四川
一塊五花肉，突然成了“國籍不明”的網(wǎng)紅，韓國教授在鏡頭前板著臉說“中國人烤五花肉是偷我們的”，彈幕瞬間被笑哭的表情刷爆。
我盯著桌上剛出鍋的脆皮五花肉，油邊還在滋啦，心想：這玩意兒要是能開口，八成先罵一句“老子在漢朝就被串成炙肉，你1959年才起名samgyeopsal，誰抄誰作業(yè)？”
考古報告最誠實(shí)。馬王堆那位辛追夫人，陪葬菜單里就有烤牛肉、烤鹿肉、烤豬肉，連扇子都配好了，煙熏火燎兩千年。寧夏漢墓干脆出土了實(shí)物肉串，骨頭上的刀痕清清楚楚——那時候朝鮮半島的“三韓”部落還在換著花樣烤野菜。
韓國烤五花肉的爆火，說到底是上世紀(jì)70年代工地旁的小攤傳奇。礦工下班，圍一圈鐵板，肥油滴在炭上“洗肺”的說法越傳越神；日本人只要瘦肉，剩下一堆肥五花沒人要，便宜到不要錢，才成全了“國民美食”。80年代后，小煤氣罐一支，家里也能開烤，三月三干脆立個節(jié)日，營銷得明明白白。故事很勵志，但時間線擺在這兒，誰都能查。
真正好笑的是，咱們根本沒把烤五花當(dāng)“非遺”。在四川，它回鍋；在湖南，它剁椒；在江西，它干鍋；在客家人手里，它梅菜扣得服服帖帖。炭火烤只是下班嘴饞的偷懶版，連菜譜都懶得寫，結(jié)果被人當(dāng)成寶搶注。
食物會走路，味道會串門。德式煙熏五花、意式培根、廣式臘五花，誰也沒給誰交版權(quán)費(fèi)。好吃就行，盤子不會撒謊。
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