縱觀中國(guó)茶葉宇宙，若要評(píng)選出一位“卷王”，那自帶“巖骨花香”風(fēng)骨的武夷巖茶必定名列前茅。

卷山場(chǎng)，茶客們言必稱“三坑兩澗”；論樹齡，百年老樅讓人趨之若鶩！拼火功，八道火肉桂、九道火水仙層出不窮……

熱鬧非凡的巖茶圈也流傳著不少說(shuō)法——“焙火次數(shù)越多巖茶品質(zhì)越好？”、“酸味是陳年巖茶的標(biāo)志？”、“純種才是高端巖茶、拼配即廉價(jià)貨？”……

這些聽起來(lái)高深的概念，實(shí)則可能是不良茶商精心編織的“認(rèn)知陷阱”！今天，小懂就來(lái)逐個(gè)拆解巖茶圈常見的四大誤區(qū)，選購(gòu)巖茶不想踩坑的必看~

01

焙火次數(shù)越多品質(zhì)越好？

初次品飲武夷巖茶，不少茶友或許都會(huì)捕捉到一股明顯的“火味”、甚至略帶沖鼻之感，這其實(shí)與巖茶制作中不可或缺的“焙火”工藝息息相關(guān)。

市面上常見的“八道火”、“九道火”巖茶，實(shí)則是部分商家以“焙火次數(shù)”為賣點(diǎn)設(shè)下的圈套。事實(shí)上，焙火次數(shù)多并不等同于巖茶品質(zhì)更優(yōu)！

巖茶焙火除了看次數(shù)，還在于焙火的溫度（火功）與時(shí)間的精準(zhǔn)把控，《中國(guó)茶經(jīng)》一書就明確指出：“巖茶的烘焙特點(diǎn)是高溫水焙和文火慢烤?！?/p>

具體而言，茶葉在炒揉后首先進(jìn)行高溫初焙（也稱“走水焙”），溫度控制在100℃~110℃，歷時(shí)約10至15分鐘，此時(shí)茶葉約七、八成干。

隨后以75℃~85℃的低火溫、慢烤1~2小時(shí)，直至茶葉足干后下焙（亦稱“燉火”），使茶葉繼續(xù)吃火逐步固化香氣，形成層次豐富且持久的復(fù)合香型。

而若一味追求焙火次數(shù)、或使用過高的火功（溫度動(dòng)輒120℃以上，甚至超過160℃），則容易導(dǎo)致巖茶“吃火過重”、火味蓋過其他香氣與滋味。

反映到口感上，首道茶湯往往火香濃強(qiáng)、入口沖擊力強(qiáng)，但隨后的茶湯表現(xiàn)迅速斷檔，缺少優(yōu)質(zhì)巖茶那種層層遞進(jìn)、余韻綿長(zhǎng)的細(xì)膩體驗(yàn)。

02

拼配巖茶都是“廉價(jià)貨”？

如今市面上的武夷大紅袍，主要分為兩大類型：一類是通過無(wú)性繁殖培育出的“純種大紅袍”，另一類則是通過多種巖茶原料拼配而成的“商品大紅袍”。

在不少茶友的認(rèn)知中，似乎只有血統(tǒng)純正的純種大紅袍才稱得上高端，而拼配大紅袍則因原料來(lái)源多樣，往往被視為“廉價(jià)貨”！事實(shí)當(dāng)真如此嗎？

實(shí)際上，拼配是茶葉加工中一項(xiàng)常見且講究的工藝，其是將不同品種或不同批次的茶葉原料，按特定比例組合、拼配成“香、醇、韻”平衡的茶品。

武夷巖茶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T18745-2006）就有“生產(chǎn)和加工拼配過程中形成的獨(dú)立數(shù)量的產(chǎn)量為一批，同批產(chǎn)品的品質(zhì)規(guī)格應(yīng)相同”的規(guī)定。

這明確了武夷巖茶拼配工藝的合規(guī)性——允許使用各類名叢和優(yōu)良品種科學(xué)拼配，流通廣泛的商品大紅袍就是巖茶中典型的拼配茶代表之一。

以武夷水仙和肉桂為基礎(chǔ)原料，配以純種大紅袍或其他優(yōu)質(zhì)茶種精心拼配而成的商品大紅袍，不僅彰顯純和、馥郁的香氣，茶湯滋味也更顯醇厚、回甘快。

更值得一提的是，大紅袍的拼配傳統(tǒng)由來(lái)已久！生長(zhǎng)于武夷山九龍窠峭壁之上的六株母樹大紅袍（最初為三株），其實(shí)就來(lái)自不同品系，而非單一品種。

▲武夷大紅袍母樹

由于這些母樹大紅袍的葉形、發(fā)芽期各不相同，每到采茶季，茶農(nóng)們都會(huì)分2~3批采摘制作，再將不同批次的毛茶統(tǒng)一進(jìn)行焙火，最終精制成母樹大紅袍茶品。

可見，武夷巖茶的拼配并不是以次充好的“將就”，反而是一門傳承有序、顯優(yōu)隱次、講究平衡與融合的技術(shù)活，制成的巖茶品質(zhì)不落下乘。

03

酸味是陳年巖茶的標(biāo)志？

說(shuō)到陳年武夷巖茶的辨識(shí)，不少人會(huì)將“酸味”視作判斷年份的直觀標(biāo)志——似乎茶湯一酸，便意味著一款巖茶歷經(jīng)了漫長(zhǎng)歲月的醞釀。

不可否認(rèn)，經(jīng)年陳放的巖茶確實(shí)更易出現(xiàn)酸味，但并不代表所有的酸味都來(lái)自老巖茶！武夷巖茶發(fā)酸通常有“武夷酸”、“工藝酸”與“返青酸”三種。

