饞哭14億人的昆明10大早餐，5塊錢就吃撐

滇池邊的泥土里，埋著昆明最古早的根。

晉寧河泊所遺址的封泥與簡(jiǎn)牘，和石寨山出土的“滇王之印”相互印證，把古滇國(guó)的存在釘進(jìn)了史書(shū)。

兩千多年前，這里的人鑄青銅貯貝器，把農(nóng)耕、祭祀的場(chǎng)景刻在上面，那些精美的紋路，是滇人對(duì)生活最直白的記錄。

“昆明”最初是部族名，直到元代才成了這片土地的名字。

從南詔的拓東城到元代的中慶城，馬可·波羅筆下“壯麗的大城”，藏著城郭擴(kuò)張的痕跡。

“漢習(xí)樓船”的典故刻在大觀樓長(zhǎng)聯(lián)里，見(jiàn)證著這里從邊疆部族到融入中華文明的漫長(zhǎng)歷程。

明初移民帶來(lái)的“金陵腔”，漸漸融進(jìn)了本地話音。

街邊甜漿館的滋味、方言里的“您家”，都藏著“小南京”的影子。

一代代人在滇池邊打魚(yú)、耕耘，把古滇的煙火氣延續(xù)至今，那些考古坑里的殘片與市井間的煙火，湊成了昆明的滄桑與鮮活。

今天，跟您聊聊昆明的早餐，我感覺(jué)比廣州和武漢都要好吃！

乳扇

八百年前蒙古鐵蹄帶來(lái)的奶香，在大理云里霧里熬成扇形。

據(jù)《南詔野史》載，明時(shí)“乳線”已成白族甜茶主角，清《鄧川州志》更繪其制法：

牛乳入酸汁，竹筷輕蕩成餅，卷于竹架晾曬，色若輕楮。

2022年“乳扇制作技藝”入云南非遺，傳承人李沛和守著老手藝，日產(chǎn)百斤仍供不應(yīng)求。

這乳白薄片，生吃微沖，烤制卻妙。

炭火慢烤至金黃起泡，抹玫瑰醬卷起，咬一口，酥脆與韌勁并存，奶香裹著微酸直竄天靈蓋，像極了白族阿孃說(shuō)的“風(fēng)花雪月入喉來(lái)”。

別嫌它“土”，這口奶香里藏著八百年煙火，比任何網(wǎng)紅小吃都實(shí)在，

畢竟，能讓人吃出鄉(xiāng)愁的，才是真滋味。

鹽餅子

歷史可追到1938年西南聯(lián)大落戶時(shí)。

鳳翥街莫登科鋪?zhàn)釉u硬邦邦的椒鹽餅，北方學(xué)子嫌硬，老板倆閨女靈機(jī)一動(dòng)，用飛虎隊(duì)帶來(lái)的美國(guó)黃油、奶粉改良，竟成就了“摩登粑粑”的雛形，

連都督唐繼堯都曾為它“破例”多吃，

留下“鹽餅子配西洋糕”的市井佳話，滄桑歲月里藏著昆明人的巧思與煙火氣。

這餅分甜咸兩味，咸口椒鹽餡由熟豬油、花椒油、炒面粉混炒，

甜口則裹糖板油丁、芝麻、陳皮，發(fā)酵面團(tuán)反復(fù)疊壓成斧頭狀，

平底鍋烙得外皮金黃酥脆，內(nèi)里軟和化膩，咬一口“扎實(shí)”得很，

咸的酥麻回香，甜的油潤(rùn)清甜，老昆明人常說(shuō)“鹽餅子配茶，賽過(guò)活神仙”。

來(lái)昆明不吃鹽餅子，就像沒(méi)摸過(guò)滇池水，這口老味道，是昆明人的“心頭好”，

也是外地客的“必打卡”，扎扎實(shí)實(shí)，透著歲月的香！

鮮花餅

這餅誕生于清朝，距今三百多年，乾隆爺都愛(ài)得不行，欽點(diǎn)它為祭神點(diǎn)心，直夸“不必奏請(qǐng)”。

云南方言里，它叫“板扎”，扎扎實(shí)實(shí)的好味道！

餅皮酥得掉渣，咬開(kāi)是玫瑰花瓣的清香，甜而不膩，還帶點(diǎn)蜂蜜的回甘。

潘祥記、花滿樓這些老字號(hào)，堅(jiān)持凌晨摘花，現(xiàn)烤現(xiàn)賣，外皮36層酥，內(nèi)餡用安寧八街的重瓣玫瑰，香得人直瞇眼。

2018年，潘祥記的玫瑰餅還拿了“國(guó)餅經(jīng)典”，滋味經(jīng)得住考究。

做法雖不復(fù)雜，但講究得很：

玫瑰花醬混著熟糯米粉、花生碎，包進(jìn)油酥皮，170度烤25分鐘，出爐時(shí)滿屋飄香

這餅不只是點(diǎn)心，更是云南人“花吃花”的浪漫，一口咬下，滿嘴都是春天的味道！

調(diào)糕藕粉

可追溯到清朝光緒年間。

貴陽(yáng)三浪坡盧姓小販?zhǔn)讋?chuàng)的糕粑藕粉，經(jīng)昆明人改良，將米糕與藕粉“調(diào)”在一起，成了昆明人記憶里的“白月光”。

