很多人都認(rèn)為旗袍體是體現(xiàn)西方審美的服飾，和中國(guó)傳統(tǒng)服裝關(guān)系不大，旗袍的西式裁剪（立體裁剪）、顯露身體曲線、下擺開衩等都是西式女裙的風(fēng)格。

這種觀點(diǎn)影響很廣泛，以至于在旗袍起源存在多種說(shuō)法、并且模仿男式長(zhǎng)衫的觀點(diǎn)證據(jù)更充分的情況下，國(guó)家和正統(tǒng)學(xué)術(shù)界卻不得不努力把旗袍的起源往清代旗女之袍身上靠！因?yàn)楣俜綗o(wú)法接受中國(guó)的國(guó)服，居然是現(xiàn)代模仿西方服飾才出現(xiàn)的“時(shí)裝”的觀點(diǎn)，而把旗袍和清代旗女之袍聯(lián)系上，不但證明了旗袍這種中國(guó)國(guó)服是歷史悠久的傳統(tǒng)服飾，還是出身高貴的宮廷貴族服裝呢。

只是“旗袍”這個(gè)稱謂放在“漢民族意識(shí)覺醒”的人眼里，就是個(gè)非常刺眼的名詞，君不見現(xiàn)在的汗服圈，就因?yàn)槠炫塾羞@個(gè)“旗”字，是如何誹謗旗袍的，甚至把旗袍直接送給滿族人了，說(shuō)那是滿族的民族服飾，全完不管在需要使用民族服飾的場(chǎng)合，滿族人從來(lái)都沒有拿旗袍做民族服飾的事實(shí)。

全國(guó)人大代表、滿族刺繡傳承人孫艷玲

其實(shí)“旗袍”只是民國(guó)時(shí)期的俗稱，并不是民國(guó)官方的正式稱謂。查閱的相關(guān)史料，不論是包括汪偽政府在內(nèi)的歷次民國(guó)政府頒布的《服制條例 》、《國(guó)民禮服圖式》等官方文件，或者信函、公文以及當(dāng)時(shí)的中學(xué)教科書中均未發(fā)現(xiàn)任何與“旗袍”二字相關(guān)的信息。而多用“女子禮服—衣”、“女公務(wù)員制服—衣”或“婦女禮服”等稱謂。

前面說(shuō)了，旗袍起源之男子長(zhǎng)衫是最具有史料證據(jù)的說(shuō)法，旗袍一開始也和男式長(zhǎng)衫一樣叫“長(zhǎng)衫”，一直到現(xiàn)在，香港還保留著稱呼旗袍為“長(zhǎng)衫”的習(xí)慣！旗袍的英文稱謂“Cheongsam”就來(lái)源于粵語(yǔ)中“長(zhǎng)衫”的發(fā)音。

而之所以旗袍這個(gè)稱謂干掉了包括“長(zhǎng)衫”在內(nèi)的其他稱謂，逐漸流行起來(lái)，是因?yàn)樵谇宕倌甑慕y(tǒng)治下，漢女是穿上衣下裙的，只有旗女才穿長(zhǎng)袍，因此當(dāng)民國(guó)時(shí)期女性開始穿長(zhǎng)袍的時(shí)候，外人自然而然認(rèn)為這就是“旗袍”了，所以“旗袍”這個(gè)稱謂就是從下而上、積非成是、約定俗成的結(jié)果。

臺(tái)灣人很早就表示了對(duì)“旗袍”這個(gè)“旗”的不滿，而且不像現(xiàn)如今大陸的汗服圈都是些草根，臺(tái)灣當(dāng)年對(duì)旗袍這個(gè)稱謂表達(dá)不滿的卻是臺(tái)灣的政府部門和服飾學(xué)界，到了最后，臺(tái)灣干脆定了一項(xiàng)法令，直接把“旗袍”改名為“祺袍”了：

早在1974 年元旦臺(tái)北市“中國(guó)祺袍研究會(huì)”舉行成立大會(huì)之時(shí)，王宇清教授主持并發(fā)表題為《祺袍的歷史與正名》的主旨演講，主張改“旗袍”為“祺袍”。提議當(dāng)場(chǎng)獲得大會(huì)通過(guò)，并成決議案，確立“祺袍”為當(dāng)代旗袍的官方稱謂，且著為會(huì)章條文，呈報(bào)主管官署核備，遂成定案，明載官籍。這便是“祺袍”一詞的由來(lái)。自此之后，臺(tái)灣學(xué)術(shù)界漸成共識(shí)，并在民間產(chǎn)生推動(dòng)作用，形成一股正名之風(fēng)。（朱博偉 劉瑞璞《“旗袍”和“祺袍”稱謂考證》）

