當(dāng)外國(guó)游客蜂擁而至去圣托里尼打卡時(shí)，希臘人卻把方向盤打向納夫普利翁。

這座坐落在伯羅奔尼撒半島東北沿岸的小城，是愛琴海邊一處低調(diào)卻意蘊(yùn)豐厚的度假地。八月末的時(shí)候我也跟隨著這一“秘密”路線，沉浸式體驗(yàn)了希臘最直接、無遮掩的夏天。高溫不只意味著酷暑，也同樣帶來饋贈(zèng)：茂密的橄欖樹和碧藍(lán)的海岸線，重新回看照片時(shí)，仿佛隔著屏幕也能重溫皮膚的灼熱感。

旅程的開始是在雅典，于是對(duì)希臘的初印象便是數(shù)不清的游客，人手一杯的咖啡，傍晚橙金色的落日，以及街道拐角處偶遇的貓咪。心想這確實(shí)是一個(gè)熱門甚至有些cliché的旅行目的地，但沒想到雅典只是序章——租車駛離城區(qū)，建筑漸漸稀疏，入耳不再是英文，呼吸也輕松起來——真正的希臘在南部半島等待我，跨越科林斯地峽，穿過起伏的基利尼山，抵達(dá)阿爾戈利斯灣邊的納夫普利翁。

此刻，我才終于進(jìn)入“真正”的希臘。

納夫普利翁，是一種溫柔的節(jié)奏。

駕車越過丘陵，途經(jīng)一處又一處村落，抵達(dá)納夫普利翁時(shí)第一眼看到的，是海。阿爾戈利斯灣在日光下泛著輕盈的藍(lán)色，天空中不時(shí)掠過海鷗的影子。和各個(gè)度假海島的景致不同，這里的藍(lán)并不急于展示，也不急切地奪走你的驚嘆，只是靜靜地環(huán)繞著山丘，讓到訪的人們一再放慢腳步。當(dāng)然，這座城市并不僅僅徒有“度假”之名，它承載著現(xiàn)代希臘歷史上濃墨重彩的一章：獨(dú)立與浪漫。

納夫普利翁的小鎮(zhèn)與大海

在奧斯曼帝國(guó)統(tǒng)治幾個(gè)世紀(jì)之久后，1821年的春天，革命的星火在伯羅奔尼撒半島上點(diǎn)燃。受到法國(guó)大革命的影響，浪漫民族主義席卷這片歐洲啟蒙精神的源頭之地，而半島則逐漸發(fā)展為希臘獨(dú)立運(yùn)動(dòng)的中心。1828年1月，希臘獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)的領(lǐng)袖、現(xiàn)代希臘的國(guó)父卡波季斯第亞斯伯爵，選擇以納夫普利翁為重返希臘本土的起點(diǎn)；1829年，這座城市便被定為現(xiàn)代希臘的首都，直到1834年才將首都遷往雅典。

因此，對(duì)于希臘人來說，納夫普利翁不僅僅是一座風(fēng)景優(yōu)美的小城，它更是承載著民族國(guó)家誕生的澎湃記憶。如今，舊城中心的憲法廣場(chǎng)邊仍保留著當(dāng)年的議會(huì)大樓（Vouleftiko），但環(huán)顧四周已不再見兩百年前民族主義的激昂與悠揚(yáng)，閑聊的人們落座于咖啡廳，在遮陽傘下慢慢品味生活的每時(shí)每刻。

厚重歷史與平實(shí)日常的疊加，正是納夫普利翁的迷人之處。

俯瞰納夫普利翁小鎮(zhèn)老城區(qū)

因?yàn)樘矚g這里松散愜意的氛圍，我臨時(shí)決定多住一晚，在第二天的上午登山探訪帕拉米蒂城堡（Palamidi）。這座在威尼斯人占領(lǐng)期間修建的要塞，矗立在城市東側(cè)216米高的山嵴上。通往城堡的蜿蜒石階據(jù)說有999級(jí)，當(dāng)?shù)厝丝傁矚g強(qiáng)調(diào)這個(gè)數(shù)字的魔力。

