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在珠寶的世界里，閃耀的寶石固然奪目，而賦予其靈魂與傳世價值的，是以金銀為骨、寶石為墨，勾勒出心中意向的設計。

但設計一時爽，落地火葬場。

有才華的設計從來都不是守舊的，為了追求更加完美的藝術效果，設計師往往就像一個不停說要的甲方：要看不見金屬、要讓金子有彈性、要讓金屬看起來柔軟......傳統(tǒng)的技術根本無法承接住他們那些天馬行空的圖紙。

好在珠寶匠人們從來不缺挑戰(zhàn)的勇氣。為了能將草圖變成現實，各大鑲嵌工坊的匠人們不斷研發(fā)創(chuàng)新，各辟蹊徑，百花齊放，耗費數百甚至數千小時精雕細琢，只為串聯起寶石的光芒，編織出令人嘆為觀止的傳世之作。

今天，就讓J先生帶大家一起走進珠寶工坊，領略各大牌珠寶背后令人嘆為觀止的工藝奧秘，致敬那些璀璨珠寶背后的無名英雄。

卡地亞火烈鳥胸針手稿 vs 成品

卡地亞——“皮毛鑲嵌”Fur Setting

之前的推文中，J先生帶大家欣賞了卡地亞“獵豹”系列珠寶。

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早在100多年前，獵豹就出現在卡地亞的動物世界中，直到1948年，溫莎公爵夫人戴上那一枚對卡地亞意義非凡的獵豹胸針，宣告這一獨具神秘氣息的貓科動物在“獵豹女士”貞·杜桑（Jeanne Toussaint）的創(chuàng)造下，成為卡地亞的經典設計之一。

作為頂奢珠寶的當家牌面，卡地亞的獵豹總是比其他生動許多，奔跑、怒吼、臥憩，每一只的動作神態(tài)都十分傳神。

而栩栩如生的珠寶靠的不只是高品質的原石，更是背后們匠人一筆一刀的辛勤制作。

其中用到的標志性工藝就是皮毛鑲嵌（Fur Setting）。

雖然名為皮毛鑲嵌，但并非真的使用動物皮毛，而是通過寶石切割、排列與金屬底座的配合，模擬動物皮毛（如豹紋、虎紋等）的紋理與質感，是珠寶設計中 “自然主義” 風格的重要表現手法。

其原理就是先用蜂窩狀鏤空透雕手法勾勒出獵豹的初步形態(tài)，預先根據獵豹肌肉走向設計弧度，確保動態(tài)姿態(tài)的流暢性，再將之打磨拋光成為最堅實的底座。

隨后用細小的金屬顆粒圍繞在每一塊寶石周圍并緊緊環(huán)抱、固定，最后將金屬分割彎曲成睫毛狀，從而顯得動物皮毛更加立體，讓一件獵豹珠寶呈現真實皮草的感覺。

同時為了表現獵豹的形體起伏，放棄采用傳統(tǒng)密鑲的均一鉆石，改用“大規(guī)模密鑲”（High-Volume Stone Setting），以不同尺寸鉆石鋪鑲表現肌肉起伏，小鉆填充間隙，大鉆凸顯骨節(jié)，更顯生動。

除此之外，在斑點的處理上也是細致入微：縞瑪瑙或藍寶石斑點需單獨切割，每塊耗時約1小時，以此確保形狀無一重復，更貼合現實。

正是獨樹一幟的皮毛鑲嵌法結合其他鑲嵌工藝后，才將卡地亞的獵豹珠寶演繹得無比精妙。

梵克雅寶——隱密式鑲嵌Mystery Set

隱密式鑲嵌又被稱為無邊鑲嵌工藝，是指飾品正面完全看不見任何金屬支架或底座的痕跡，即寶石與寶石之間無金屬的焊接，是首飾鑲嵌技術中難度最大的一種。

這種技法最先由巴黎工匠Jacques-Albert Algier于1929年發(fā)明，隨后經過梵克雅寶的改進和完善，并于1933年正式申請了專利， “Mystery Set 隱密式鑲嵌工藝”也由此得名。

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隱密式鑲嵌工藝的奧秘在于對金屬底座的“軌道鋪設”與寶石“打磨車坑”的精準把握。