那會(huì)兒物資匱乏，一碗調(diào)糕藕粉是病人滋補(bǔ)的“硬通貨”，也是孩童眼巴巴盼著的甜滋味，

如今在茶馬花街還能尋到老店，老板娘家三代守著這門手藝。

它講究“三調(diào)”：

藕粉得用澄江九孔蓮藕磨的粉，沖成蜜色半透明的糊；

米糕要蒸得松松軟軟，倒扣在藕粉上像朵白棉花；

最后澆上玫瑰紅糖水，撒芝麻、松仁、葡萄干，拌勻了吃——藕粉滑溜溜裹著米糕，甜香里帶點(diǎn)玫瑰的清冽，一口下去，連呼吸都帶著甜。

這口“調(diào)”出來(lái)的老味道，不僅是昆明小吃的“頂流”，更藏著代代相傳的煙火氣，讓異鄉(xiāng)的昆明人想起就咽口水，直喊“板扎”！

豆面湯圓

宋朝明州興起湯圓時(shí)，云南人已用吊漿面裹豆面，成就“金粉裹玉團(tuán)”的古法。

昆明人冬至吃它招財(cái)，春節(jié)煮它團(tuán)圓，老街巷里“滾湯圓、沾福氣”的吆喝聲，

從明清傳到今日。

豆面要選石磨慢碾的黃豆粉，紅糖得熬成琥珀色糖稀，

糯米需泡足五日成吊漿面，這三樣一搭，便是“香軟甜糯”的昆明味。

咬開(kāi)裹滿豆面的湯圓，先是酥香在舌尖炸開(kāi)，接著糯米皮軟糯不粘牙，

內(nèi)餡或芝麻香濃或陳皮花生清冽，最后紅糖汁甜而不膩，一甜一咸配碗豆花米線，

昆明人直呼“板扎”！

做法也簡(jiǎn)單：黃豆烤香磨粉，湯圓煮熟滾豆面，澆紅糖汁，

這口“老派甜糯”，是刻進(jìn)昆明人骨子里的鄉(xiāng)愁，比網(wǎng)紅甜品實(shí)在得多，你說(shuō)是不是？

都督燒麥

清宣統(tǒng)年間，宜良城祝氏“興盛園”的燒麥香飄滿街，因供不應(yīng)求，老板立下“每人限購(gòu)三枚”的規(guī)矩。

某日，一老者連吃三枚仍要加購(gòu)，祝氏硬氣回懟：“哪怕都督駕到，也只賣三個(gè)！”

數(shù)日后方知，這老者竟是云南督軍唐繼堯。

這段“都督吃燒麥”的趣聞，讓這道小吃得名“都督燒麥”，流傳百年。

都督燒麥的皮坯用面粉、雞蛋與豬骨雞骨熬制的熱油湯揉成，蒸后軟糯回甜；

餡心更講究，鮮豬肉末、熟豬肉丁混搭冬菇、冬筍、干貝、肉皮凍，生熟料交融，鮮嫩多汁又醇厚彈牙。

包制時(shí)薄皮大餡，捏成“長(zhǎng)石榴花”狀，蒸熟后湯汁隱現(xiàn)，蘸醋、辣椒油、芫荽末調(diào)的汁水，酸辣鮮香直竄鼻尖。

如今在昆明老街，仍能吃到這口“皮糯餡香、汁豐味美”的老味道，連蘸料都帶著昆明人“調(diào)鼎和羹”的智慧，

用麩醋提鮮，辣椒油增香，芫荽末點(diǎn)睛，妥妥的“云南味道”代表作！

米漿粑粑

昆明人清晨的煙火氣里，總飄著股米漿粑粑的酸甜香。

這口元跨革囊時(shí)就有的“簿米餅”，至今已有八百年歷史，

元軍南征時(shí)，為讓北方士兵吃上“面食”，便將米磨漿煎成餅，昆明人管這叫“板扎”的早點(diǎn)。

米漿粑粑的魂在發(fā)酵。

大米泡足四小時(shí)磨漿，加酵母醒發(fā)一夜，米香混著微酸竄出來(lái)。平底鍋刷層油，舀一勺米漿“滋啦”攤開(kāi)，撒把芝麻或磕個(gè)雞蛋，小火慢烘至兩面金黃。