帕拉米蒂城堡石階上的游客

遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，山坡并不算高，但在烈日下拾級(jí)而上還是有些“自找苦吃”（要是在春天或初秋來到這里才是百分百的享受）。好在沿途的景致足夠慷慨，海風(fēng)與汗水交織，巨大的仙人掌肆意伸展，橙紅色的果實(shí)綴滿枝頭，透出一份野性的生機(jī)。

回頭望去，鱗次櫛比的紅色屋頂和米白墻壁散落在腳下，樹蔭與礫石交織出輕快的節(jié)奏，還有碧藍(lán)色的海灣，翠綠的枝條垂下，在夏日暖風(fēng)中飄搖。

于帕拉米蒂城堡上眺望納夫普利翁的海景

帕拉米蒂不僅是軍事工程的杰作，也見證了希臘的自由夢(mèng)想。1822年，希臘起義軍在此攻下要塞，掀開了獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)的決定性一頁。如今在中央堡壘里，仍能看到圣安德烈亞斯小教堂，它最初在土耳其統(tǒng)治時(shí)期被廢棄，1822年被起義軍重新啟用。

坐在堡壘院落里小憩，陽光從樹葉間篩下，四周的石墻堅(jiān)硬卻被烘烤得暖和，忽然，一只小貓?jiān)陉幱爸懈Z出，緊隨其后的是一位年長(zhǎng)的阿姨，手里提著食物。她說自己是當(dāng)?shù)鼐用?，每天都?huì)爬上堡壘來喂它。交談間，一切都變得柔軟而親切起來。

納夫普利翁隨處可見的貓咪

從山上遠(yuǎn)眺，一眼就能看見海灣中的布爾齊要塞（Bourtzi）。這座建于十五世紀(jì)的海上堡壘，孤零零地立于港口前的小島上，是小城最具標(biāo)志性的景觀。它由意大利貝加莫建筑師安東尼奧·甘貝羅（Antonio Gambello）設(shè)計(jì)，因地制宜，緊貼狹長(zhǎng)島嶼的形狀而建，像是一枚海上的盾牌。

歷經(jīng)威尼斯人、奧斯曼人和現(xiàn)代希臘政權(quán)的更迭，它曾是抵御外敵的防御要塞，也一度改建為希臘最早的游客中心和度假酒店。威尼斯人的雄心、奧斯曼的統(tǒng)治、希臘獨(dú)立的激情，都在此留下痕跡。

孤懸在大海上的布爾齊要塞

與這些沉重厚實(shí)的古跡相對(duì)照的，是溫柔的海濱漫步小道。連接著港口與阿爾瓦尼提亞（Arvanitia）海灘，一邊是碧藍(lán)的海水，一邊是嶙峋的巖壁，石道仿佛鑲嵌在懸崖之間。仙人掌成片地生長(zhǎng)著，橙紅色巨石在海水的沖刷下泛出光澤。

阿爾瓦尼提亞海灘

相比之下，當(dāng)?shù)厝烁姁鄣氖沁h(yuǎn)離市區(qū)的Paralia Karathonas。在民宿主人的極力推薦下，我特意起了個(gè)早駕車前往。

翻越低矮的山丘，海灣的景致就這樣在眼前展開。玫瑰色的晨霞，偶爾掠過的海鳥，和依舊停留在半空的月亮。場(chǎng)景太過于美好，心情和身體都好像飄在半空中，半晌，踩著沙子落地。

如果說納夫普利翁是一座適合用雙腳丈量的小鎮(zhèn)，那么它同時(shí)也是一段公路旅程的理想起點(diǎn)。

從這里出發(fā)，兩小時(shí)的車程便能抵達(dá)古希臘文明的深處。當(dāng)跳島游成為希臘旅行的代名詞時(shí)，我才發(fā)現(xiàn)，原來公路旅行同樣能打開這個(gè)國(guó)度的另一面。

科林斯：

古今交匯的門檻▲

從納夫普利翁往北回望，進(jìn)入伯羅奔尼撒半島的第一站非科林斯莫屬。古代的科林斯是匹敵雅典和底比斯的富裕城邦，因其獨(dú)特的地理位置掌控著愛奧尼亞海和愛琴海之間的商貿(mào)交流。

