*飲食和口味是極度個(gè)體化的。

本文并不旨在討論中餐和“白人飯”是好吃還是難吃，或者哪個(gè)比哪個(gè)好吃、難吃，

而更希望討論在觥籌交錯(cuò)間，基于飲食和口味的隱性鄙視鏈——歧視鏈，以及它們的起源。

在歐洲的第七年，我在生理和心理上都能自洽地和“白人飯”及其飲食文化分手了。我不再試圖通過(guò)“吃到一塊”融入歐洲人之中了。在“吃”這方面，我存異但不求同了。

七年前，我剛到丹麥時(shí)，沒(méi)有租到穩(wěn)定的房子，經(jīng)常要住青旅，吃面包和冷切的自助早餐。而學(xué)校的午餐自助只有一道熱菜。沒(méi)過(guò)倆月，我的胃陷入了不吃飯就針扎般疼，稍微一吃又脹的噩夢(mèng)二選一。喝涼水更是痛不欲生。

總在哭訴的胃把我變成了那個(gè)“只喝熱水”的古怪中國(guó)人——任何聚會(huì)，當(dāng)別人點(diǎn)咖啡、點(diǎn)酒、點(diǎn)冰鎮(zhèn)飲料時(shí)，我都只要熱水或熱牛奶。我不想被視為古怪。

在“融入”當(dāng)?shù)匚幕淖晕野凳鞠?，我隱藏著不適，一邊若無(wú)其事地吃冷食，一邊在散場(chǎng)后悄咪咪去來(lái)一碗越南米粉，有碳水，有肉，有湯，一碗下肚，像活了過(guò)來(lái)。

如果能悄咪整一頓火鍋……

我又過(guò)了很久才想清楚，讓我“古怪”和“不合群”的，并不是一杯熱水。

一次，歐洲人一桌吃飯，當(dāng)一個(gè)歐洲人看到我在吃三文魚(yú)皮時(shí)，他自以為很風(fēng)趣地說(shuō)“你看，我們都知道中國(guó)人什么都吃。”他先用德語(yǔ)說(shuō)了一遍，我已經(jīng)聽(tīng)懂了。整桌人都詫異地看著他，有人示意他閉嘴，但他怕我聽(tīng)不懂他的“玩笑”又用英語(yǔ)說(shuō)了一遍——盡管，很多歐洲人也吃魚(yú)皮。

在類(lèi)似這樣的時(shí)刻我都收到了道歉。但某種羞恥感并未隨著道歉的來(lái)臨消解。最初面對(duì)這些時(shí)刻時(shí)，我會(huì)被噎住，不知如何回應(yīng)。

后來(lái)我意識(shí)到，這些時(shí)刻有一個(gè)共同的本質(zhì)——飲食歧視。

是的，飲食也有鄙視鏈，占據(jù)了鄙視鏈高點(diǎn)的人們擁有解釋權(quán)，并將“差異”解釋為種族、文化、生活方式甚至是品性上的“低劣”。

直到二三十年前，韓國(guó)移民二代的“泡菜味兒”還是學(xué)校內(nèi)霸凌的一種經(jīng)典借口——韓裔美國(guó)小孩帶泡菜便當(dāng)?shù)綄W(xué)校，一打開(kāi)盒子就被嘲笑臭味兒。

我的一位美韓混血的同學(xué)面相看不出是混血，然而，當(dāng)她第一次帶最好的朋友回家玩時(shí)，后者抱怨“你的韓國(guó)媽媽身上有泡菜的臭味兒”，那是她友情的終結(jié)。三十年后，她還記得這個(gè)心碎的時(shí)刻。不少長(zhǎng)在美國(guó)的韓裔也在寫(xiě)作和訪(fǎng)談中談及過(guò)類(lèi)似經(jīng)歷。

泡菜的去污名化還得等到最近這二十年。隨著KPOP和韓國(guó)影視席卷世界，H Mart也在美國(guó)壯大起來(lái)，泡菜終于“登堂入室”。盡管一些上了年紀(jì)的白人房東可能還是會(huì)禁止租客把泡菜放進(jìn)冰箱。