▲陳年巖茶干茶、湯色

其中，真正能作為巖茶陳化標(biāo)志的是武夷酸，其早在19世紀(jì)中葉就已進(jìn)入科學(xué)視野——?dú)W美茶葉專家羅萊特于1847年從武夷巖茶中成功分離出武夷酸。

至1861年，哈斯惠茨進(jìn)一步證實(shí)了巖茶的“武夷酸”實(shí)則是由草酸、單寧酸、沒食子酸以及槲皮黃質(zhì)等多種內(nèi)含物質(zhì)共同構(gòu)成的混合酸味。

▲茶湯中的主要呈味物質(zhì)（資料來(lái)源于《無(wú)公害安全食品生產(chǎn)技術(shù)》）

這種酸味是武夷巖茶在后期良好的貯藏中自然陳化的協(xié)調(diào)風(fēng)味，品飲湯感酸而不膩、入口后很快化開，也不會(huì)干擾巖茶本身的“香、甘、清、活”。

而與之相對(duì)的，則是因工藝不當(dāng)所引發(fā)的“工藝酸”與“返青酸”。例如做青后未及時(shí)晾青或搖青過度，可能帶來(lái)令人不適的悶酸味或類似發(fā)酵的酸氣。

經(jīng)曬青、搖青、殺青、揉捻后的茶青若未能及時(shí)走水焙，其在濕熱環(huán)境中滯留過久也容易產(chǎn)生酸感，這些都是巖茶加工疏忽出現(xiàn)的劣質(zhì)工藝酸。

“返青酸”則通常是由焙火不足引發(fā)的，諸如火功偏輕、烘焙次數(shù)或時(shí)間不夠的巖茶，在存放一段時(shí)間“退火”之后常會(huì)出現(xiàn)“返青”的現(xiàn)象。

而返青后的巖茶除了青草氣顯著，往往還伴有雜味、霉味與酸味等令人不愉悅的氣味，品飲茶湯青澀感突出、酸味重，返青嚴(yán)重的巖茶越泡酸味越重！

因此，追求陳年巖茶的茶友們不妨多一分警惕——工藝酸、返青酸屬于品質(zhì)瑕疵，只有真正協(xié)調(diào)自然的“武夷酸”才是歲月賦予陳年巖茶的印記！

04

200年以上的老樅水仙？

在巖茶圈，“香不過肉桂，醇不過水仙”這句話可謂是深入人心。作為巖茶當(dāng)家品種之一，武夷水仙以其醇厚綿柔的湯感與獨(dú)特的“樅味”征服無(wú)數(shù)茶客。

尤其是樹齡超50年、甚至上百年的老樅水仙，其隨著樹齡增長(zhǎng)湯質(zhì)愈發(fā)醇和，那股融合了青苔、木質(zhì)、糯米、粽葉等氣息的復(fù)合型樅味也愈加清晰動(dòng)人。

這也讓不法分子鉆了空子、用帶有“木質(zhì)味”的石花菜將低樹齡水仙茶加工成“科技樅”假冒老樅水仙，更有勝者吹噓成“樹齡200年以上的老樅水仙”……

須不知武夷水仙的樹齡是有上限的！據(jù)《中國(guó)茶經(jīng)》記載：水仙茶始于清道光年間（1821年），所用的水仙種發(fā)源于福建建陽(yáng)大湖村嚴(yán)義山祝仙洞。

而水仙茶被引種至武夷山，則要推遲至清光緒年間（1875~1908年），這在民國(guó)著名茶學(xué)家林馥泉所撰的《武夷茶葉之生產(chǎn)制作及運(yùn)銷》中就有明確記載。

如此算來(lái)，即便是武夷山最早一批種植的水仙茶，距今樹齡上限也不超過150年！因此，所謂的“200年以上的老樅水仙”實(shí)為無(wú)稽之談。

日常在選購(gòu)老樅水仙時(shí)，切勿一味聽信商家標(biāo)注的樹齡！而應(yīng)更關(guān)注茶葉本身的品質(zhì)表現(xiàn)：茶湯是否醇厚飽滿？樅味是否富有層次感？韻味是否細(xì)膩持久……

這些實(shí)在的品飲體驗(yàn)才是判斷老樅水仙的標(biāo)準(zhǔn)，若是只喝出單一、不自然的木質(zhì)味，且不耐泡、湯感斷崖式下跌，甚至出現(xiàn)鎖喉感，則要當(dāng)心是科技樅了！

武夷巖茶市場(chǎng)的水很深，希望這份避坑指南能幫助茶友們撥開迷霧、更快找到那杯來(lái)自武夷山坑澗之間的“巖骨花香”！

最后，您還在選購(gòu)武夷巖茶時(shí)踩過哪些“坑”？歡迎在評(píng)論區(qū)留言分享大家一起避雷~

今日抽獎(jiǎng)：歡迎大家參與虎嘯巖肉桂抽獎(jiǎng)，原料來(lái)自武夷山正巖產(chǎn)區(qū)中以"風(fēng)嘯巖壑、泉掛松間"著稱的虎嘯巖。

制作上經(jīng)兩道火（中足火傳統(tǒng)工藝）精心焙制而成，彰顯正巖典型的巖骨花香，市場(chǎng)價(jià)3000元一斤，老茶客的最愛。

參考資料：《中國(guó)茶經(jīng)》（2011年修訂版），陳宗懋、楊亞軍主編；《武夷巖茶中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T18745-2006）》；《武夷巖茶的發(fā)展歷史》，虞華（《福建農(nóng)機(jī)》）；《武夷茶葉之生產(chǎn)制作及運(yùn)銷》，林馥泉（著）。

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