范主說：腕表盛會

本周，2026 Watches and Wonders“鐘表與奇跡”高級鐘表展如期而至。

每年來日內(nèi)瓦現(xiàn)場看展，是范主雷打不動的行程，繼續(xù)為大家?guī)淼谝皇值目凑贵w驗和腕表新品分享~

來過這么多次W&W表展，今年最直觀的感受就是規(guī)模更大、人氣更旺，參與的品牌比往年都多，達到空前的66個。

最讓我驚喜的是愛彼，SIHH改制成W&W表展之后第一次參加。參展形式也很有新意，就像走進他家的AP House，喝香檳、吃甜點、制表師一對一講表，特別愜意。

中國品牌貝倫斯也第一次參展，收獲了很多關(guān)注。對于國表來說是一個很好的開始，期待明年能看到更多中國制表師站上這個舞臺。

現(xiàn)場也少不了明星身影，范主就在萬國展區(qū)見到了谷愛凌，她戴的正是今年最新的柏濤菲諾小王子，特別應(yīng)景。

趁著這個難得的機會，我也和蕭邦聯(lián)合總裁、IWC萬國表CEO以及博物館館長、沛納海COO等品牌高層，進行了一對一的交流。

至于今年的新表，我覺得關(guān)鍵詞是三個：回歸經(jīng)典、中性尺寸、超薄更卷。

不少品牌和表款迎來周年慶，比如江詩丹頓縱橫四海30周年、蕭邦Fleurier制表廠30周年、萬國小王子20周年、勞力士蠔式表殼100周年、鸚鵡螺50周年等等。

中性尺寸依舊特別流行，江詩丹頓“歪脖子”、萬國小王子和工程師、朗格薩克森等，都在出36毫米左右的表，不分男女，誰都能戴。

而且不管是基礎(chǔ)款還是超復(fù)雜，超薄這個賽道都越來越卷。江詩丹頓縱橫四海、積家大師系列、蕭邦雪山傲翼等都有超薄新表面世，戴上手那種輕薄舒適的感覺，真的戴過就回不去了。

隨著市場回歸理性，大家可以更從容地選自己真正喜歡的表。畢竟買表這件事，最重要的始終是——自己喜歡。

好了，接下來就一起來看看，今年"鐘表與奇跡"表展有哪些厲害的新表最值得關(guān)注。按照慣例，這篇主要以男表為主，女表之后還會專門分享一篇，趕快先睹為快吧~

江詩丹頓

江詩丹頓縱橫四海今年迎來30周年，今年的主題也是“四海征途，縱橫無界”，現(xiàn)場的人氣一如既往的旺。我還遇到了江詩丹頓CEO Laurent Perves先生，很默契地都戴了縱橫四海。

展館的設(shè)計，由品牌和上海藝術(shù)家江杉合作打造。抬頭看，橘金色云朵在深藍星空中翻涌，金龍、鳳凰盤旋其間，熱氣球、復(fù)古賽車與老式飛機并行于同一片宇宙，幾枚縱橫四海腕表像行星般懸在星云之間。

而展柜櫥窗里，機械斗魚張開魚鰭，魚身藏著齒輪與擒縱結(jié)構(gòu)，白色珊瑚礁下，一個潛水員剪影靜靜注視著縱橫四海超薄新表，極具沉浸感。

江詩丹頓這次帶來的重磅展品，更是堪稱“神仙打架”。La Quête du Temps尋跡時光座鐘、兩代“史上最復(fù)雜時計”首次同臺、就連擁有41項復(fù)雜功能的閣樓工匠Solaria腕表，在這里都只能當(dāng)配角。

今年江詩丹頓帶來的重磅新作。從超薄到超復(fù)雜，從極限探索到機械藝術(shù)，盡顯超270年的底蘊。

Overseas縱橫四海超薄自動上鏈腕表

這枚縱橫四海堪稱“史上最薄”，上手第一感受就是“輕、薄、貼”，整表厚度壓縮到驚人的7.35毫米。全新Calibre 2550機芯歷時7年研發(fā)，厚度僅2.4mm，動儲卻給到80小時，超薄領(lǐng)域簡直逆天。

首次通體采用硬度比傳統(tǒng)鉑金高2.7倍的特殊950鉑金，貴而不嬌、薄而不脆，足以陪你真正“縱橫四�！�。老錢風(fēng)拉滿的鮭魚色漆面表盤，讓人一秒淪陷。39.5mm表徑、快拆表帶“一表三戴”，最配精裝男士，江詩丹頓CEO戴的就是這一枚。

Overseas縱橫四海四方之境兩地時間腕表

靈感來自美國探險攝影師Cory Richards在珠峰極寒冰壁上佩戴的原型表，探險精神刻在骨子里。

全鈦金屬表殼41mm，上手極輕，玄墨灰潤飾表圈與表殼形成微妙光影層次。最打動我的是那根橘色指針，對經(jīng)常全球飛的人來說，就是跨越時區(qū)的情感紐帶。

最有意思的是四款盤面對應(yīng)羅盤四方位——北方冰原、南方大陸、西方密林、東方海天，簡直是我心中"最縱橫四海的縱橫四海"。

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪鏤雕腕表

這枚孤品最驚人的，是三問+陀飛輪兩大頂級復(fù)雜功能，與鏤雕工藝的融合。

制表師花了整整一年3D建模與空間重構(gòu)，把主夾板體積剔除了40%，讓471枚零件懸浮在厚度僅6毫米左右的機芯內(nèi)，像一座微縮的機械懸浮城市。

鏤雕后還要施加9種手工裝飾，拉絲、倒角、旭日紋、環(huán)形紋……耗時是傳統(tǒng)機芯的四倍，甚至連主夾板底面都覆滿了圓形粒紋。

Historiques歷史名作American 1921腕表

經(jīng)典“歪脖子”系列，這次也煥然一新。原型誕生于1919年，因為獨特的偏轉(zhuǎn)45度表盤，又被粉絲親切地稱為“歪脖子”，最初是為了讓名流雅士們在駕駛時，手不離方向盤就能看清時間。雖然是一百多年前的設(shè)計，今天看還是很先鋒。