只是這種沒有強(qiáng)制性的法令，是很難挑戰(zhàn)民間習(xí)慣的，因此到現(xiàn)在臺(tái)灣民間和大陸也一樣還是以“旗袍”稱謂為主，但是臺(tái)灣的服飾學(xué)界始終不服氣，時(shí)不時(shí)就要跳出來(lái)呼吁要為“褀袍”正名

臺(tái)灣不但要把“旗袍”的稱謂改成“褀袍”或“祺袍”，還直接否定旗袍起源于清代旗女之袍，直接把旗袍的源頭追溯到先秦時(shí)期的深衣頭上（深衣，中國(guó)歷史上第一款衣裳聯(lián)屬的服裝，被視為袍服的源頭）。比如前面要把“旗袍”改名為“祺袍”的發(fā)起人王宇清教授，就專門寫了一本著作考證旗袍和深衣的關(guān)系：

上個(gè)世紀(jì)80年代臺(tái)灣編纂出版的《環(huán)華百科全書》就把旗袍的源頭追溯到先秦時(shí)期的深衣：

原文太長(zhǎng)就不全貼出來(lái)了

大陸學(xué)術(shù)界也抱有同樣觀點(diǎn)的學(xué)者，比如東華大學(xué)服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師 包銘新，就一樣把旗袍的源頭追溯到深衣頭上：

包銘新《中國(guó)旗袍》

包銘新雖然不像臺(tái)灣服飾學(xué)界那樣否認(rèn)旗袍和清代旗女之袍的密切關(guān)系，但是他卻不承認(rèn)旗女之袍等于滿族服飾：

包銘新《中國(guó)旗袍》

和包銘新同樣是東華大學(xué)教授的著名服飾學(xué)家卞向陽(yáng)卻否認(rèn)民國(guó)旗袍和清代旗裝袍有直接的繼承關(guān)系！

卞向陽(yáng)《論旗袍的流行起源》

仔細(xì)了解了一下這些把旗袍的源頭追到的深衣頭上的學(xué)者的邏輯，原來(lái)就是把中國(guó)歷代的各種袍服視為一個(gè)整體來(lái)看待，都視為一種服飾——袍服，然后就得出歷史上第一款袍服——深衣是中國(guó)袍服的源頭，而旗袍和長(zhǎng)衫當(dāng)然就是中國(guó)袍服演變到現(xiàn)代的形式！

這樣的邏輯倒是和汗服圈對(duì)“漢服”的認(rèn)定有異曲同工之妙！汗服圈就是把從黃帝到明末所有的服裝視為一個(gè)整體，由此得出“漢服”有5000年歷史的結(jié)論出來(lái)！但是中國(guó)歷史上很少有哪一款服飾延續(xù)的歷史有能超過(guò)千年的，估計(jì)也就圓領(lǐng)袍這種域外胡服在中國(guó)存在了千年的歷史。當(dāng)然襖裙和裙褂流傳的時(shí)間更長(zhǎng)，甚至一直流傳到現(xiàn)在，只是已經(jīng)被汗服er送給滿族人了，雖然滿族人從來(lái)都不穿裙，但是誰(shuí)讓襖裙和裙褂在清代“滿化”了呢？那自然不管滿族要不要，也要強(qiáng)制送給滿族人。

我這碼字喜歡信馬由韁跑題的毛病真的改不了了，這又寫了這么多和主題無(wú)關(guān)的內(nèi)容，但是我又舍不得刪掉，只能回頭把這篇文章的標(biāo)題修改一下。

現(xiàn)在回歸本文的主題！

本文一開始說(shuō)到，很多人都認(rèn)為旗袍體是體現(xiàn)西方審美的服飾，和中國(guó)傳統(tǒng)服裝關(guān)系不大，事實(shí)恰恰相反，顯示身體曲線美、服裝下擺開衩反倒是西式裙裝受到旗袍影響的結(jié)果！要知道古典西方裙裝，上身袒胸露背+下身肥大多褶箍成水桶樣的連衣裙才是西式裙裝的固有風(fēng)格。