如今，這座城市以竣工于十九世紀(jì)末的科林斯運(yùn)河而聞名。站在運(yùn)河橋上，眼前的峽谷筆直狹長(zhǎng)，仿佛刀鋒劃過大地，海水在七十多米的石壁之間不息地流淌。

科林斯運(yùn)河

讓我更為期待的是古科林斯遺址以及其中心的阿波羅神廟，如今殘柱靜立，遠(yuǎn)山環(huán)抱，橄欖樹在盛夏的光景里長(zhǎng)勢(shì)甚好，廢墟中依然誕生出一輪又一輪的新生。

和雅典的衛(wèi)城相比，古科林斯更顯空曠與粗糲，也因此多了一份貼近生活的真實(shí)。散落在石塊間的，是千年前的集會(huì)、交易與禱告。

科林斯運(yùn)河的阿波羅神廟遺址

在這里逗留了好一會(huì)兒，因天氣炎熱又鉆進(jìn)神廟遺址附近的博物館。占地面積不大，但展覽內(nèi)容與動(dòng)線設(shè)計(jì)都十分細(xì)致，將科林斯這座城市在古希臘時(shí)期的歷史面貌呈現(xiàn)得完整又生動(dòng)。

邁錫尼：

石獅之門的回聲▲

從科林斯繼續(xù)往南，車子駛過起伏的山路，不久便抵達(dá)了邁錫尼。三千多年前，這里是邁錫尼文明的核心，是荷馬史詩里阿伽門農(nóng)的城邦。如今遺址仍保留著那扇著名的“獅子門”——兩只石獅昂首守望，仿佛還在訴說昔日的權(quán)力與榮耀。

邁錫尼的文明遺址

我并沒有在此久留，只是順路停下，步入城墻之間，望一眼石砌的蜂巢墓與遠(yuǎn)山的天際線。此行的節(jié)奏并不是為了考古，而是為了感受：哪怕只是短暫停步，也能讓人意識(shí)到，伯羅奔尼撒的每一寸土地，都埋藏著古代的故事。

阿卡迪亞：

詩意與牧野之間▲

八月末的空氣里帶著一絲倦意。從納夫普利翁再向南，還能尋見什么景色？穿行于丘陵與田野之間，蜿蜒進(jìn)入半島的腹地，完全的鄉(xiāng)村風(fēng)光，低矮的石墻和垂下的藤蔓。又意外途經(jīng)一處遺址，Mantineia of Arcadia，才后知后覺意識(shí)到原來我們?cè)诎⒖ǖ蟻啞?strong>我在歷史與文學(xué)中讀到的，在Pete Doherty的歌詞中聽到的——西方世界田園牧歌的意象原生地。

阿卡迪亞的山野風(fēng)光

文藝復(fù)興時(shí)期以來，無數(shù)畫家與詩人都把它描繪為遠(yuǎn)離塵囂的桃源，一種幾乎抽象的理想之地。親身抵達(dá)，才發(fā)現(xiàn)這些意象并非虛構(gòu)：野花草肆意生長(zhǎng)，遠(yuǎn)處的山谷一層又一層延展，漫步在田壟間，身旁的石塊或許就是幾千年前的建筑遺痕。

不遠(yuǎn)處的Agia Fotini教堂出乎意料：它融合了早期基督教建筑風(fēng)格與拜占庭元素，由磚石、木頭堆砌而成。乍一看以為已有數(shù)百年歷史，但實(shí)際上卻建于二十世紀(jì)六十年代，奇妙地與這片土地的古老氣息融為一體。

用石頭堆砌而成的Agia Fotini教堂

繼續(xù)南下，抵達(dá)阿卡迪亞的首府特里波利斯。小鎮(zhèn)不大，也沒有多少繁華，但街角的咖啡館與緩慢的節(jié)奏卻讓人不自覺地放松下來。人們坐在窗邊很悠閑地吃早餐，聊天，飲咖，我也忍不住想要再多停留一會(huì)兒。正是這樣的平常，使人理解了“Arcadia”作為精神意象的含義。