韓國(guó)學(xué)生的食堂午餐

圖：reddit@darkrealm190

中餐進(jìn)入西方首先是伴隨19世紀(jì)末20世紀(jì)初的勞工潮?；蛟S可以將當(dāng)時(shí)的中餐類(lèi)比今日工地的盒飯，便宜、實(shí)惠、大碗而重油、重鹽、高熱量，服務(wù)于工人階級(jí)。其針對(duì)西方口味的改良，比如加甜，更是加重了這種印象。

由于工人階級(jí)的主力是有色人種，中上層在把自己的大別墅修得遠(yuǎn)離貧民窟的同時(shí)，在下館子時(shí)也要遠(yuǎn)離唐人街和中餐廳?！独嫌延洝防锝?jīng)常能看到他們點(diǎn)中餐，熱氣騰騰的炒面放在經(jīng)典中餐紙盒“牡蠣桶”（oyster pail）里——但約會(huì)呢？還是去意大利餐廳吧。

今天，華人密集的北美和西歐中餐已經(jīng)百花齊放、任君挑選，但在中國(guó)人沒(méi)那么多的北歐和東歐國(guó)家，自助中餐廳依然充斥著刻板印象里的西式中餐——油膩的炸物，致死量的醬油、厚厚勾芡下無(wú)法識(shí)別種類(lèi)的肉——以及可怕的衛(wèi)生狀況。

把隔夜甚至變質(zhì)的食物隱藏在油炸表皮和濃重醬汁里，曾是西方人對(duì)中餐廳的“經(jīng)典”印象。悲傷的是，谷歌地圖評(píng)論告訴我們，這種做法至今尚未斷絕。

有博主專(zhuān)門(mén)做出中餐避雷視頻，

直指它們非常不健康。

圖：Mashed / Youtube

1968年，《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》刊登了一份名為《中餐館綜合征》的讀者來(lái)信。這位倒霉蛋表示，每當(dāng)他去中餐館，特別是一家北方菜館，第一道菜入嘴15到20分鐘后，他就能感到后脖子開(kāi)始麻木，然后，這種麻木延伸到后背和胳膊……癥狀通常持續(xù)兩小時(shí)。

“中餐館綜合征”后來(lái)被科學(xué)解釋為味精（MSG）綜合征。盡管人們漸漸不再談味精色變，但味精和中餐的聯(lián)系早已沉淀為一種文化記憶。

有的中餐館會(huì)特意標(biāo)注自家飯菜不放味精

圖：fixturescloseup.com

味蕾比眼睛更包容。一百多年來(lái)，中餐不可否認(rèn)地影響甚至改變了西方的飲食文化。不同菜系之間的融合也從未停歇。這是吃貨們的福音。但關(guān)于飲食的隱性歧視也在各種話(huà)語(yǔ)的包裝下改頭換面，持續(xù)存在。

比如， 在關(guān)于“白人飯”的討論風(fēng)靡社交網(wǎng)絡(luò)時(shí)，有兩種籠統(tǒng)化又互相妖魔化的聲音構(gòu)成了有趣對(duì)照。

一種聲音稱(chēng)贊“白人飯”健康營(yíng)養(yǎng)又方便準(zhǔn)備，抨擊中餐又不健康又費(fèi)時(shí)費(fèi)力，結(jié)論是“中國(guó)人就是太愛(ài)吃了”，幾乎要滑坡論證“中國(guó)人浪費(fèi)太多時(shí)間在吃好上，所以沒(méi)有趕上兩次工業(yè)革命”。

而另一種聲音則鄙視“白人飯”愛(ài)好者是山豬吃不了細(xì)糠，苦口婆心“吃點(diǎn)好的吧”。仿佛風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，中國(guó)人終于能上桌鄙視西方飲食了。只是這兩種邏輯，神化和丑化，其實(shí)表里一體。

