如果在開車或者做家務(wù)的時(shí)候

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仙臺(tái)游記（上）

仙臺(tái)三日游覽計(jì)劃

仙臺(tái)三日

Day.1

東京→ 仙臺(tái)→ 松島灣

—抵達(dá)后游覽松島灣，可以參觀瑞嚴(yán)寺和圓通寺、五大堂等

—登西行戻しの松或其他高處景觀臺(tái)（傍晚前后）

—晚餐后可選前往三井奧特萊斯購物

—晚上可去居酒屋品嘗牡蠣

仙臺(tái)三日

Day.2

仙臺(tái)市區(qū)巡游

—清晨前往仙臺(tái)朝市，體驗(yàn)本地早餐

—上午在市區(qū)閑逛拍攝

—午后轉(zhuǎn)往瑞鳳殿（建議雨天前往）

—晚餐品嘗炭烤牛舌

仙臺(tái)三日

Day.3

郊外觀音與宮城峽蒸餾所

—上午前往仙臺(tái)大觀音拍攝，可登內(nèi)部至十二層遠(yuǎn)眺城市

—下午游覽宮城峽蒸餾所

—可繼續(xù)北上轉(zhuǎn)往平泉或回到東京

上篇我們講了松島和本次行程中最大的亮點(diǎn)——雨中瑞鳳殿。

今天就來講講仙臺(tái)的三天行程中最值得拍攝的地方：仙臺(tái)大觀音。以及分享一下仙臺(tái)必吃美食——炭烤牛舌，和威士忌愛好者的福音——宮城峽蒸餾所。

01

仙臺(tái)大觀音｜巨像的注視

不是我們抵達(dá)了觀音，而是他從遠(yuǎn)處的天邊看著我們慢慢走進(jìn)了他的視野。

那一刻，被一種奇異的感覺擊中：神像與人間，凝視與雜亂，莊嚴(yán)與生活，被并置在同一個(gè)畫面里。

遠(yuǎn)觀一半實(shí)物 一半像幻影

隨著車行進(jìn)入住宅區(qū)，穿越了城市的層層結(jié)構(gòu)，大觀音高聳的身形從雜亂的電線后時(shí)不時(shí)浮現(xiàn)出來，一半像實(shí)物，一半像幻影，仿佛正穿越層層凡人的虛無。他的視線正對(duì)著仙臺(tái)市區(qū)，日復(fù)一日默默注視著人間的流動(dòng)。

這種感覺很難形容，和其他的景點(diǎn)是不一樣的。佛身的白色在陰云中泛著冷光，形成對(duì)比——這種天氣的狀況本身就顯得非常不真實(shí)。在灰暗的天色下，沒有光，佛像的外表卻從背景中勾勒出來。你在車窗里看他，他也在透過玻璃回望你。

越接近，這種存在感越強(qiáng)烈。

他不屬于電纜、便利店與路燈林立的日常街景，但又確確實(shí)實(shí)在那里，高得讓人忘了眨眼。尤其是拍攝大觀音的輪廓與電線桿、紅綠燈、汽車并置在一起的機(jī)位，絕了——一個(gè)宗教雕像出現(xiàn)在城市肌理里，如此突兀，又如此理所當(dāng)然。

那一刻你會(huì)突然意識(shí)到，原來信仰也可以是這樣的存在：它不在廟宇里，不在香火中，而是站在生活的后方，電線之后，日常之上。

這尊觀音，于1991年為紀(jì)念仙臺(tái)市政百年而建，取名“仙臺(tái)天道白衣大觀音”。地上百米，日本第二高的觀音像，地下二十一米，是對(duì)二十世紀(jì)的紀(jì)念，也是對(duì)二十一世紀(jì)的祈愿。

關(guān)于拍攝機(jī)位，因?yàn)閷?shí)在太巨物了，所以在周邊好幾條街道都可以拍到，只要走到他附近，自然可以找到住宅區(qū)心儀的位置。另外，正面對(duì)面有一大片空地也可以停車拍攝。