茜茜公主（1837年12月24日-1898年9月10日）

西方女子服飾潮流200年（部分 ）

這種露胸脯的穿衣風(fēng)格，在中國(guó)歷史上只有在唐朝女裝上才能找到！

楊志謙《唐代服飾資料選》

楊志謙《唐代服飾資料選》

而旗袍這種服裝，甚至連脖子都用立領(lǐng)包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，怎么會(huì)是受到袒胸露背的西方裙裝影響下的產(chǎn)物？就旗袍本身的特點(diǎn)而言，不論是袍服制，還是立領(lǐng)、大襟、身側(cè)開襟、盤扣、鑲滾、下擺開衩、刺繡等等都是中國(guó)傳統(tǒng)女裝、特別是明代以來(lái)漢族女裝的固有特色，怎么能說(shuō)旗袍和中國(guó)傳統(tǒng)服裝沒關(guān)系呢？

汗服er特喜歡攻擊旗袍立體裁剪、緊身暴露、高開叉露大腿，分明是西式時(shí)裝，根本不配做傳統(tǒng)服裝。汗服er這是拿現(xiàn)代的“旗袍”作為旗袍固有的特點(diǎn)了。實(shí)際上民國(guó)旗袍根本不是現(xiàn)代“旗袍”的樣子。用張愛玲的話來(lái)說(shuō)，民國(guó)旗袍一開始是“嚴(yán)冷方正”、“具有清教徒的風(fēng)格”的，民國(guó)大部分普通女性的旗袍基本上也不顯露曲線，開衩也只到小腿，現(xiàn)在這種高開叉緊腰身的旗袍是本朝旗袍的風(fēng)格而已。！

宋慶齡先生 1920年左右

包銘新《中國(guó)近代女裝實(shí)錄》

查看所有民國(guó)時(shí)期老照片，包括五六十年代老照片中的旗袍，都會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)旗袍開衩就沒有超過(guò)膝蓋的，極少數(shù)高開叉的旗袍，里面也會(huì)搭配襯褲！

1938年美國(guó)紐約,華僑舉行抗日游行募捐活動(dòng)

趙四小姐（趙一荻） 50年代

民國(guó)時(shí)期搭配襯褲的高開叉旗袍

而高開叉旗袍是什么時(shí)候出現(xiàn)并流行的呢？根據(jù)我查到的當(dāng)時(shí)的資料，是香港人六七十年代搞出來(lái)的：

香港女人的服裝，和十年前比較，只是旗袍的兩邊，開叉特別高，大腿暴露，很不雅觀，小姑娘是這樣，老太太也是這樣，大家招搖過(guò)市，恬不為怪。一般人司空見慣，不但不覺得有礙觀瞻，反說(shuō)開叉越高，走路越?jīng)]有拘束。 西洋女人袒胸露背，中國(guó)人又認(rèn)為這太富于誘惑性，未免有傷風(fēng)化，遠(yuǎn)不如旗袍那樣大方樸素。這真是“公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理”?？墒俏餮笈说娜?，把她們的下半身箍得和水桶一樣，既不美觀，又不便于行走，的確不如旗袍方便而又簡(jiǎn)單。（臺(tái)灣地區(qū) 賴景瑚《游蹤心影》 1971年）

現(xiàn)代追求傳統(tǒng)平面裁剪和審美的所謂“古法旗袍”，一般開衩也不會(huì)高過(guò)膝蓋：

章子怡 圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

寫到這里需要注意的是，有人會(huì)認(rèn)為旗袍是“兩側(cè)開衩”，實(shí)際上旗袍原本只是左側(cè)下擺開衩，右側(cè)那是衣襟衣擺，并不是開衩。只是后來(lái)越來(lái)越多的旗袍開始采用套穿的方式，這樣的旗袍也因此不再需要在右側(cè)開襟了。現(xiàn)代有的“旗袍”更過(guò)分不但不開襟，而是在背后裝拉鏈來(lái)穿戴，甚至胸前的斜襟和盤扣都成了裝飾性的“假貨”！。這種不開襟的“旗袍”已經(jīng)不是袍服了，而是真的成了連衣裙了。

無(wú)襟旗袍因?yàn)榇┲奖悖栽谂_(tái)灣地區(qū)60年代起就已經(jīng)成為了主流，以至于臺(tái)灣地區(qū)官方最隆重的所謂“雙十節(jié)”上的禮儀小姐（昵稱“金釵”）一直都穿這種旗袍

1962年參加臺(tái)灣地區(qū)“中國(guó)小姐”選美的連戰(zhàn)夫人連方瑀（中）

臺(tái)灣地區(qū)“雙十節(jié)”的“金釵”

不過(guò)內(nèi)地追求傳統(tǒng)的古法旗袍，依然采用右側(cè)開襟、盤扣的傳統(tǒng)閉合系統(tǒng)：

右側(cè)開襟、使用一排布扣的“古法旗袍” 圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

但是想一想，現(xiàn)在連越南的奧黛，也一樣取消了右側(cè)開襟，變得和西式女裝一樣了，心里就平衡多了，追求方便快捷，果然是所有服裝發(fā)展的趨勢(shì)，當(dāng)然某群體除外：

