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西貝這次真道歉了。

今天下午，西貝官方微博發(fā)布致歉信和整改通知，宣布門店自10月1日起將進行把食用油換成非轉(zhuǎn)基因大豆油、部分菜品工藝由中央廚房改為門店現(xiàn)做等多項調(diào)整。

但是顯然，大部分網(wǎng)友并不買賬。

畢竟前一天晚上，西貝老板賈國龍先道歉后罵羅永浩是網(wǎng)絡(luò)黑社會的言論還歷歷在目。

9月14日晚上，賈國龍一條群消息截圖流出：

“我應(yīng)對方式有錯，改。做飯的圍著吃飯的轉(zhuǎn)！你說咋好就咋辦?！?/p>

堂堂企業(yè)老總認栽，照理來說事兒就算揭過去了。

偏偏后半段來了句羅永浩是“網(wǎng)絡(luò)黑社會”，那羅胖可不干了。

“好，賈國龍，那這件事我們沒法揭過去了?！?/p>

一場網(wǎng)絡(luò)罵戰(zhàn)終究要升級為“法庭見”。

照目前這個進度來看，法庭見不見難說，但西貝確實傷筋動骨，不但大大提高了后續(xù)成本，口碑短時間內(nèi)也很難挽救回來，可謂賠了夫人又折兵。

給不知情的朋友捋一下事情經(jīng)過。

這事兒還得從10號說起，那日，羅永浩發(fā)微博，直指西貝都是預(yù)制菜，且價格貴。

一句“太惡心”讓西貝創(chuàng)始人賈國龍原地炸毛，連夜從新疆飛回北京起訴羅永浩。

“按國家規(guī)定，我們沒有一道是預(yù)制菜，而且100%不是預(yù)制菜?！?/p>

為了顯示態(tài)度之堅決，西貝甚至開放后廚，允許顧客參觀。

好家伙，矛盾愈演愈烈。

一邊是羅永浩直播擺事實講證據(jù)，另一邊是西貝召集1.8萬員工開作戰(zhàn)大會。

這盤菜，“炒”得大有焦糊的趨勢。

現(xiàn)在看，羅永浩似乎是不打算放過西貝了。

西貝理虧不理虧？

縱觀整起事件，羅胖直播間里列出的實錘不少。

媒體探訪西貝的視頻里，西貝的廚師一邊說沒有預(yù)制菜，一邊撕開包裝好的烤魚原料，向記者展示提前在工廠腌制過的凍魚。

包裝袋后的小字“鱸魚保質(zhì)期18個月”，相當諷刺。

中國藍新聞記者前往體驗“老羅同款套餐”，卻得知西貝存在菜品隔夜的情況。

煮好的羊排賞味期為三餐，今天賣兩頓，明天上午還能接著來一餐。

廚師長更是言之鑿鑿“隔夜使用不會影響出餐品質(zhì)”。

直播間彈幕齊刷刷飄過“@西貝 退錢！”時，羅胖的證據(jù)越翻越帶勁。

24年生產(chǎn)的羊腿，24個月保質(zhì)期的西蘭花，非直接提供消費者的小牛焗飯牛肉包.....

就連兒童餐里的雜糧餐包、香脆鱘雪條等，也是冷凍品，保質(zhì)期長達18個月。

應(yīng)了彈幕里那句：

“兒童套餐的年齡比兒童都大?！?/p>

就在這時，西貝自己發(fā)出了一份《西貝全體伙伴致顧客的一封信》。

圖片里出現(xiàn)了牛肉、雞湯、酸湯的預(yù)制包裝，直接一錘把自己釘在了“恥辱榜”上。

結(jié)合人民網(wǎng)研究院此前發(fā)表的一篇《預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展報告》來看，真是好氣又好笑：

“數(shù)據(jù)顯示，真功夫、吉野家、西貝連鎖餐飲企業(yè)預(yù)制菜占比達80%以上”。

這么看來，西貝確確實實存在冷凍菜、隔夜菜、包裝貨的現(xiàn)象。

但西貝嘴夠硬，咬死了不承認自己有預(yù)制菜。

問題到底出在哪？答案是兩方對「預(yù)制菜」的定義沒有達成共識。

從羅胖和消費者的角度來看，吃到嘴里的菜不像現(xiàn)炒，也沒有鍋氣，就是預(yù)制。

而西貝認為，2024 年國家市場監(jiān)督管理總局牽頭發(fā)布的《關(guān)于加強預(yù)制菜食品安全監(jiān)管，促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》說了：

