制，越往北越難買到。在難以供應(yīng)薺菜的地區(qū)，全季也有因地制宜的春菜辦法：

比如東北一些拿不到薺菜的門店，就用當(dāng)?shù)氐钠牌哦?、苦苣來代替。同樣是春日時令鮮菜，同樣是本地水靈綠菜，換的是食材，守的是“吃應(yīng)季食物”的底層精神。

再說春筍。

吃貨蘇東坡說過，“若想不俗也不瘦，餐餐筍燒肉”。春筍，則是筍里最金貴的一種，雨后從土里破出來，生長極快，鮮嫩的時間窗口只有短短幾周。春筍破土，代表一種向上的力量，中國人喜歡這個意象，也喜歡把它吃進肚子里。

全季先是把春筍，做進了那碗名聲在外的“冬去春來飯”。

冬天留下的臘腸，切細(xì)煸出油香，咸鮮醇厚，配上春天新長的春筍，切成小丁，鮮甜爽脆，把它們燜進同一鍋飯里，讓兩個季節(jié)在一個碗里完成交接。一口下去，臘味的油脂潤澤了每一粒米飯，筍丁的脆嫩又恰到好處地解了膩，冬的積淀與春的生發(fā)，就這么在唇齒間完成了交融、接力。

這是一道源自江南老館子的時令菜飯，近年在社交媒體上聲名大噪，成為無數(shù)人心里“春天必吃”的代表，甚至為了它不遠(yuǎn)千里專程尋味。但在全季，這就是春日早餐里的一道標(biāo)準(zhǔn)菜式，所有住進全季的人，早晨睜開眼就能吃到。

除了與油脂米粒交織，春筍本身的清雅鮮味也值得被記住。

一碗春筍三鮮湯，湯色清亮，筍片經(jīng)過仔細(xì)處理，澀味全無，只剩下鮮甜，幾樣配料各有各的性格，卻在同一碗湯里相處得很好。一碗湯下肚，春天的鮮靈清氣就仿佛從眼前，灌溉進了身體的每一個毛孔里。

從薺菜豆干的清爽開場，輔以兩碗湯品的溫潤過渡，再到冬去春來飯的豐盛承接，最后以青團定格收尾。

這場春日時令宴，就此圓滿。

順應(yīng)時節(jié)吃飯，本是中國人最樸素的飲食智慧。

在詩詞歌賦里，在奶奶的廚房里，在一代又一代傳承的飲食文化里，這一智慧已經(jīng)刻入了我們最廣泛的生活期待。但在工業(yè)化的今天，身處快節(jié)奏的城市生活，吃一口時令菜，在不知不覺間竟成了需要專程尋訪、提早預(yù)訂甚至一擲千金的事。

全季在做的，正是將這件日益“奢侈”的事，重新回歸日常。

這背后，是華住集團一以貫之的執(zhí)著：養(yǎng)好中國人。華住把“讓中國人吃好”這件事，從理念落地到了每一家門店的早餐臺上。

這絕非易事，尤其是在一個極致追求效率的行業(yè)里。對于連鎖酒店而言，效率是生命線。早餐菜單越固定、越簡單，供應(yīng)鏈就越穩(wěn)定，管理成本就越低，出錯的概率也越小。

一切創(chuàng)新，尤其是仰賴短暫時令、地域性強、食材嬌嫩的創(chuàng)新，往往意味著更高的成本和難以預(yù)測的風(fēng)險。體量越大，每一處創(chuàng)新背后的協(xié)調(diào)成本就越高，每多一道新菜，就意味著多幾條需要打通的鏈路，多幾個可能出岔子的環(huán)節(jié)。

效率和溫度，在連鎖酒店的商業(yè)邏輯里天然是兩難，這是行業(yè)心照不宣的共識。

全季的五道春菜，打破了這個共識。

薺菜易老，青團短保，春筍稍縱即逝，每一種食材供應(yīng)都要和季節(jié)賽跑。門店要備貨，要協(xié)調(diào)物流，要標(biāo)準(zhǔn)出品，要保證全國各地門店的客人，不必花費重金或刻意尋找，就能吃到一口新鮮的春天。

別人的付費體驗，是全季的標(biāo)配。

時令、風(fēng)物與情感的體驗，曾被默認(rèn)是高端酒店才碰的課題。想吃一口春筍、一勺菜飯，在五星級酒店，你得專門去它的中餐廳點上一份不便宜的套餐，而在某些連鎖酒店，這種時令風(fēng)物只會出現(xiàn)在它們的高端產(chǎn)品線里，普通門店的住客根本無緣得見。

但全季，卻將這些細(xì)膩的服務(wù)體驗，一并納入了自己的基本盤，將人文關(guān)懷嵌進了龐大的效率體系里。這份將心意轉(zhuǎn)化為大規(guī)?，F(xiàn)實的底氣，源自其背后的堅實支撐：

作為華住集團旗下的重要品牌，全季依托集團深厚的供應(yīng)鏈與規(guī)?；芰?，獲得了將高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化與細(xì)膩關(guān)懷同時落地的堅實保障。

正因如此，沒有其他任何一個品牌，能在幾千家店的連鎖規(guī)模下，把五道春菜做成早餐標(biāo)配。

這也是規(guī)?；抡嬲钠栈荨皇强s減標(biāo)準(zhǔn)，而是把好東西送到更多人面前。

養(yǎng)好中國人，不是一句口號，而是一口熱飯、一碗鮮湯，是你在任何一座城市的全季都能吃到的春天。

當(dāng)你在異鄉(xiāng)的全季醒來，步入樓下的餐廳，會發(fā)現(xiàn)那里為你備好的，遠(yuǎn)不止一頓合格的早餐，而是讀懂了節(jié)氣流轉(zhuǎn)在你心底泛起的漣漪，回應(yīng)了你對“冬去春來”那份具體而微的期盼，而且你不用擔(dān)心今天有、明天沒有。因為在全季，只要春天來了，這份時節(jié)的味道就會在。

你安靜地吃完，胃是暖的，心是定的。然后揣著這份被妥帖照顧的暖意，走出門去，繼續(xù)你的春日旅程。

這或許，就是商業(yè)所能呈現(xiàn)的，最樸素也最深厚的溫柔。

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