“任何一種調料做成飲料，應該都很難喝，但是姜黃粉算是在所有調料里一騎絕塵的難喝?！?/p>

喝完一杯姜黃飲之后，左晴如此描述它的味道，補充了一句：“類比一下，就是把八角大料磨成粉喝下去?！?/p>

姜黃飲的走紅，多少沾了點“白女飲食玄學”的光。當Instagram上的健康博主們把來自東方的神秘力量從咖喱鍋里撈出來、捧成抗炎神水時，這股風就算正式刮起來了。

2025年年尾，這抹明晃晃的“健康黃”漂洋過海，憑借特殊的口感殺進飲品賽道，跟上它眾多“前輩”的腳步，完成了從白人飯到亞洲胃的“出口轉內銷”。至于它喝起來到底像不像燉肉料包，那已經是后話了。

社交媒體上，不少人用“獵奇”“難以下咽”來形容姜黃飲的味道。也正因其味道難以被接受，從姜黃氣泡水到姜黃奶，從姜黃拿鐵到姜黃汽水，不死心的人們紛紛研發(fā)出了一系列衍生的稀釋版喝法。

在健康風潮的加持下，再難喝的飲料也會有人買單。（圖/《西游記》）

盡管褒貶不一，但對于這款飲料，市場已用實打實的數(shù)據(jù)，給出了具體的反響：山姆、盒馬的姜黃飲料時常處于售空補貨的狀態(tài)。盒馬App頁面顯示，姜黃飲評價1萬+，好評率高達99%。天貓數(shù)據(jù)顯示，僅2025年“雙十一”期間，姜黃飲整體銷量環(huán)比9月增長14倍?！翱寡着浮薄疤嵘裥涯X”“富含VC”等評價，都是出現(xiàn)在產品評論區(qū)的高頻關鍵詞。

與姜黃飲的火爆程度相對，針對姜黃飲是否具有抗炎效果的質疑也隨之浮現(xiàn)。這款新晉的飲品界網紅，是又一種乘風而起的超級食物，還是又一個收割中產的健康稅？

社交媒體里能看到關于姜黃飲的花式吐槽，不過主要集中在味道上。（圖/社交媒體截圖）

是抗炎神器，

還是雞肋飲料？

即便口感奇怪，仍然擋不住許多對健康問題感到焦慮的年輕人，拖著一身牛馬病的殘軀“吃草”，心甘情愿為姜黃飲買單。

左晴第一次嘗試姜黃飲料是在巴厘島旅游時。她自認為對飲料耐受度很高，但那一杯加了鹽的姜黃飲，她還是沒有喝完。

作為一個熱衷于嘗試各種超級食物的年輕人，左晴先后喝過巴西莓粉、紅果粉、羽衣甘藍粉等制作的飲品。在她看來，都市里的打工人或多或少都有些亞健康狀態(tài)，買各種沖劑來喝，也是為了想改善身體的某方面功能。

回國后，她沖著抗炎的功效，購入了姜黃粉，但堅持了一段時間后，最終還是放棄了這個口味奇特的飲品。

從風味獨特的調味料到口味奇特的飲料，姜黃粉曾經只負責填充人們的腸胃，如今卻在撫平焦慮的賽道上被迫營業(yè)。（圖/unsplash）

“不是人類應該喝的東西?！弊笄缛绱诵稳莺认陆S飲的感受。她解釋，姜黃粉并不是姜味，而是一種香料的辛辣刺鼻再混合燉肉的腥味的味道。

對比其他粉劑，左晴認為姜黃粉“最難喝，效果也最一般”。她記得，之前試過一天喝兩三包羽衣甘藍粉，水腫確實消得比較明顯，對比起來，實在沒有感覺姜黃粉有多少作用。

左晴并不是唯一質疑姜黃飲效果的消費者。社交媒體上，不少人為調理皮膚和體質嘗試姜黃粉，但體驗都是“效果不大”。同時，也有多位營養(yǎng)師博主發(fā)聲，勸誡人們不要盲目跟風喝姜黃飲。

基本每一款姜黃飲都會主打抗炎的功效。（圖/電商平臺截圖）

姜黃飲本身是否抗炎，仍然值得商榷。

“如果你期待用姜黃飲達到抗氧化、抗炎的作用，這基本不太可能?！弊誀I養(yǎng)師沈夏冰認同姜黃素對人體的益處，但他在科普視頻中強調，這并不意味著喝姜黃飲同樣對身體有好處。

