作者 | 李大為 來源 |互聯(lián)網(wǎng)品牌官

11月初，深圳西麗萬科云城西貝店的閉店通知正式張貼，與此同時，北京、上海部分門店卻再現(xiàn)排隊景象。

西貝的“冰火兩重天”已成不爭的事實。

兩年前，西貝是不少中產(chǎn)家庭的用餐首選。

紅色門頭下常年飄著羊肉香，家長們?yōu)榱斯J的“兒童餐安全”愿意排隊半小時。

全國370家門店全年接待量達3766萬人次，門店擴張即火爆成為常態(tài)。

如今商場里的西貝早已沒了往日熱鬧。

南京一家經(jīng)營7年的老店，閉店公告竟將“弘陽廣場”錯寫為“弘揚廣場”，倉促感撲面而來；

汕頭萬象城店先是以“設備檢修”為由暫停營業(yè)，次日后廚便已搬空，只剩“兒童餐專區(qū)”的殘留貼紙；

即便是西貝的發(fā)源地呼和浩特，也一次性關閉3家門店，員工透露“每月虧損十幾萬撐不下去”，官方僅以“規(guī)劃調(diào)整”含糊回應。

有人將閉店歸咎于羅永浩當年的批評，但這并非根本原因。

西貝的困境是多重危機累積的結果，其中預制菜風波引發(fā)的“儲值卡擠兌”最為關鍵。

此前，西貝手握800萬用戶的20億儲值金，這筆資金一直是現(xiàn)金流的重要支撐。

但預制菜爭議爆發(fā)后，消費者信心崩塌，紛紛集中到店消費兌卡，直接導致現(xiàn)金流緊張。

為緩解危機，西貝推出100元無門檻券，不料卻被黃牛批量囤積轉(zhuǎn)賣，普通消費者想吃還得額外花錢買券。

數(shù)據(jù)最能說明問題，到2025年10月，一線城市多數(shù)西貝門店僅有一兩桌客人。

而業(yè)內(nèi)測算顯示，西貝單店日均需接待280人才能保本，如今多數(shù)門店連這個數(shù)字的零頭都達不到。

再加上2023年餐飲行業(yè)51%的倒閉率——全年354萬家門店關停，西貝的閉店更像是行業(yè)寒冬中的必然結果。

事實上，西貝并非沒有嘗試自救，但這些舉措反而加速了口碑下滑。預制菜爭議后，西貝以“開放后廚”自證清白，卻在直播中被拍到袋裝雞湯、冷凍魚等預制品，坐實了“大量使用預制菜”的說法；

更嚴重的是，其使用轉(zhuǎn)基因大豆油的消息曝光，直接觸碰了消費者的食品安全紅線。更讓人心寒的是西貝的雙重標準。

客服宣稱“莜面現(xiàn)場手搓”，內(nèi)部員工卻爆料“是中央廚房冷凍半年的半成品，加熱即可上桌”；

創(chuàng)始人賈國龍先稱“好菜都是預制的”，轉(zhuǎn)頭就改口“按規(guī)定我們沒有預制菜”。

必須明確的是，消費者并非反對預制菜本身。

信任崩塌后，食品安全問題更成了壓垮西貝的最后一根稻草。

西貝口碑下滑后，其市場份額迅速被其他品牌填補。

主打“猛火現(xiàn)炒”的小餐館排起長隊，社區(qū)食堂也成了家庭用餐的新選擇。西貝的經(jīng)歷，給所有餐飲從業(yè)者敲響了警鐘。

首先，消費者能接受高價，但不能接受“被宰”。

西貝的價格爭議早有前科，2021年“19元一個饅頭”引發(fā)熱議，前高管還放出“月薪五千不配吃西貝”的言論。

如今的消費市場早已不同，大家更看重“性價比”而非“價格高低”。老鄉(xiāng)雞明確標注菜品是“現(xiàn)制”還是“半預制”，30多元一份的雞湯讓消費者覺得“明碼實價，值得購買”；

小炒菜館20元一盤的現(xiàn)炒肉絲，因性價比高而翻臺不斷。

反觀西貝，用冷凍食材賣現(xiàn)做菜的價格，通過壓縮食材成本省下10億元，卻讓消費者承擔差價，被市場拋棄并不意外。

真誠是餐飲經(jīng)營的根本，而非可選項。

餐飲行業(yè)的核心從來都是“真誠待人”：可以用預制菜，但要如實告知；

可以漲價，但要說明原因；

面對消費者的意見，要虛心接受而非狡辯。

賈國龍曾說“未來餐飲是高效率戰(zhàn)勝低效率”，卻忽略了高效率的前提是“讓消費者放心”。

中央廚房的冷凍食材，永遠做不出門店現(xiàn)制的風味；算計消費者的小伎倆，遲早會被市場識破并反噬。

最后，食品安全是底線，不能只當公關口號。

對餐飲行業(yè)而言，食品安全是基礎，沒有這個基礎，再高的營收、再多的儲值金都是空談。

2024年餐飲行業(yè)淘汰率居高不下，活下來的品牌要么靠性價比，要么靠扎實的食品安全管理。而西貝一邊宣稱“兒童餐安全”，一邊讓蟲子出現(xiàn)在餐食里；

一邊號稱“開放后廚接受監(jiān)督”，一邊又緊急叫停參觀。

連美團都投入5億元推動“明廚亮灶”，西貝卻遮遮掩掩，這樣的品牌如何讓消費者信任？

說到底，消費者從來不是品牌的對立面。

你真誠，大家愿意為新鮮食材買單；你透明，大家可以接受預制菜；

你守住安全底線，再貴大家也愿意消費。

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