名字拗口的10大特色美食，我猜全吃過的不多！

火塘邊的陶釜最先記下滋味。

新石器時代的人舉著打磨的石刀分肉，陶片上的粟米痕跡，是黃河給的第一口安穩(wěn)。

神農(nóng)嘗百草不只是傳說，那些被嚼過的野菜、野果，慢慢在田埂上扎了根。

夏商的青銅鼎煮著祭祀的肉，

油脂順著鼎紋往下淌，奴隸在灶前添柴，鼻尖飄著的香氣，從來不屬于他們。

周朝的井田邊，農(nóng)夫啃著麥餅看黍米成熟。

《詩經(jīng)》里的“薇”是現(xiàn)在的野豌豆，那時的人煮著它充饑，也唱著它抒情。

孔子說“食不厭精”，可亂世里，能有口熱粥就謝天謝地。

秦漢的驛道上，干糧 袋撞 著馬腹，張騫帶回的葡萄、核桃，在長安的飯桌上慢慢鋪開，像一條甜的路。

唐宋的灶臺最熱鬧。

鐵鍋炒出的菜香飄滿街巷，蘇軾在黃州燉的東坡肉，爛在砂鍋里，也爛在百姓的日子里。

明清的餐桌上，玉米、番薯救了無數(shù)人的命，端午的粽子裹著糯米，中秋的月餅壓著模子，飲食里的規(guī)矩，全是過日子的念想。

如今灶火依舊，那些煮過五千年的滋味，還在每一口飯里，暖著人心。

今天，跟您聊聊，名字很拗口，卻異常好吃的10道特色美食，

來看看您吃過哪些？

罾蹦鯉魚（天津名菜）

讀音：zēng bèng lǐ yú

特點(diǎn)：天津十大名菜之首，帶鱗活鯉魚炸制，"鱗骨同酥" 是其靈魂，因魚炸制時形態(tài)似從漁網(wǎng)（"罾"）中蹦出得名。

1900年八國聯(lián)軍侵華那陣兒，地痞流氓誤把“青蝦炸蹦”喊成“罾蹦魚”，廚師急中生智，挑活鯉魚帶鱗下鍋炸得鱗片翹如罾網(wǎng)掙扎，

澆上獨(dú)流老醋調(diào)的酸甜汁，愣是把禍?zhǔn)伦兂闪嗣恕?/p>

這道菜因“罾網(wǎng)蹦跳”的巧思得名，還載入了天津非遺名錄，如今紅旗飯莊、衛(wèi)鼎軒曹公館里都能嘗著這口兒。

這魚尾翹得老高，鱗脆得“咔嚓”響，肉嫩得能抿化，酸甜汁兒裹著熱氣兒直竄鼻子。

老天津人說“介魚炸得倍兒脆，酸甜口兒正！”，吃時得趁熱澆汁，聽著“吱吱”聲兒，那叫一個視覺、聽覺、味覺三重奏。

現(xiàn)今還有改良版，可老味兒還是那股子“急智救場”的煙火氣，

越嚼越有歷史的厚味兒，比糖醋魚更解饞！

盬子雞（重慶名菜）

讀音：gǔ zǐ jī

特點(diǎn)：重慶奉節(jié)縣非遺美食，用特制陶瓦罐（"盬子"）蒸制得名，又名 "紫陽雞"，有千年歷史。

這器皿叫“盬子”，像口陶鼓，底部有眼連通暗槽，蒸汽鉆進(jìn)去噴出來，

硬把干食材“汽”成湯。

土雞、臘肉、陳年大頭菜混著蒸四小時，蒸汽遇冷凝成湯，滴在食材里“化氣為湯”，

肉爛而不散，湯鮮得帶點(diǎn)腌菜的酸香，

當(dāng)?shù)厝撕八癵ǔ子雞”，喝口湯能暖到腳后跟。

明末清初戰(zhàn)亂后，湖廣人帶著家什遷來，用竹園的白泡沙石燒出盬子，

把土雞、臘肉往里一擱，靠蒸汽“養(yǎng)”出滋味。

龔紹虞曾作詩“陰陽相調(diào)最壯陽”，道盡這鍋湯的滋補(bǔ)門道。