原因在于，姜黃素進入人體后的吸收率較低，代謝卻極快。沈夏冰解釋，無論是利用包埋技術來提高姜黃素的溶解度，還是加入黑胡椒，都是為了讓姜黃素更好地被人體吸收。

作為面向消費者的商品，好喝、能入口是一款飲料推向市場最基本的門檻。畢竟，口味的下限決定了大多數(shù)消費者的接受度。

為了中和姜黃和生姜的辛辣味道，市面上的姜黃飲基本都添加了蜂蜜和檸檬等配方，但這并不能提高姜黃素的利用率，反而添加了攝入糖分的負擔。以山姆的輕養(yǎng)諾姜黃飲為例，每100ml的含糖量達到32g，是可樂的三倍以上。

山姆“輕養(yǎng)諾姜黃飲”的營養(yǎng)成分表顯示每100ml的含糖量為32g。（圖/“輕養(yǎng)諾姜黃飲”營養(yǎng)成分表）

為了討好買單的消費者，姜黃飲的商家不僅會往“健康飲品”中添加過量的糖分，還有可能會刻意不去說明一瓶姜黃飲中，少得可以忽略不計的姜黃含量。

今年四月，網友貼貼一次性網購了32瓶有樂島的姜黃飲。她購入后發(fā)現(xiàn)，該品牌的姜黃飲包裝上并沒有標注每瓶的姜黃素含量，詢問客服后才知道，一瓶15g的姜黃飲，姜黃素含量只有2.7mg。而按照醫(yī)學標準，姜黃素的每日攝入量通常建議為500~1500mg。

“差得太多了，那我還不如直接吃一碗咖喱飯?！彼裏o奈地寫道。

這意味著，如果沒有仔細對比營養(yǎng)成分表和詢問商家，消費者花高價買到的，有可能只是少得可憐的姜黃素，以及一瓶帶有健康暗示的高價糖水。

如果所有消費選擇都要做充足的功課，是一件很磨人的事。（圖/社交媒體截圖）

一杯“糖水”，

一份“努力過”的確定感

作為古老神秘的東方神秘力量，姜黃雖然曾經也是南亞傳入的舶來品，但很早就通過絲綢之路傳入中國。

中國的史書古籍里不乏對姜黃及其作用的記錄。《新修本草》寫姜黃具有“主心腹結積、疰忤、下氣、破血、除風熱、消癰腫”的作用，《本草圖經》則記錄姜黃可以“治氣脹及產后敗血攻心”。

從古籍藥方到網紅飲品，姜黃的角色轉變，與其說是終于被人發(fā)現(xiàn)了健康療效，倒不如說是精準地踩中了現(xiàn)代人深層的社會性焦慮。

根據(jù)lululemon發(fā)布的《2024年幸福感報告》，全球61%的消費者感受到必須“以特定方式展現(xiàn)健康”的社會壓力，這導致近半數(shù)人陷入越追求越疲憊的“健康倦怠期”。品牌和商家抓住的，正是這種急于擺脫倦怠、尋求“即時正確”的心理。

比起動輒幾千元的健身年卡和長時間的系統(tǒng)投入，人們更愿意皺眉喝下一杯被標注為“有益”的姜黃飲品——它更像一個直接回應外界審視與自我期待的、可見的健康符號，用以快速兌換心理上的安慰。

然而，這種“即時安慰”可能正將人們拖入一個健康的悖論。同一份報告揭示了一個令人深思的現(xiàn)象：盡管有高達89%的人在過去一年嘗試了更多方法來提升健康，但整體的福祉水平卻并未相應增長。這意味著，對姜黃飲這類“健康捷徑”的追逐，本身可能就是“越努力越疲憊”的無效循環(huán)的一部分。

消費者付出的金錢與堅持，換來的更多是焦慮的暫時緩解，而非身體指標的真實改善。商家販賣的，正是這種在倦怠中“努力過”的確定感本身。

于是，姜黃順勢滲入現(xiàn)代社會的消費場景。

古茗選用姜黃作為飲品的原料之一。（圖/外賣平臺截圖）

我們能在茶飲和咖啡領域找到姜黃的身影，像古茗、寶珠奶酪等茶飲均推出過主打超級食物的姜黃茶飲。除此之外，有樂島、So Acai、維果清等飲料品牌也紛紛入局。以有樂島為例，它抓住“非濃縮還原”的賣點，推出60ml的“一口姜黃飲”。蒙牛旗下的邁勝，則推出了主打便攜、高濃度的姜黃飲原液補劑。

但把這款飲品推上潮流風口的，仍是山姆、盒馬、樸樸等具有大型線上線下銷售渠道的零售商超。

在這類商超售出的姜黃飲，每瓶七八元到十六七元不等。它不算太便宜，比起普通的檸檬水，性價比并不高；它又不算太貴，按單瓶的價格，對追求身體健康的打工人不構成什么消費壓力。