咬一口，外脆里軟像含了團(tuán)云，酸香裹著米甜直鉆喉嚨，牙口不好的老人也吃得“給整得成”。

如今還多了花樣，加巧克力、玫瑰醬的，竟吃出西式下午茶的摩登感。

這口老味道，曾是五一電影院大坡上的姐妹攤，用封爐小火煎得白生生。

如今雖巷子拆了，但街頭攤子還在，五分錢普通版、一角五分加蛋版，價(jià)格變了，可那口香還是老昆明人心尖上的“白月光”。

破酥包子

1903年誕于翠湖少白樓，賴八摔包裂酥皮得名，至今123年。

老昆明童謠“天津狗不理，昆明破酥包”道盡其江湖地位，汪曾祺稱其“甜咸交響，中國(guó)小吃一絕”。

三代匠人守著“三折三搟”古法，108次搟壓成“千層酥衣”，

2018年登非遺名錄，2025年更擺上聯(lián)合國(guó)非遺展臺(tái)。

這包子皮兒暄軟如云，撕開(kāi)現(xiàn)絲縷酥層，收口微開(kāi)似笑。

咸餡用宣威火腿、冬菇、冬筍，甜餡加玫瑰醬、云腿丁，“先甜后咸，甜不壓咸”。咬一口，外皮酥軟化渣，內(nèi)餡油潤(rùn)鮮香，老昆明人喊“太板扎了”！

做法講究：

老面發(fā)酵12小時(shí)，豬油開(kāi)酥疊層，旺火蒸15分鐘，出籠時(shí)墊白紙防粘，趁熱吃才“香得嘞，嘴巴頭都打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)”！

從市井小吃到世界非遺，破酥包裹著昆明人的煙火氣，也藏著中國(guó)人對(duì)美食的極致追求——這口酥香，嚼得動(dòng)歷史，也品得出未來(lái)。

稀豆粉

明朝洪武年間從中原“溜”進(jìn)來(lái)的老伙計(jì)，算起來(lái)六百歲打底！

當(dāng)年中原移民揣著豌豆種子落腳滇西，用石磨、柴火熬出這碗“金黃糊糊”，如今已是保山非遺、舌尖上的中國(guó)“頂流”。

傳說(shuō)文昌帝君曾化老翁鎮(zhèn)妖，用銅鍋罩住九條妖龍，

鍋底豆粉香飄千年，金鐘山文昌宮楹聯(lián)還刻著“一鍋豆粉鎮(zhèn)九妖”的趣事。

這口老味道“板扎”得很，

白豌豆磨漿慢煮，火候拿捏要“三十?dāng)嚒辈煌?，稠了粘嘴，稀了滑喉，得是筷子挑起能掛線。

吃時(shí)配油條、餌塊，澆上油辣子、苤菜根、姜汁，辣得“扎實(shí)”，香得“攢勁”！

本地人早起就為這口，外地人第一口皺眉，第二口就“真香”，

豌豆香裹著炭火氣，暖胃又暖心。

小鍋米線

這口銅鍋煮的煙火氣，能溯源到元朝忽必烈軍隊(duì)在云南通海時(shí)，

蒙古廚師用米線配本地酸腌菜、鮮肉末，煮出第一碗“肉米線”。

到清朝，玉溪人紹忠在昆明同盛園改良出“小鍋煮單碗”的規(guī)矩，沈從文在西南聯(lián)大時(shí)，常去文林街20號(hào)小鍋米線鋪吃一碗，辣得“吹哨哨”。

如今這碗米線已獲“云南米線大王”金獎(jiǎng)，瀘西傳統(tǒng)小鍋米線更摘下紅河州特金獎(jiǎng)。

做法講究“一鍋一煮”：銅鍋燒熱，豬骨湯打底，下七瘦三肥的刀剁肉末，加拓東醬油、酸腌菜，最后放酸漿米線，起鍋前撒把翠綠韭菜。

吃一口，鮮辣滾燙直竄喉嚨，酸香裹著米線的軟糯，

連湯都要喝得“渣都不?！保±ッ魅撕八鞍逶?，外地人吃了直呼“太上頭”！

你嚼著這些吃食，就嚼著了昆明。

滇池邊的風(fēng)，石寨山的銅，馬幫踩出的蹄印子，戍邊人夢(mèng)里那口老家的酸，都在這米線湯里漂著，在這燒麥餡里裹著。

它們不是供在博物館里的，是街邊攤上那口滾燙的，是你每天早晨咽下的那口實(shí)在。

日子就這么一天天過(guò)，滋味就這么一代代傳。

你說(shuō)你吃的是點(diǎn)心？

不是，你吃進(jìn)肚里的，是一座城活著的記憶。

這口熱乎的，就是活著的歷史。