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作者丨彪哥

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看過美劇《生活大爆炸》和《老友記》的人都知道，謝爾頓和瑞秋都偏愛一道中國菜，那就是左宗棠雞。

這道風(fēng)靡美國的“中餐第一菜”，不僅多次在老美的餐桌上出現(xiàn)，在各種影視作品中也在“瘋狂”刷屏。

然而，它在左宗棠的家鄉(xiāng)湖南，大多數(shù)本地人卻一臉茫然：“左宗棠雞？沒有聽過？”

湘菜館的菜單上更是難覓其蹤。

一邊是海外市場的萬眾追捧，一邊是本土市場的無人問津，這道神奇的菜究竟隱藏著怎樣的身世之謎？

左宗棠雞到底是不是湘菜？

說到左宗棠雞，很多業(yè)內(nèi)人士提出的第一個問題是：它到底是不是一道湘菜？

說不是湘菜的，他們有兩個理由。

首先是左宗棠雞和左宗棠本人沒有半毛錢關(guān)系。這個屬實，左宗棠是1885年去世的，左宗棠雞是1952年發(fā)明的，二者在時間線上毫無交集。

其次是如今這道菜是“外酥里嫩、甜酸微辣”的口感，這與我們平常吃的炸雞口感相類似，而炸雞又是西餐的標(biāo)配。

但是，我們看湘菜廚師彭長貴最先發(fā)明這道菜時是怎么做的：

將雞腿去骨切丁，先炸熟雞塊瀝干，然后以辣椒、雞塊、醬油、醋、蒜末、姜末拌炒均勻，最后勾芡并淋麻油。

烹飪過程中有小炒，原料搭配中有辣椒，發(fā)明這道菜的是湘菜廚師，這怎么就不是湘菜了！

只是，隨著時間的推移，左宗棠雞味道在不斷演變，最終形成了和最初的味道截然不同的偏甜、粘稠口味。

2014年，紀錄片《尋找左宗棠》探尋了這道菜的起源，并且把當(dāng)時流行版本的“左宗棠雞”的照片展示給了時年96歲的彭長貴。

他看了照片，說道：“簡直瞎胡鬧?！?/p>

可見，這道菜已經(jīng)不是當(dāng)初的樣子，甚至已經(jīng)面目全非。

一年超20億產(chǎn)值的“中餐頂流”

宗棠雞能在海外名聲大噪，成為美式中餐的“頂流”代表，離不開“政要+影視”的雙重加持。

彭長貴為什么要當(dāng)初以左宗棠的名字來命名呢？

當(dāng)時，在外國人眼中，左宗棠是收復(fù)新疆的晚清重臣左宗棠，是西方世界熟知的中國名將，其“鐵血硬漢”的形象自帶知名度。

彭長貴取這個名字，就等于為菜品賦予了易于海外傳播的文化符號。

有了這個名人背書，再加上西方本土廚師的不斷創(chuàng)新，讓這道菜越來越符合當(dāng)?shù)厝丝谖丁?/p>

而真正讓左宗棠雞聲名鵲起的，是另一重“政要背書”。上世紀70年代，美國國務(wù)卿基辛格在紐約品嘗此菜后贊不絕口，這一事件迅速引發(fā)關(guān)注。

隨后《華盛頓郵報》《紐約時報》等主流媒體的持續(xù)報道，讓它徹底成為西方人心目中“中餐”的代名詞。

在影視領(lǐng)域，除了前文提到的經(jīng)典美劇，國際知名導(dǎo)演李安的《推手》《喜宴》等作品中多次出現(xiàn)左宗棠雞的身影，進一步強化了其“中餐代表”的形象。

紀錄片《尋找左宗棠》的全球傳播，更讓這道菜的知名度突破餐飲圈層，成為跨文化交流的符號。

據(jù)彭長貴后代透露，左宗棠雞一年能為美式中餐帶來超二十億元的產(chǎn)值，是名副其實的“中餐頂流”。

錯失傳播契機，在湖南“沒存在感”

然而，就是這樣一道在國際上大放異彩的湘菜，在湖南本土卻鮮為人知。

有人也許認為是口味差異，酸甜口不太適合湖南人。

但和左宗棠雞類似口感的糖醋系列菜品，在湖南不也挺受歡迎的嗎？由此可見，口味并非左宗棠雞在本土陌生的關(guān)鍵原因。

這道菜錯失本土市場先機，核心癥結(jié)在于缺乏傳播契機。

彭長貴創(chuàng)制左宗棠雞后，事業(yè)版圖主要在美國和臺灣展開，他開設(shè)的“彭園餐廳”成為左宗棠雞的“圣地”。

遺憾的是，彭長貴自始至終未能將這道自創(chuàng)招牌菜帶回湖南本土，進行系統(tǒng)化的推廣與落地。

更關(guān)鍵的是，在左宗棠雞缺席湖南市場的幾十年里，湖南本土餐飲市場已形成穩(wěn)固的經(jīng)典菜品矩陣。

從街頭巷尾的辣椒炒肉、口味蝦，到宴席上的剁椒魚頭、各地頭碗，再到近年來走紅的擂辣椒皮蛋、鴨掌筋等，這些菜品早已深入湖南人的飲食記憶，占據(jù)了消費者的心智認知。

比如，一道辣椒炒肉，光一家餐飲品牌，一年就要賣一千萬份。

當(dāng)左宗棠雞終于以“海外網(wǎng)紅”的身份被湖南人知曉時，市場早已沒有太多容納空間，只能淪為一道陌生菜。

左宗棠雞的“海外爆紅、本土陌生”，或許有人會為此感到遺憾。

但飲食文化的魅力就在這里：有些菜注定遠行，成為文化使者；有些菜注定則扎根鄉(xiāng)土，守護味覺記憶。