尚可負擔的單價，降低了人們的消費決策壓力。（圖/電商平臺截圖）

但如果按照克重來算，姜黃飲絕對算不上便宜，甚至能稱得上偏貴。

以有樂島的“一口姜黃飲”產品為例，線上旗艦店里，一組6瓶的售價為63元，平均每瓶10.5元。但值得注意的是，一瓶“一口姜黃飲”只有60ml，如果換算成常規(guī)飲料約300ml的規(guī)格，這款姜黃飲的售價則要升到52.5元。

當健康成為最易販賣的焦慮，這筆為了“確定感”而支付的高昂溢價，也就成了當下眾多典型的“健康稅”之一。

從白人飯到東方胃，

一種互相獵奇的循環(huán)

姜黃的出圈，實際上從2016年便已有跡可循。

作為一種常產于東方的食用香料，姜黃是許多東方食物的配方之一。例如印度咖喱，便是以姜黃為基底。由于喜好溫熱、濕潤的生長環(huán)境，姜黃在全球的五大產地，均位于亞洲。其中，印度是全球最大的姜黃生產國，約占全球總產量的80%。中國的姜黃素年產量約為2.5萬噸，主要產自云南、廣西、四川和貴州等地。

2016年左右，姜黃的風潮在歐美愈演愈烈，一度成為歐美養(yǎng)生的新寵。

《2016食物潮流報告》稱，過去五年，“姜黃”在Google的搜索量增長了300%。同年，星巴克推出姜黃拿鐵。含有姜黃的飲品，開始出現(xiàn)在英國、美國、澳大利亞等不同國家。

一些咖啡館會售賣姜黃拿鐵。（圖/unsplash）

2018年，姜黃上榜成為“年度全球最受關注食品原料配方”，初步顯現(xiàn)出作為網紅食物的潛質。國外的明星和網紅也紛紛在社交媒體上曬出自己用姜黃做的食物和飲品。從那時開始，姜黃已經不只是一種東方香料，而是成功躋身西方的中產敘事，成為塑造健康生活的食物符號。

西方社會似乎對東方食物有一種神化的想象，而東方人又會因對西方消費風潮的追逐和模仿，不知不覺地被帶動。

白人世界制造過不少東方食物的神話。

原產于印度北部和非洲東部的辣木，因含有優(yōu)質植物蛋白、抗氧化劑，以及具有可降低血糖和膽固醇等功效，在西方被包裝為高價值的超級食物。2010年左右，辣木就出現(xiàn)了在歐美超市的貨架上，如今更多以膠囊的形式被制造成保健品。

中國傳統(tǒng)食材和中藥材枸杞，作為一種超級食物，在2012年登上了《赫芬頓郵報》。從那時起，枸杞受到追捧，成為養(yǎng)生愛好者的必備食材。

Instagram和Twitter還有專門的“枸杞標簽”#Gojiberries，美食博主把枸杞放在干果和沙拉上面，完成一份健康餐的畫龍點睛，也有人會做成枸杞曲奇、枸杞酸奶等食物。前些年，保溫杯里泡枸杞，又在國內成為年輕人養(yǎng)生的常規(guī)操作。

國外掀起過枸杞熱潮。圖為歐美網友在早餐里放枸杞的搭配。（圖/社交媒體截圖）

梳理姜黃飲走紅的前世今生，我們會發(fā)現(xiàn)，它和每一個被神化的超級食物并無太大區(qū)別。當一種食物或飲品在白人世界率先火了起來，它的熱度也會逐漸傳回東方——盡管它們已經在東方存在了幾千年，是再常見不過的食物或香料。

這些“出口轉內銷”的東方食物，大體都遵循同一個邏輯：先用“藥食同源”的古籍背書，再由西方的健康潮流鍍金，最后經過商家的焦慮營銷，推送到匆忙的消費者面前——匆忙到只愿相信一個被簡化、可“無腦沖”的健康選項，寧愿支付高昂代價，也不愿從商家塑造的健康神話中醒來。

與其說促使人們消費的是這些食物的功效，不如說是一種對健康生活的想象。姜黃飲不是第一個被神化的超級食物，也不會是最后一個。在資本簇擁和健康概念的包裝之下，下一個超級食物，又會是什么呢？

（文中受訪者均為化名）

參考資料：

界面新聞，引爆歐美飲品風潮：“姜黃拿鐵”你喝過嗎？ 一口16元，“黃金液體”被年輕人搶斷貨，銷量暴漲14倍 紅星資本局，“抗炎養(yǎng)生”姜黃飲走紅！被稱“液體黃金”，盒馬、山姆爭相入局，有產品為調節(jié)口味變“糖分刺客”，營養(yǎng)師：加大量糖反而促炎

題圖 | 《玫瑰的故事》

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