為避開傳統(tǒng)鑲嵌的限制，工匠會先使用以黃金或白金制成的“細線”所形成的方格作鑲座，每個方格的直徑很小，不到一厘米的十分之二。

然后對紅寶石、藍寶石、祖母綠和鉆石等珍貴寶石進行精心切割，在每顆寶石的腰面打磨出一道細小的凹槽，要求凹槽的高低、深度一致。

隨后將打磨好的寶石沿網格線準確滑入底座方格中，利用底座縱線與寶石凹槽相卡，最后用細針和小鐵錘輕輕敲打固定，使寶石緊密鑲嵌在一起。

運用這種鑲嵌法制作的珠寶沒有任何肉眼可見的底座，鑲飾效果簡潔悅目，使得珠寶璀璨剔透，百年來備受青睞。

以梵克雅寶為例，僅是達到完美的切工就需耗時長達八個小時，而一枚胸針則需要珠寶工藝大師平均300小時的工時，可見其復雜程度。

寶格麗——煤氣管工藝Tubogas

如果說卡地亞的皮毛鑲嵌技術成就了輝煌了一個世紀的“獵豹”系列珠寶，那寶格麗的煤氣管工藝則與當家花旦“靈蛇”系列相輔相成。

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寶格麗的靈蛇系列有多經典不用多說吧，不僅是紅毯常客，更是出片利器，其中又以多圈盤繞的靈蛇最為經典，而寶格麗采用的Tubogas工藝，更是令其獨樹一幟，叫人過目不忘。

優(yōu)秀的工藝靈感來源于生活。1855年，德國人發(fā)明了密封金屬波紋管用于輸送煤氣，當時的他恐怕不會想到，在一百年后，竟會有一個珠寶品牌將這項技術融入珠寶制作中，流傳至今。

1949年，寶格麗以此為靈感創(chuàng)作出首款Tubogas腕表，最顯著的特點是圓形輪廓具有良好的柔韌性和彈性，而且不需要焊接，整體流暢簡潔。

這項技術的核心，就是由兩片金屬帶包裹纏繞在一根木質或銅制的中心軸，無需焊接，無縫接合成超長的金屬帶，最后將中心軸移除或用酸溶解。這樣生產出來的Tubogas輪廓優(yōu)美圓潤，一經生產便受到了人們的喜愛。

20世紀70年代，寶格麗重啟煤氣罐工藝，并運用到手表、手鐲項鏈以及戒指的制作當中，為Serpenti系列的蛇型珠寶奠定了夯實基礎。

布契拉提——織紋雕金Texture Engraving

作為文藝復興的發(fā)源地，意大利這個國家的每個角落似乎都流淌著藝術的基因與底蘊，而作為意大利頂級珠寶品牌，布契拉提也完美繼承了這份對古典美學的虔誠與對工藝細節(jié)的極致追求。

布契拉提核心工藝織紋雕金的靈感，可以追溯至15-16 世紀的文藝復興時期。當時的意大利佛羅倫薩、米蘭等城市是藝術與手工藝的中心，金匠們擅長用金屬絲制作出類似蕾絲、織物的精細紋樣，用于宗教器物和貴族珠寶。

這種工藝強調 “以金屬模擬織物的柔軟與細膩”，將堅硬的貴金屬塑造成如蕾絲般輕盈、如絲絨般溫潤的質感。

出生于金匠世家的馬里奧?布契拉提自幼癡迷于對這種失傳技藝的探索。

終于在20世紀初通過反復試驗，他復原了文藝復興時期幾乎失傳的金屬雕刻技法，并結合現代審美進行改良，最終形成了獨樹一幟的 “織紋雕金” 技藝。

（相關閱讀鏈接：詳解布契拉提頂級珠寶工藝，傳承百年，為何至今無人能及？）

他將蕾絲、絲絨、麻繩等織物的質感融入金屬，讓珠寶呈現出 “可觸摸的藝術感”—— 例如 “Modellato 蜂巢工藝” ，也稱“珠羅紗”工藝，模仿的是文藝復興時期貴族服飾上的蕾絲鏤空紋樣；

“Segrinato 絲絨工藝” 則用鏟刀一道一道在金屬表面手工鏟出細密的紋理，呼應當時油畫中織物的細膩光澤。

“Telato金絲螺旋工藝”是將金屬絲擰結編織，模仿麻繩結構，常見于手鏈編織，這樣呈現出來的效果遠優(yōu)于使用機器微雕，紋理更立體、精細、生動。

這些技藝與Ornato（金屬微雕）、Rigato（邊緣切割紋理）等技法相互交織，共同構筑起布契拉提獨樹一幟的織紋雕金體系。

金屬微雕工藝

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J先生說：
從卡地亞獵豹皮毛下躍動的生命力，到梵克雅寶花朵間的璀璨星河；從寶格麗靈蛇盤繞的金屬韻律，到布契拉提金銀絲線上綻放的文藝復興榮光。
這些傳奇工藝，絕非一朝一夕之功。它們是時間在金屬與寶石上的凝固，是匠人心血在方寸之間的極致傾注。
在追求效率與數量的時代，這些耗時數百乃至數千小時的獨門技藝，如同逆流而上的璀璨星辰，顯得尤為珍貴。

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