“中央廚房制作的菜肴不屬于預(yù)制菜范疇”。

那么預(yù)制菜和中央廚房到底怎么定義？

2022 年，中國烹飪協(xié)會牽頭起草的團體標準《預(yù)制菜產(chǎn)品規(guī)范》中，曾對預(yù)制菜下過初步定義。

簡單來說就是，將食品加工好冷凍，拆包裝后加熱就能直接食用，例如市面上常見的料理包等，都是嚴格意義上的預(yù)制菜。

而中央廚房是餐飲企業(yè)自制后向旗下連鎖門店配送的生產(chǎn)模式，包括凈菜、半成品、成品。按照國家標準，中央廚房制作的菜肴不納入預(yù)制菜范圍。

這也就意味著，西貝在國家標準層面沒有踩“預(yù)制”的線，但從消費者層面?zhèn)舜蠹页钥跓岷醪说男摹?/p>

可以“預(yù)制”，但別拿客人當“冤大頭”

如果不是這波罵戰(zhàn)，對大部分消費者來說“預(yù)制”就是個隱形坑。

大家只看到廚師取出包裝冷凍貨，在鍋上一加熱，往粗暴了說就是“花錢買個加熱服務(wù)”。

江蘇省消費者權(quán)益保護委員會調(diào)查顯示，78.1%的消費者反映餐廳使用預(yù)制菜，卻未做到提前告知。

就像網(wǎng)友說的那樣：

“不是不接受預(yù)制菜，而是無法接受’花著買現(xiàn)做菜的錢，吃著預(yù)制菜’?！?/p>

既然預(yù)制了，那就要便宜，快速。

想要賣得貴，就得現(xiàn)做，好吃，顯功夫。

這一切的前提都是公開透明，讓消費者買的心甘情愿，吃的明明白白。

好比老鄉(xiāng)雞，同樣是預(yù)制菜，人家把話說在了前頭，價格也定的合理。

反觀西貝，預(yù)制不是主要矛盾，價格虛高且貴而不值才是惹毛大眾的關(guān)鍵。

羅永浩一行人點了15個菜，消費830元，剩了些羊排和烤魚，其余幾乎都吃完。

這么一看，賈國龍說的“憑良心，15個菜這個價格真不貴”沒毛病。

但羅胖看法不同，菜點的多是因為量少不夠吃，剩了羊排和烤魚是因為難吃下不去嘴。

至于定價，米其林的黑豬肉海參包子一個28元，西貝的戧面饅頭一個21元。

嘶，這對比，西貝瞬間啞炮。

西貝的這場風波還引起了家長們的重視，向來以兒童餐見長的西貝，從2017年開始就是不少家庭帶孩子吃飯的首選。

2022年，“西貝兒童美食研究所”成立，攜手中國營養(yǎng)學會研發(fā)專業(yè)兒童餐；

2025年，西貝推出了親子食育課堂。

甚至有網(wǎng)友調(diào)侃，西貝的門店可能是城市地區(qū)除學校外兒童密度最高的地方。

事實上呢？企圖從抓住孩子的胃開始吸引成年人買單的西貝，并不像其對標榜的那樣在意兒童食品健康。

早兩年已經(jīng)有素人發(fā)帖指出西貝存在問題，袋裝的番茄炒蛋明晃晃就擺在客人面前。

這則“避雷貼”的評論區(qū)里，不少家長提到西貝直接當著客人的面把包裝貨放進微波爐加熱，接著裝盤上桌。

上桌后的兒童套餐，定價從39元一路飆升到69元，加盒牛奶就能漲價十幾塊。

不由想到網(wǎng)友的那句調(diào)侃——

“如果價格打到與蜜雪冰城一樣，也就沒有這么多吐槽了?！?/p>

下一場，預(yù)制菜還能“洗白”嗎？

其實從餐飲業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)狀來看，預(yù)制菜已是大趨勢。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國預(yù)制菜市場規(guī)模已經(jīng)達到4850億元，同比增長33.8%，預(yù)計2025年將突破6173億元。

