寫(xiě)美食時(shí)間長(zhǎng)了，經(jīng)常有外地的朋友問(wèn)我，來(lái)北京有什么美食推薦。會(huì)吃的朋友，往往在這句話的后面還要加上一句，“不要烤鴨、炸醬面、鹵煮、豆汁那些我們都知道的東西，要真正好吃的?！?/p>

那今天就說(shuō)說(shuō)老北京人的專屬“漂亮飯”—莊館大菜。與現(xiàn)在網(wǎng)紅餐廳打卡的漂亮飯不同，老北京人的莊館大菜，不僅要看著漂亮，它必須是“看著貴、吃著雅、講出去有典故”，處處透著老錢對(duì)“吃相”的終極執(zhí)念。

正好節(jié)前聚德樓的張總和亮哥邀請(qǐng)，來(lái)聚德樓小聚。作為北京少有幾家正在努力復(fù)原這些莊館大菜的餐廳，每年來(lái)這里都會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)，菜品也在日益提升。

壘成小山的溫餑南薺；薄到透光的羅漢肚；8秒就得出鍋的芫爆蜇頭；八大樓的頭灶炫技菜—油爆雙脆；以及“看著家常，吃著重工”的醬爆肉丁，頂級(jí)審美中也透露著師傅們技藝的精湛。

【菊花爐肉酸菜熱鍋】

一道擁有“御膳基因”的跨界硬菜，把最肥膩的烤豬肉與最清雅的鮮菊花湊成一鍋，愣是能水火相容。

有人說(shuō)，這不就是一鍋酸菜白肉嘛。其實(shí)不然，爐肉可不是普通的白肉。乾隆《帝京歲時(shí)紀(jì)勝》里載，“南爐鴨，燒小豬，掛爐肉”說(shuō)的就是它。

一條完美爐肉制作過(guò)程要?dú)v經(jīng)數(shù)日，經(jīng)過(guò)腌制、風(fēng)干、烤制、先蒸再煮幾道工序，才能最終上桌。一斤出三兩，吃的是時(shí)間與功夫。

上桌時(shí)，景泰藍(lán)爐子托底，爐肉在鍋內(nèi)整齊碼放，整朵鮮菊花載在火鍋中央，不得不感嘆，古人的審美確實(shí)高級(jí)。味道清新不膩，配上底下的酸菜和粉絲一起吃，保證連最后碗里的湯汁都不剩。

【陳皮豆豉蒸海釣黃魚(yú)】

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，這并不是一道莊館菜。但是椒蕊蒸大黃魚(yú)，要等谷雨才是最好的時(shí)候，所以就選了這道陳皮豆豉蒸的。

這道菜造型很漂亮，整條魚(yú)金光閃閃，過(guò)節(jié)吃絕對(duì)是飯桌上的頭牌。

海釣的黃魚(yú)本身就極鮮，陳皮的加入讓黃魚(yú)多了一層清雅的柑橘香，比單純豉油帶來(lái)的咸鮮口感，多了一層高級(jí)的味道。

【蓮蓬豆腐】

這道“蓮蓬豆腐”，正是莊館菜里把“漂亮飯”做到極致的代表作。

蓮蓬豆腐是莊館菜里“以素托葷、借形悅神”的審美巔峰。 它形似蓮房，吃的卻是豆腐——老北京漂亮飯的終極邏輯，就是把家常食材馴化成案頭清供。

這道菜沒(méi)有海參魚(yú)翅遮丑，露的全是基本功：

1. 豆腐泥必須倒扣出蓮蓬型，不能蒸完散架；

2. 青豆必須蒸后仍翠，火大則黃、火小則生；

3. 火候，時(shí)間都很關(guān)鍵。蒸過(guò)了，豆腐起孔，整道菜就“泄了底”。老灶兒說(shuō)：蓮蓬出蜂窩，趁早倒泔水。

口感外層豆腐軟嫩如泥，內(nèi)餡有肉糜，咬下輕輕爆汁，青豆柔嫩，與底下充當(dāng)浮萍的紫蘇葉一起吃下去，別有一番清香。