極度時(shí)裝化的奧黛

旗袍又一個(gè)被汗服er經(jīng)常diss的地方是旗袍的裁剪制作方式。依據(jù)汗服er的理論，只有采用了平面裁剪的方式做出來(lái)的衣服，才是中國(guó)傳統(tǒng)服飾，而汗服er認(rèn)為旗袍是西式裁剪（立體裁剪）出來(lái)的，所以是西式服裝、是時(shí)裝，不是中國(guó)傳統(tǒng)服裝！

真的不知道這種奇怪邏輯汗服er是從哪里看出來(lái)了，在TA們眼里，只有被TA們視為標(biāo)桿、極度攀比的日本和服才配稱作傳統(tǒng)服飾（汗服er的口頭禪：為什么在日本和服隨處可見，而在中國(guó)穿漢服卻會(huì)被人嘲笑？作者答：因?yàn)槿毡緵]有拿古裝和古裝劇戲服當(dāng)傳統(tǒng)服飾穿。）而中國(guó)大部分少數(shù)民族服飾、以及大部分東南亞傳統(tǒng)服飾都要被開除出傳統(tǒng)服飾行列了！因?yàn)檫@些民族和國(guó)家的服飾也都普遍采用了西式裁剪！

但是讓汗服er大跌眼鏡的是，在整個(gè)民國(guó)時(shí)期，旗袍的制作方式其實(shí)都是以十字型平面裁剪為主，旗袍完全變成以立體裁剪為主，那已經(jīng)是50——70年代的事情了！難道，在汗服er眼里，旗袍在民國(guó)時(shí)候還是傳統(tǒng)服裝，到了70年代后改了裁剪方式就不配叫旗袍了？

……事實(shí)上，“海派旗袍”在整個(gè)民國(guó)時(shí)代都只是過(guò)渡時(shí)期。最主要的證據(jù)是此時(shí)并沒有“徹底”擺脫傳統(tǒng)旗袍“連身連袖”“十字形平面結(jié)構(gòu)”的華服裁剪系統(tǒng)，只是在側(cè)縫做了腰身和收擺處理。同時(shí)期海派權(quán)威的《洋裁教本》中關(guān)于“旗袍”的裁剪圖注錄和《良友》雜志旗袍的時(shí)代風(fēng)貌都支持了這種觀點(diǎn)?！嬲诮Y(jié)構(gòu)上使用顛覆性的西式裁剪，發(fā)生在新中國(guó)成立后，由已赴臺(tái)灣地區(qū)的“紅幫裁縫”在1951 年到1971 年之間完成。代表性人物就是繼承“紅幫”祖輩的華服大師楊成貴，他在1975 年發(fā)表了具有里程碑意義的專著《祺袍裁制的理論與實(shí)務(wù)》，標(biāo)志性轉(zhuǎn)變就是“旗袍由不分身、分袖、無(wú)明省，變成分身、分袖、前二后一共三條省”這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)完全可以作為改良旗袍徹底成型的標(biāo)志，也是旗袍過(guò)渡時(shí)期結(jié)束的標(biāo)志。（朱博偉 劉瑞璞《“旗袍”和“祺袍”稱謂考證》）

又跑題了，這次真的回歸主題，談?wù)勂炫蹖?duì)西方裙裝現(xiàn)代化的影響。

西方裙裝那種下擺肥大的風(fēng)格，一直到上個(gè)世紀(jì)，才有西方設(shè)計(jì)師吸收改良旗袍的風(fēng)格，設(shè)計(jì)出著名的顯露身體曲線、開衩到膝蓋的“蹣跚女裝”和“小黑女裙”，西式裙裝的風(fēng)格才發(fā)生重大變化，開始流行線條流暢、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、顯露身體曲線、下擺開衩的款式。而蹣跚女裝流行的時(shí)候，還因?yàn)楸┞渡眢w曲線和下肢而受到西方社會(huì)責(zé)難，認(rèn)為不成體統(tǒng)，甚至教皇都要禁止這種服裝，由此也可以看出顯露身體曲線和下擺開衩根本不是西方女裝固有的風(fēng)格。

下面直接上相關(guān)的資料：

華梅《服飾與中國(guó)文化》

《中國(guó)文化 服飾》

石善濤《民國(guó)時(shí)尚》

江宏鳴《服裝設(shè)計(jì)》

華梅《璀璨中華》

寫到這里我自己都感到頭暈了，就到這里結(jié)束本文吧！