當(dāng)我們站在他的腳下仰望時(shí)，是那種“身體被徹底縮小”的感覺。觀音邊上有個(gè)酒店，相比之下，十幾層的酒店就顯得迷你了。仰頭望去，觀音大士右手持如意寶珠，左手的水瓶里蓄著萬德的智慧之水，騰云駕霧。

胎內(nèi)｜一段在神像身體中的行走

我們從“龍之口”入口進(jìn)入內(nèi)部，內(nèi)部設(shè)有百八佛像、三十三觀音與十二神將，墻面上是低調(diào)的金屬與暗金裝飾，每一層都帶著“祈愿”的節(jié)奏。

我們先坐電梯到12樓，然后一層一層往下走。如果走不動(dòng)的人也不用擔(dān)心，每隔幾層就有電梯運(yùn)行。不過因?yàn)榕_(tái)階不高，而且直徑也挺大的，所以并不是很累。

內(nèi)部結(jié)構(gòu)如塔，十二層，環(huán)繞式上升。

回旋的樓梯貼著觀音的軀體旋轉(zhuǎn)，每一層都嵌有小型佛龕，光線打在佛像上，明暗之間有種切割感。中軸那一圈反復(fù)出現(xiàn)的橘紅八角燈龕。從上往下看時(shí)，層層疊疊的光與形構(gòu)成了一種儀式感極強(qiáng)的圖像結(jié)構(gòu)。

燈光、線條、角度，像某種信仰的秩序在悄悄排列。

樓道邊緣點(diǎn)綴著細(xì)小的燈光，從上往下看，像是在一個(gè)微型宇宙里緩慢旋轉(zhuǎn)。

因此這個(gè)行走的過程更像是走在龐大而無聲的信仰之軀中，會(huì)忘了外面的城市，還在運(yùn)轉(zhuǎn)。

更奇異的是，也許是氣流在塔內(nèi)的撞擊，我們在佛像里聽到了很難形容的聲音，既不是有人說話，也不是風(fēng)聲或者空調(diào)之類的機(jī)器聲音。

在最頂層，有一個(gè)小小的展望窗，正對(duì)仙臺(tái)。想到自己是在觀音的胎內(nèi)，有一種借他之身，向世界回望的感覺。和在地面上完全不一樣。

離開的時(shí)候，從車窗里回望，他仍在原地，在日復(fù)一日的街道盡頭，悄然佇立人間。不說話，不干涉，但始終在場。

游覽貼士

-胎內(nèi)參拜費(fèi)：500日元

-參拜時(shí)間
周六日節(jié)假日：上午10點(diǎn)～下午3點(diǎn)30分（最后入場時(shí)間）
平日：上午10點(diǎn)～下午3點(diǎn)（最后入場時(shí)間）

02

美食｜牛舌和海鮮的鮮甜炭火牛舌配麥飯與牛尾湯｜步入東北的味蕾儀式

味蕾的記憶也是旅行的記憶。

一位名叫佐野啟四郎的燒鳥店老板將法國牛舌的概念結(jié)合于日本傳統(tǒng)料理中，反復(fù)試驗(yàn)切片厚度、火候與調(diào)味，終于做出屬于仙臺(tái)的“炭火厚切牛舌”，也因此被稱為“仙臺(tái)牛舌之父”。

我們這次在仙臺(tái)選擇了兩家口碑極高的店：牛たん料理 閣 ブランドーム本店和牛舌老店利久。

閣非?；鸨?，如果晚飯時(shí)候排隊(duì)很久，我們八點(diǎn)多去排隊(duì)都還在門外。他家特色是牛舌刺身和炭烤。

開胃的是一道牛舌刺身——表面微微卷起，入口柔滑而彈韌，細(xì)細(xì)咀嚼時(shí)能感到汁液慢慢涌出，伴隨著微酸的蔥花與清脆的蘿卜絲，口感層次分明，尤其是蔥，清爽卻濃郁，是一道令人意外的開場白。

