本周，時尚界迎來一則既意料之外又令人振奮的消息：英國—牙買加裔設(shè)計師 Grace Wales Bonner 被任命為 Hermès 男裝成衣的創(chuàng)意總監(jiān)。

這一任命在業(yè)內(nèi)立刻引發(fā)廣泛討論，不僅因為她個人在當代男裝領(lǐng)域的影響力，更因為這對 Hermès 這個有著近兩百年工藝傳統(tǒng)的法國奢侈世家來說，意味著一次文化與審美坐標的微調(diào)。

要理解這一人事變動的深遠意義，必須把視角拉長：從 Hermès 的傳統(tǒng)美學談起，再穿插回望那些在同一舞臺上被放大的天才—— Margiela、Gaultier、Lemaire 等人；接著把鏡頭轉(zhuǎn)向 Wales Bonner 本人，追溯她如何從中央圣馬丁走到當下，建立起獨立且影響力持續(xù)擴張的品牌話語；最后討論這次任命對 Hermès 的商業(yè)邏輯、受眾結(jié)構(gòu)與當代文化氣候的可能影響。

Hermès 的男裝譜系與「優(yōu)雅的克制」

Hermès 的名字長期與精湛手工、極簡而精準的工藝美學連結(jié)在一起。近年來，品牌被視作「最不容易受到時尚短周期影響」的奢侈機構(gòu)之一：它的地位不僅來自手袋或絲巾的神話式消費——更來自一種被時間證明的審美耐力。

Véronique Nichanian 在任期間所確立的 Hermès 男裝氣質(zhì)，可用幾個關(guān)鍵詞概括：結(jié)構(gòu)化剪裁、利落的線條、低調(diào)的豪華感，以及不追逐流行的選擇性保持。在快時尚與「quiet luxury」并行的當下，Hermès 的穩(wěn)健反而成為其差異化優(yōu)勢。

但 Hermès 并非一成不變的博物館。

歷史上，品牌多次借由邀請外來天才來「刷新」其語言，而這些天才在 Hermès 得到了資源與平臺，從而創(chuàng)造出既忠于工藝又富有時代感的作品。

Martin Margiela、Jean Paul Gaultier、Christophe Lemaire 等人，都在 Hermès 的經(jīng)歷里得到過放大：Margiela 在 Hermès 的女裝曾以近乎預言性的方式重塑低調(diào)與解構(gòu)；Gaultier 曾將 Hermès 的皮革語言推向戲劇化表達；Lemaire 則以沉靜的極簡把 Hermès 的手工精神轉(zhuǎn)換成一種「慢時尚」式的優(yōu)雅。

這一傳統(tǒng)模式暗含著一個機制：Hermès 既保留其工藝、碼頭式顧客、家族治理等穩(wěn)固基座，又愿意偶爾引入外來視角以確保語言不過時，高端品牌歷史上常見的現(xiàn)象在此被放大——資源與獨立性為創(chuàng)意提供舒適的試驗空間。

Grace Wales Bonner

從學術(shù)性研究到「可穿戴的人文主義」

要理解 Wales Bonner 的上任為什么會被普遍期待，它并非源自一時的新聞熱度，而是來自她十年多來建立的獨到創(chuàng)作體系。

Wales Bonner 于 Central Saint Martins 畢業(yè)后，于 2014 年正式推出個人品牌 Wales Bonner；她的作品從一開始就帶有深厚的學術(shù)與文化研究底色：黑人男性氣質(zhì)、英倫紳士傳統(tǒng)、非洲與加勒比文化符號、音樂與宗教儀式等元素被她以服飾編織成一套「可穿戴的敘事」。

她的走秀常伴隨多媒體裝置、論文式文本、現(xiàn)場表演或音樂呈現(xiàn)，使服裝本身成為社會文化對話的媒介，多數(shù)人在回溯她的成長路徑時，她研究式的設(shè)計方法與跨學科的美學實踐都給市場留下了深刻的印象。

在這一點上，她與 Hermès 所強調(diào)的「匠心」并不沖突：不同的是，Wales Bonner 把匠心放進了跨文化敘事的框架中。

此外，Wales Bonner 在流行文化與主流時尚之間的游走能力，是她被視為能把 Hermès 帶向下一代受眾的關(guān)鍵。

她與 adidas 的聯(lián)名，以及她在 Sambas 等球鞋以及休閑服飾上的再造能力，讓她不僅被時裝評論界所青睞，也獲得了更廣泛的商業(yè)與年輕受眾關(guān)注。