如今盬子雞列了重慶非遺，傳承人常引航說，這口陶盬子只能竹園燒，換地兒就“變味”。

莜面栲栳栳（山西面食）

讀音：yóu miàn kǎo lǎo lǎo

特點(diǎn)：山西中北部傳統(tǒng)面食，莜面制成，形似蜂窩，口感筋道。

這吃食誕生于隋末唐初，與李淵、李世民父子淵源頗深。

傳說李淵被貶太原留守時，途經(jīng)靈空山古剎，老方丈端出形似“栲栳”（竹編盛器）的莜面卷，李淵問“手端何物？”方丈答“栲栳栳”。

后李淵稱帝，派方丈赴五臺山，途經(jīng)靜樂縣傳下制法，這“栲栳”又暗合“犒勞”之意，成了起兵犒三軍的吉祥食。

如今在雁北，婚喪嫁娶必吃它，取“牢靠和睦”之兆，

老人過壽、孩兒滿月，一籠栲栳栳就是最實(shí)在的祝福。

這面卷形似蜂窩，筋道彈牙，蒸熟后蘸著羊肉臊子臺蘑湯，香得直竄天靈蓋！

莜麥耐饑抗寒，含鈣鐵核黃素，三高人群吃它準(zhǔn)沒錯。

山西娃子打小就饞這口，咬一口“得勁得很”，

連康熙爺訪五臺山時都點(diǎn)名要嘗，說“一家吃著十家香”呢！

饸饹面（北方面食）

讀音：hé le miàn（有些地區(qū)讀 hé luó miàn）

特點(diǎn)：用饸饹床子壓制的面條，多用蕎麥制作，筋道爽滑，常配羊湯。

可追溯到軒轅黃帝問道崆峒山的傳說。

廣成子用桃木床子壓出蕎麥面條，黃土高原的風(fēng)里都飄著股子韌勁兒。

山西曲沃、河南郟縣、甘肅平?jīng)?/strong>，三地爭著認(rèn)祖歸宗，

可誰也撇不清這碗面的“混血”身世。

元代《農(nóng)書》里明明白白寫著“河漏”，康熙爺嫌“河漏”諧音“河漏”不吉利，大手一揮改作“饸饹”，這才有了這名字里的煙火氣。

這面筋道得能彈牙，蕎麥面混小麥面，壓出來的條兒粗如筷子，

咬下去先覺著滑溜，再嚼就是越嚼越香的實(shí)在勁兒。

湯頭講究“一清二白三紅四綠”，羊骨熬的底湯清得透亮，撒把蔥花韭菜，舀勺羊油辣子，紅綠一搭，香得人直咂摸嘴。

八寶膏蛑飯（浙江溫州）

讀音：bā bǎo gāo móu fàn

特點(diǎn)：溫州傳統(tǒng)名點(diǎn)，用糯米與膏蛑（青蟹）一起烹制，香氣撲鼻。

起源于南宋“八寶宴”，

據(jù)《輟耕錄》載，宋徽宗失九璽后，民間以“八寶”命名菜肴以紀(jì)盛事。

這飯以紅膏蝤蛑（青蟹）為魂，配糯米飯、青豆、蝦仁、干貝等八樣珍鮮，蒸制時蟹膏滲入飯粒，香得“透骨透”。

老溫州人常說：“儂曉得伐？這飯蒸好時，掀蓋那刻，蟹香混著米香直沖天靈蓋！”

其形如金鑲玉，紅膏似瑪瑙嵌在雪白糯米間，口感層次分明：

蟹肉緊實(shí)鮮甜，膏脂綿密化喉；

糯米吸飽海鮮精華，軟糯中帶豬油香，配筍丁脆、香菇嫩，一口下去“咸、鮮、甜”三味在舌尖打轉(zhuǎn)。

茄鲞（紅樓名菜）

讀音：qié xiǎng

特點(diǎn)：源自《紅樓夢》，將茄子與多種食材腌制曬干制成的珍饈。

劉姥姥二進(jìn)榮國府時，王熙鳳端出這道“用十來只雞配茄子”的菜，

驚得她直念佛：“別哄我，茄子跑出這味兒來？”