從餐廳和企業(yè)角度來說，預(yù)制菜可以降低食材成本，人力成本，能源成本，有效提升盈利。

從家庭和個人的角度來說，預(yù)制菜只需加熱就能食用，且味道有一定保障，很適合快節(jié)奏的現(xiàn)代人。

因此，不少人并不抗拒預(yù)制菜，相反，好的預(yù)制菜很受年輕人歡迎。

而羅胖的這波罵戰(zhàn)，精準戳中了人們長期以來想說卻無從下嘴的一點——

預(yù)制菜市場魚龍混雜，價格高，質(zhì)量差。

由于預(yù)制菜進入市場的時間不久，大量中式預(yù)制菜食材不新鮮，口味重油重鹽，給人一種不健康的印象。

不少餐廳打出“非預(yù)制”的點來強調(diào)本店的優(yōu)勢，更是加重了消費者對預(yù)制菜“污名”的刻板印象。

但從客觀來看，當下預(yù)制菜行業(yè)并非一片茫然。

專業(yè)的液氮冷凍技術(shù)能夠在極短時間內(nèi)鎖住食材的新鮮度和營養(yǎng)成分，該技術(shù)已經(jīng)成熟且被廣泛應(yīng)用。

目前正規(guī)的預(yù)制菜企業(yè)都有一套嚴格的質(zhì)量控制體系，從原料采購到生產(chǎn)加工，每個環(huán)節(jié)都有標準的操作規(guī)范。

反觀很多小餐館，食材保存不當，存在隱患，炒菜流程全靠廚師自己把握，干不干凈實在難評。

回到西貝和羅胖的這場紛爭，吵歸吵，未必是壞事。

雖然與西貝同類型的餐飲企業(yè)在短時間內(nèi)都將收到?jīng)_擊，但長遠來看，它或許會成為預(yù)制菜“收編”的一個轉(zhuǎn)折點。

羅胖在微博呼吁國家盡早推動立法，并強調(diào)飯館注明是否用了預(yù)制菜，這一舉措無疑為消費者爭取了一個更好的就餐未來。

演不出的“鍋氣”

順著這波預(yù)制菜的討論，不少人開始懷念從前享受美食的日子。

作家楊玉華曾在《鍋氣》一書里寫道：

“中國菜的精髓都體現(xiàn)在鍋氣上。沒有了鍋氣的中餐熱菜，就像沒有了靈魂，破壞了美食大部分美好的部分，只剩下充饑的功能。”

一直以來，中餐的魂就在“鍋氣”二字。

燒紅的鐵鍋，翻滾的食材，噼里啪啦作響的油星。

緊接著熱氣騰騰的一盤熱菜上桌，隔著幾米遠都能聞到“幸?！薄?/p>

打工人忙碌了一天，就愛找家街邊小炒店吃上一頓。

一邊吃，一邊在煙火氣里翻滾，有啥煩惱，明天再說也不遲。

在一家店打牙祭久了，還能嘗出今天是不是少放了鹽，明天是不是換了大廚。

這股裹挾著蔥姜蒜的鍋氣，是刻在中國人基因里的東西。

小時候放學，走進巷子口就能問遍各家各戶的香味。

紅燒魚，糖醋排骨，韭菜小炒肉......隨著香味越來越豐富，越來越濃烈，一天的幸福指數(shù)也不斷攀升。

吃飯這事兒對中國人而言，從來不是填飽肚子而已。

這也是為什么越來越多人向往小館子，而非裝修精致的大餐廳。

只有在小館子里，才能看到服務(wù)員拿著小本子邊劃拉菜單，邊告訴客人——

“這菜偏辣，我讓廚師少放點辣椒”；

“不好意思食材不夠了，您換個菜成不？”；

“現(xiàn)炒的，您等個20分鐘啊”；

“后廚試新菜呢，給您裝一盤嘗嘗”。

真正的中餐，藏在了人情味里。

這一切在現(xiàn)代社會愈發(fā)稀缺，就像西貝后廚“表演顛鍋”卻始終演不出“鍋氣”的模樣，徒有其表，卻忘了根本。

當一個品牌承諾給你“溫度和家的味道”，背地里卻用微波爐速成，既欺騙了消費者的感情，也丟了中餐的魂。

一場因預(yù)制菜而起的風波，本質(zhì)是普通消費者與速食時代的對抗。

在“鍋氣”與流水線生產(chǎn)之間，人們需要的不是爭個對錯，定個標準而已，而是一個公開透明且真誠的市場。

別讓中國人對美食的敬畏心，漸漸走丟在了“預(yù)制”里。