這種跨界與接地氣的能力在奢侈品牌語境下彌足珍貴：一方面保留 Hermès 的高端基因，另一方面為品牌打開了觸達更年輕、文化消費更具有身份表達意味的群體的路徑。

為何是在當下？

文化與產(chǎn)業(yè)的多重信號

Grace Wales Bonner 的任命之所以被解讀為「時代性」的選擇，有兩個并行的原因。

首先是文化層面，時尚產(chǎn)業(yè)長期被白人男性設(shè)計師所主導，這種結(jié)構(gòu)性局限在近年持續(xù)遭到質(zhì)疑與重構(gòu)，Wales Bonner 作為一位女性且具有非白人種族背景的設(shè)計師，登上 Hermès 這樣傳統(tǒng)權(quán)威的高位，具有強烈的象征意義——它在話語上打破了過去的默認排列，并以實質(zhì)行動回應(yīng)行業(yè)對多樣性與代表性的期待。

其次是產(chǎn)業(yè)層面，Hermès 本身在近年的營收與品牌策略上顯示出一種穩(wěn)健與適度擴張并存的態(tài)勢。

相關(guān)報道指出，Hermès 的成衣業(yè)務(wù)并非其全部營收支柱，皮具、絲巾等傳統(tǒng)產(chǎn)品仍占重要地位，這也給了新任創(chuàng)意總監(jiān)較大的實驗空間：品牌不需要通過激進轉(zhuǎn)型來求短期營收，而可以在維持豪華工藝基底的同時，慢慢將新的視覺語言與年輕受眾對接。

從風格預期到現(xiàn)實路徑

可能的邊界？

任何創(chuàng)意總監(jiān)的上任都伴隨兩類猜想：「會把 Hermès 變成怎樣？」與「在保守與革新之間她會如何取舍？」。基于 Wales Bonner 過往作品的線索，我們可以作出若干理性的推演：

其一，Wales Bonner 擅長將西裝、學院風和禮儀服飾與非洲或加勒比符號融合——在 Hermès 這樣一個以精良裁剪與手工見長的舞臺上，這種「文化混搭」很可能呈現(xiàn)為對傳統(tǒng)男裝剪裁的再注釋：保持工藝與結(jié)構(gòu)，卻在面料選擇、珠飾、刺繡、帶有象征性的小配件等裝飾細節(jié)或色彩譜系上做文化層面的延伸。

而她此前作品中對「象征物」與「儀式感」的頻繁運用，暗示了未來 Hermès 男裝可能出現(xiàn)既含蓄又富內(nèi)涵的裝飾性革新。

其二，Wales Bonner 與運動品牌的合作經(jīng)驗，意味著她對「奢侈／街頭」邊界的把握并非簡單模仿潮牌或低俗化，而是通過文化與歷史的再語境化給予高級成衣一種當代可穿性。

在 Hermès 的語境下，這可能體現(xiàn)在運動面料與傳統(tǒng)禮服布料的混合運用，或在配飾上做出微妙的年輕化嘗試，但不會脫離 Hermès 的精工門檻。

其三，品牌治理與資源分配決定實驗的力度。Hermès 官方表示，Wales Bonner 將保持其個人品牌運行，這意味著她不會將全部精力短期內(nèi)傾注于 Hermès，Véronique Nichanian 的最后一系列在 2026 年初亮相，Wales Bonner 的首秀在 2027 年，也意味著 Hermès 也在逐步實施世代交替。

這一時間表為她提供了緩沖期，去理解 Hermès 的工藝體系、顧客期待與全球零售網(wǎng)絡(luò)，并逐步推出符合兩者的設(shè)計。這樣的節(jié)奏反映出 Hermès 選擇「漸進式改革」的謹慎策略，而非一刀切式的翻新。

Grace Wales Bonner 入主 Hermès 男裝，不只是個人履歷上的躍升，也標志著當代奢侈時尚在審美、文化代表與治理邏輯上的一次重要坐標移動。

對她來說，這是一次能把其對于跨文化的喜愛與真正想穿的衣服結(jié)合起來的巨大機會；對 Hermès 來說，這是一次向外界展示其能在保持核心美學的同時，擁抱新生代話語與審美的示范。

我們不會在短期內(nèi)看到「徹底改頭換面」的 Hermès，但可以期待的是：在未來兩年里，這個品牌會在細節(jié)、配飾、面料實驗與敘事策略上逐步顯露出新的觸角。

更重要的，也許不是單一服飾的設(shè)計，而是這次任命在時尚產(chǎn)業(yè)語境中釋放出的信號：頂級奢侈機構(gòu)仍愿意向更廣闊的文化想象力開放，而這對于整個行業(yè)的審美生態(tài)與代表性格局，可能產(chǎn)生長遠的影響。