泡菜和大醬，在自信心爆棚的韓國人眼中，這兩樣“國粹”如同神話和偶像一般。但在同屬東亞的中國和日本等地，他們在餐桌上的地位和尋常咸菜、醬料沒什么區(qū)別。以湯羹、拌飯、泡菜為底蘊的韓國料理，甚至一度被評選為“亞洲最坑特色飲食”，這個國家的飲食基本可以用“又貴又難吃”來形容，但韓國人卻似乎對此一無所知。

前段時間有位在韓國的中國人參加一場婚禮的喜宴，4-6座的小餐桌上零零散散地擺放了十多道菜，菜量依舊延續(xù)了韓式菜品小碗小碟的特色，但菜品讓這位國人一言難盡。

主食是一碗牛肉湯，其實更應(yīng)該說是粉條湯，不銹鋼的碗不小，但碗中的牛肉粒不多，大部分都是粉條和蔥之類的配料。

一小碟傳統(tǒng)的泡菜辣白菜，這在韓國的各種宴席上都少不了。

水果也上桌了，幾個橘子和圣女果。

視頻說是小雜菜，其實是作者也不知道怎么形容，其實是一盤炒粉條搭配一些小雜菜。

切成薄片的八爪魚，一人一筷子就基本沒了。

還有各種各樣的咸菜幾碟，這位國人參加的韓國婚宴一共就這些菜了，真是簡約得讓人心疼！

當(dāng)然還有一些品質(zhì)比較高的韓國婚宴，一般是自助餐為主，而自助餐中冷食的肉類和海鮮比較多，畢竟韓國的優(yōu)質(zhì)廚師確實有點少。

歷史原因，賦予韓國人用力過猛的性格，也造就了他們的奇葩飲食，固執(zhí)卻從未曾驚艷過。

如韓國的大醬，這是他們引以為豪的調(diào)味品，中國在漢代以前的主要調(diào)味品，可以看成是醬油的半成品，磨細的大豆泥，經(jīng)過不完善，不充分的發(fā)酵后，連渣帶汁一起吃。

這種發(fā)酵不充分的大醬有著令人不悅的味道，中國和日本都將其發(fā)展成了醬油，并且各有長足的發(fā)展，如日本的醬油擅長做減法，用過濾、濃縮、淡口等工藝，做出來甘露、白醬油等，而中國人擅長用加法，加入糖色、草菇、魚蝦等做成更復(fù)合的味道，但韓國的醬油，還是最基礎(chǔ)的，最常用的調(diào)味料還是大醬。

在宋代中國的《三朝北盟會編》中，描述了女真人的習(xí)俗：其飯食則以糜釀酒，以豆為醬，以半生米為飯，漬以生狗血及蔥韭之屬，和而食之。其實在字里行間，已經(jīng)藏不住對其的鄙夷，更別提時光已經(jīng)來到了21世紀(jì)，這種齁咸單調(diào)的大醬，實在跟不上飲食文化的進步。

再說泡菜，中國古代稱之為葅，商周時期已經(jīng)廣為流傳，家家做，人人吃。數(shù)千年前商王文丁的兒子箕子一行人東渡朝鮮，建立箕子朝鮮，也將泡菜的做法流傳至此。這種用鹽水浸泡，用乳酸菌發(fā)酵獲得酸味的做法，滋味并不可能多么的驚艷，只是文明的早期，利用物產(chǎn)延長保質(zhì)期的辦法之一，在中國統(tǒng)稱為酸菜、腌菜，在日本稱之為漬菜，都是上不了臺面的調(diào)味小菜，是萬萬上不得婚宴的舞臺的。

至于韓國的烤肉、炸雞、韓式火鍋這類現(xiàn)象級的韓國美食，在亞洲大多數(shù)國家的眼中，卻是粗劣，無法用來待客的街邊小吃，并不值得在世界美食的卷軸上書寫上一筆。

韓國人借用了“身土不二”的心態(tài)，投射到飲食里，把本來缺乏根基，并不怎么樣的食物強拗出文化自信，無論如何用華麗的辭藻去描繪，韓國飲食，不好吃就是不好吃，亞洲美食荒漠非你莫屬，實在沒什么值得夸贊的