飯局對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，

也不僅僅是吃飯那么簡(jiǎn)單，

更是傳遞情感的驛站。

圖：電影《飲食男女》

神話(huà)和丑化都來(lái)自距離和想象。說(shuō)來(lái)慚愧，我記憶中最好吃的“白人飯”來(lái)自三里屯一家已經(jīng)倒閉多年的輕食沙拉。滿(mǎn)滿(mǎn)一盒的清爽蔬菜，微微煎得泛黃的雞胸肉并不索然無(wú)味，反而鮮艷、豐富又健康。

于是，當(dāng)我來(lái)到荷蘭，發(fā)現(xiàn)很多荷蘭人的午飯是兩片面包卷一片芝士?jī)善藘善眩ㄕJ(rèn)真數(shù)了真的只有兩片?。?，并且大家會(huì)站著吃時(shí)——我不禁莞爾，此潦草“白人飯”非（記憶中精致的）彼“白人飯”。

“白人飯”沒(méi)有固定的本質(zhì)或統(tǒng)一的形態(tài)，是人們的文化、記憶和想象在添油加醋。

正如必勝客進(jìn)入中國(guó)時(shí)，它從美國(guó)的連鎖快餐變成了很多我這樣的小鎮(zhèn)青年的西餐初體驗(yàn)。當(dāng)最典型的“白人飯”沙拉進(jìn)入中國(guó)時(shí)，由于“高級(jí)”的生活方式和文化價(jià)值的加持，經(jīng)營(yíng)者的品牌定位便在快餐以上。

對(duì)“白人飯”的精致想象

被留子們一一打碎

圖：漢尼拔、小紅書(shū)

七年前，在哥本哈根最老牌的蛋糕店，我像鄉(xiāng)下人進(jìn)城般買(mǎi)了兩份招牌蛋糕——在那之前，我分不清法式烘焙、意式烘焙、日式烘焙等彎彎繞繞，只知道中式糕點(diǎn)處于鄙視鏈最低端——又甜又膩又粘牙。

吃下蛋糕，我：“好甜……”我懷著來(lái)都來(lái)了的心情塞下了一份。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)，丹麥糕點(diǎn)永遠(yuǎn)是致死量甜度且表面再撒一層糖霜。這和今日北歐料理的清淡、自然、簡(jiǎn)潔的風(fēng)格不符。

當(dāng)?shù)氐囊恍╋嬍澄幕瘯?shū)籍告訴了我答案——直到工業(yè)革命前北歐都是苦寒之地，對(duì)當(dāng)時(shí)的人們而言，“甜”是一種可望不可即的特權(quán)味道。這種對(duì)糖的熱愛(ài)或許已經(jīng)寫(xiě)進(jìn)基因。原來(lái)“甜”在當(dāng)代食品公司的致富手段之外，也是一段屬于此地的味覺(jué)歷史。

現(xiàn)在，我的冰箱里屯滿(mǎn)了餃子、手抓餅、奶黃包和肉夾饃。每天早晨吃上暖暖的中餐是什么感覺(jué)呢？大概就是有人在我的尸體上開(kāi)了浴霸吧。

同時(shí)，我坦然享受歐洲料理，只是學(xué)會(huì)了在吃蘋(píng)果派時(shí)用筷子高效剔除上面大粒大粒的白砂糖，并不再為自己的“不同”而緊張或羞愧。

看來(lái)，沒(méi)有哪種飲食“本質(zhì)”就是健康的或不健康的、環(huán)?；虿画h(huán)保的、高級(jí)或低賤的。能被如此考察的只有具體的烹飪方法、食材來(lái)源、成分、質(zhì)量和衛(wèi)生狀況。

同理，沒(méi)有哪種飲食“本質(zhì)”就是好吃或難吃的，只是合不合每個(gè)人的味蕾。而味蕾是最誠(chéng)實(shí)、最直白的。或許在“吃”這件事上，我們能比在其他任何事上更早實(shí)現(xiàn)天下大同。

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