米斯特拉斯：

山林中的拜占庭遺跡▲

南行的最后一站，則是位于斯巴達(dá)附近的米斯特拉斯。在這里，可以觸摸古典時(shí)代以外希臘的另一重歷史——拜占庭的記憶，在這座山間小城中半遮半掩。

13世紀(jì)中期，米斯特拉斯被拜占庭帝國(guó)占領(lǐng)，逐漸成為其在希臘南部的權(quán)力中心。1348年，這里更是成為摩里亞專制國(guó)的首都，象征著拜占庭在衰落中的最后榮光。下午抵達(dá)時(shí)，天色陰沉，雨意欲來未落，遠(yuǎn)處不時(shí)傳來低沉的雷聲。空氣潮濕，風(fēng)聲掠過，石頭與教堂輪廓在暮色里更顯幽深。

米斯特拉斯殘破的城墻與城堡

遺址散布在陡峭的山坡上，殘破的城墻、巍峨的城堡、斑駁的宮殿遺跡交錯(cuò)其間，仿佛仍能回蕩往昔的禮贊與祈禱。這里的教堂非常美麗，內(nèi)部金箔裝飾的壁畫讓我回想起在西藏札達(dá)的體驗(yàn)。出于保護(hù)，攝影被禁止，我只能將這一刻默默藏于心中。

米斯特拉斯的教堂內(nèi)部

夜幕降臨，落座在民宿推薦的餐廳Chromata，在這里剛好可以俯瞰山谷里斯巴達(dá)的夜景。燈光閃爍完全像是星星，valley of lights。晚餐過后，走在山路上抬頭仰望，銀河竟清晰地懸在天穹之上。此時(shí)的米斯特拉斯，寧靜而遼闊，夏末的半島之旅正是在這樣的細(xì)節(jié)之處悄悄帶來驚喜。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回到納夫普利翁，駕車后的疲憊在小鎮(zhèn)的微風(fēng)中輕松滌蕩干凈。這里沒有圣托里尼、扎金索斯等熱門海島的喧囂，也沒有雅典市區(qū)的匆忙。在老城中漫無目的地穿梭于街巷，嘗試一下希臘咖啡（用傳統(tǒng)小銅壺煮的比較難入口，但Frappé的冰爽與甜度讓人心情愉悅），再到港口邊的長(zhǎng)椅上呆坐一小時(shí)，任由海風(fēng)拂過，感受陽光在臉頰上的溫度。

接著去購買一張Armiriki工作室制作的地圖，跟隨當(dāng)?shù)厮囆g(shù)家的地道指南，探索那些不為大眾所知的街巷細(xì)節(jié)、涂鴉角落和小小工藝店，這些零散的發(fā)現(xiàn)讓納夫普利翁的面貌愈發(fā)生動(dòng)、立體。

納夫普利翁的經(jīng)典機(jī)位

旅行在希臘不再是單調(diào)地尋訪古跡，也不是千篇一律的海島打卡和社媒分享，而是與一座有趣的城市產(chǎn)生互動(dòng)。站在憲法廣場(chǎng)前，想象現(xiàn)代希臘首都的初建景象；登上城堡和要塞，感受戰(zhàn)爭(zhēng)與自由的歷史回聲；散步于港口邊，在藍(lán)、白、紅的主題色中體會(huì)希臘的民族情調(diào)。若是離開小鎮(zhèn)，開上車沿著半島蜿蜒而行，公路兩旁的橄欖林、低矮的丘陵和零星村落預(yù)示著下一個(gè)目的地——古希臘文明正在不遠(yuǎn)處等待。

遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止cliché——納夫普利翁，這座藏在伯羅奔尼撒半島的海濱小鎮(zhèn)，用浪漫的風(fēng)光、厚重的歷史，以及慢節(jié)奏的在地生活，在這個(gè)夏天給予我意料之外的旅行體驗(yàn)?？梢缘巧仙角穑狅L(fēng)聲穿過石墻，也可以漫步街巷，隨機(jī)發(fā)現(xiàn)涂鴉。這里，旅行不只是速食式的浮光掠影，而是將自己浸潤(rùn)于他鄉(xiāng)的生活中，感受有關(guān)希臘的一切。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / Uoko

圖片提供 / Uoko、Unplash、視覺中國(guó)

版式設(shè)計(jì) / CNT ARTROOM