原是賈母要顯擺府中奢靡。

茄丁裹雞油炸，混著菌菇、筍丁、干果，拿雞湯煨干，糟油一拌，封在瓷罐里，吃時拌雞爪。

這“鲞”字本指魚干，春秋吳王闔閭愛腌魚，便造了這字。

曹公偏拿茄子做“鲞”，暗諷貴族把尋常物折騰成“金貴”，實(shí)則是民脂民膏堆出來的虛榮。

如今復(fù)刻的茄鲞，倒添了幾分煙火氣。

可再怎么復(fù)刻，也嘗不出原著里“盛衰對比”的苦澀。

當(dāng)年賈府的榮華，早隨這菜名成了風(fēng)中絮，只剩后人在菜譜里，咂摸那點(diǎn)子“假作真時真亦假”的荒誕。

這茄鲞，那叫一個講究！

甏肉干飯（山東濟(jì)寧）

讀音：bèng ròu gān fàn

特點(diǎn)：用陶甏（bèng，一種大肚小口的陶器）慢燉的肉配米飯，肉質(zhì)酥爛。

北宋梁山好漢聚義時，因炊具不足，伙夫搬出腌咸菜的陶甏，

將大塊五花肉投入其中，添柴加火慢燉。

肉香混著酒氣，大塊吃肉、大口喝酒的豪氣，從此烙進(jìn)這道美食的基因里。

元朝京杭大運(yùn)河貫通，南方大米北運(yùn)，濟(jì)寧人便將陶甏燉肉與米飯合吃，誕生了“甏肉干飯”。

清末“老咬口”趙克順立下“四不賣”規(guī)矩：

火候不到不賣、色澤不亮不賣、面筋不透不賣、隔夜食材寧倒不賣，

這份匠氣至今仍流淌在濟(jì)寧街巷。

肥三瘦七的五花肉，在陶甏中與老湯、香料纏綿數(shù)小時，肉質(zhì)酥爛如瑪瑙，肥而不膩，瘦而不柴。

配菜更講究：

面筋肉丸咬開爆汁，豆腐塊吸飽肉香，海帶結(jié)在湯里舒展如墨玉。

米飯用濟(jì)寧本地大米，粒粒晶瑩，澆上甏肉湯汁，香得直沖天靈蓋。

饣它湯（江蘇徐州）

官方名稱，方言讀 "sá tang"。

徐州人管它叫“啥湯”，四千年彭祖雉羹的嫡傳血脈。

傳說彭祖用雉雞稷米熬羹醫(yī)好堯帝，被封大彭國，這碗湯便成了“天下第一羹”的雛形。

乾隆南巡時喝罷拍案：“這是啥湯？”廚師急中生智，手畫“饣”加“它”，

從此“饣它湯”名動九州，

老字號馬店至今仍用紫柳甄鍋熬足十小時，麥仁雞骨香混著胡椒辛，濃得化不開。

這湯白似乳漿，鮮香里裹著麥香，

喝時打個生雞蛋，滾湯沖成蛋花，撒把香菜淋香油，配八股油條或煎餃，

咸辣燙喉，暖得人直咂嘴。

徐州人三天不喝就饞得慌，早市排長隊(duì)等湯的盛況，是刻進(jìn)骨子里的煙火氣。

2007年它成了市級非遺，這碗湯里，泡著半部徐州史。

面（陜西關(guān)中）

讀音：biángbiáng面。

這面名兒就來自扯面時“biang—biang—”的響動，

秦朝時伙夫?yàn)榻獗克监l(xiāng)苦，把面團(tuán)往板上一摔，扯成褲帶寬的厚面，澆上油潑辣子，香得人直咂嘴。

秀才進(jìn)咸陽沒錢付賬，揮毫寫下“一點(diǎn)飛上天，黃河兩邊彎”的biáng字，

從此這面成了關(guān)中人的“命根子”。

面寬得像褲帶，厚實(shí)筋道，嚼起來彈牙。

熱油潑辣子“滋啦”一響，辣香混著麥香直竄鼻腔，再舀勺陳醋、撒把蒜末，酸辣鮮香在舌尖炸開。

老陜?nèi)顺Ｕf“油潑辣子biangbiang面，給個縣長都不換”，

這碗面里，裝著關(guān)中人“吃飽喝好，日子才美”的實(shí)在勁兒。

如今，這碗面不僅是面，更是關(guān)中人骨子里的熱乎氣。

褡褳火燒（北京）

讀音：dā lián huǒ shāo

是老北京傳統(tǒng)名點(diǎn)，屬京菜系。

起源于清光緒年間。

順義人姚春宣夫婦1876年在東安市場支起小攤，用溫面皮裹肥瘦豬肉餡，折成褡褳狀油煎，金黃酥脆的皮兒裹著汁水飽滿的肉心，一口下去“咔嚓”作響，香得直咂摸嘴兒。

這火燒，形似舊時肩上的褡褳，皮兒薄得透光，咬開是鮮嫩的肉餡混著韭黃香，

外焦里嫩，配碗酸辣湯更得勁兒。

老北京人講究“趁熱吃”，剛出鍋的火燒中心溫度78℃，外皮酥得掉渣，里子軟乎乎的，肉汁兒在嘴里直打轉(zhuǎn)兒。

這火燒啊，不單是吃食，更是老北京的“活歷史”。

從街頭攤兒到百年老店，從柴火灶到電餅鐺，變的是鍋灶，不變的是那口“老味兒”。

嘗嘗吧。

那些拗口的名兒，終歸要落在舌頭上，化成胃里一口熱乎氣。

從罾蹦鯉魚的咔嚓聲，到biangbiang面摔在案板上的響動，

五千年的日子就這么嚼著咽著，暖烘烘地活下來了。

你吃過的，沒吃過的，都在這一筷一勺里等著。