炭火厚切牛舌，每片都厚實(shí)有度，表面烤出焦脆花紋，略帶煙熏香氣。一口咬下，外層微焦，內(nèi)部卻柔嫩多汁，伴隨著咀嚼的節(jié)奏彈性十足，脂香裹著筋膜在齒間展開。這種咀嚼的節(jié)奏像是食物自己在說話，一點(diǎn)點(diǎn)釋放出它的密度與火候。

搭配的牛尾湯清澈透亮，沒想到幾根蔥花的清湯也如此鮮美。燉得極爛的牛尾帶著一絲膠質(zhì)感，湯中有淡淡胡椒香，清淡卻恰好能夠托住主菜的濃烈。最后來一碗熱騰騰的牛尾粥——米粒已與湯汁融為一體，每一口都是溫和的收尾。

利久的牛舌相較之下，炭火味更濃，切得略厚，咬勁更強(qiáng)。香氣和肉感都更加直白，同樣價(jià)格下量也比前者大。還有一個(gè)醬汁牛舌+烤牛舌的混合套餐，一次兩味。開胃菜煮的牛舌角也挺好吃的。配菜中的辣醬拌飯絕了。適合食量更大、喜重口者。

常見的炭烤牛舌定食幾乎都會(huì)搭配牛尾湯、麥飯、野菜漬物和味噌漬唐辛子。1980年代有間名為「ねぎし」的牛舌店率先在東京推出「牛舌＋山藥泥＋麥飯」的組合，牛舌肉搭配纖維含量高的山藥泥麥飯一起享用，能幫助消化、營養(yǎng)均衡又有飽足感。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)，吃完這套牛舌定食，并不會(huì)覺得膩，吃完這整套，不會(huì)膩，反而像是胃被妥帖安放了一回。

居酒屋的牡蠣宵夜｜用海的味道開頭和結(jié)尾

如果說仙臺(tái)的牛舌是城市的記憶，那么牡蠣之于石卷，就是潮水留下的味道。

這家“石巻狐崎漁港 晴れの日店”是隨意在名掛丁上散步找的，就是想要吃一頓有牡蠣刺身的宵夜，喝上一杯酒。是這家一家由漁港直送、生蠔產(chǎn)地直營的居酒屋主打就是海鮮。

沿著鋪滿貝殼的過道，服務(wù)生把我們迎到吧臺(tái)。必點(diǎn)的是刺生牡蠣，新鮮得不需過多點(diǎn)綴，第一口并沒有急著擠檸檬。鮮氣幾乎不需點(diǎn)綴，直接入喉——肉色乳白透亮，汁液飽滿，幾乎沒有阻力地滑入喉中，留下的是海水與陽光共同醞釀出的微甜。

檸檬擠下去之后，酸度劃過舌面，與生蠔本身的甘味產(chǎn)生層疊，入口即是一種清冽、冰冷、帶著礦物感的海味。

接下來的刺身拼盤也沒失手。一口下去汁水就帶著細(xì)膩的脂香溢了出來兩片炙燒邊緣略焦的魚，焦香與生肉的冷韌在口中同時(shí)展開。腌漬的配菜、芥末小章魚之類的，也為生魚片增加了一些層次。

不過這家的炭火牛舌相比牛舌專賣店，珠玉在前就略有失望了。

最后配了點(diǎn)清酒，清爽不甜膩，給這頓飯加了一句輕聲的句點(diǎn)。

另外，價(jià)格合理，刺身拼盤人均折合人民幣六七十。

地址：日本〒980-0021 Miyagi, Sendai, Aoba Ward, Central, 1 Chome?8?25 マジェスティビル3F

谷歌評(píng)分：4.4

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日本東北自駕 x 行攝系列

Ep. 1

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