今年新款的表盤換成更有質(zhì)感的精細(xì)粒紋裝飾打磨，時標(biāo)指針的亮藍色更加亮眼，18K粉紅金表殼配古銅光澤漸變的深藍色小牛皮表帶，復(fù)古雅致與摩登氣息兼?zhèn)洹?6.5mm和40mm兩個尺寸，大小表湊情侶表也特別搭。

IWC萬國

今年的萬國，要硬核有硬核，要浪漫有浪漫，真的太全面了。整個展廳都被布置成“地球軌道空間站”，小王子坐在自己的行星上眺望地球的弧線，特別震撼。

還在現(xiàn)場見到谷愛凌和F1男神拉塞爾頂流同款，兩個人都戴了全新的“小王子”周年特別版，又美又颯。

今年是“萬國小王子”20周年，這個融合了飛行員冒險精神和詩人浪漫的聯(lián)名款，也是我心中的“人生必入萬國表”。

大型飛行員雙向精準(zhǔn)調(diào)校萬年歷是今年的技術(shù)王炸。歷時8年研發(fā)，首次讓萬年歷可以任意前后調(diào)校。

之前對話萬國表CEO，他就告訴我自己最愛的就是其中的白色陶瓷款，“詩意的復(fù)雜功能配上純凈的性能材質(zhì)，充滿太空感”。

飛行員系列也一次更新了多款周年特別版。今年最驚艷的是41白色陶瓷飛行員計時“小王子”周年特別版，也是拉塞爾同款，戴在手上就像《小王子》中寫到的“沙漠里的一眼泉水”。

其他“小王子”周年特別版里，飛行員自動腕表36小巧輕盈，是入門萬國“小王子”的絕佳選擇；飛行員馬克二十特別版，延續(xù)從1936年傳承至今的系列經(jīng)典；飛行員系列計時腕表41與43兩個尺寸，每一次按壓都干脆利落；“谷愛凌同款”柏濤菲諾更適合女生，細(xì)手腕的男生戴，也不失精致秀氣。

還有兩枚搭載“黑科技”的重磅新作，讓我印象深刻。

飛行員系列探險家垂直驅(qū)動腕表，是萬國首款通過人類太空飛行認(rèn)證的工具表，由IWC萬國表XPL實驗工程部門從零開始，與航天專家協(xié)作，專為滿足太空行走（艙外活動）、微重力環(huán)境及極端太空條件而設(shè)計。

在現(xiàn)場和IWC萬國表博物館館長David Seyffer先生對話時，我請他用三塊表代表萬國的過去現(xiàn)在和未來，象征未來的那一塊，他就選了這枚未來。

大飛CERALUME夜光瓷萬年歷特別“魔幻”，白天是低調(diào)的白灰色，一進黑暗整只表殼都會持續(xù)散發(fā)深邃明亮的幽藍光芒，背后則是萬國的材料黑科技。

“工程師系列杰羅·尊達設(shè)計”，今年也迎來50周年。

工程師35藍色網(wǎng)格紋盤款適合日常通勤，工程師42橄欖綠陶瓷是今年重磅的新配色；此外還有低調(diào)的鈦金屬萬年歷41，以及工程師系列首款陀飛輪，體現(xiàn)了這一系列在材質(zhì)和復(fù)雜功能上的新探索。

積家

積家今年以“匠藝之谷”為主題，把汝山谷搬到了日內(nèi)瓦。

館中央立著一棵巨大的冰雕松樹，旁邊是高山木屋，米其林二星主廚現(xiàn)場做奶酪小食，瞬間喚起范主對山谷風(fēng)景的回憶。

看完所有新表，我覺得今年積家真正的關(guān)鍵詞是：“薄”和“準(zhǔn)”。從基礎(chǔ)款大三針到萬年歷、三問，復(fù)雜度一路上升，對于輕薄實戴與精準(zhǔn)計時的追求不減。

Master Control Chronometre大師系列天文臺腕表，是我心中今年最值得買的積家表。

除了天文臺認(rèn)證，還帶來更狠的“HPG高精準(zhǔn)認(rèn)證”：測海拔、姿態(tài)、溫度、沖擊四大維度，模擬真實佩戴環(huán)境，同時要求8種傳統(tǒng)裝飾工藝全部到位。全系列首次換上一體式三排錐形鏈帶，戴上真的舒服，休閑正裝通吃。

極簡的日期款，精鋼款藍灰漸變旭日紋盤看實物更有味道，仿佛走進一片“被迷霧籠罩的汝山谷森林”，靜謐、克制、高級。38毫米的直徑配合僅8.4毫米的纖薄厚度，成為日常通勤的最優(yōu)解。

很喜歡動儲款盤面的對稱美學(xué)，源自1951年Futurematic的扇形動儲窗，一抹點睛的紅色，為冷靜的風(fēng)格注入鮮活律動。

萬年歷款更是把整表厚度控制在了極度貼手的9.2毫米，39毫米的表徑實戴屬性拉滿，將頂級復(fù)雜功能不動聲色地藏進袖口，一出手就是深藏不露的大佬。

我還上手了兩枚超卓復(fù)雜功能大師系列作品。限量只有10枚超薄三問，表殼厚度只有8.25毫米，內(nèi)部是世界上最薄的自動上鏈三問報時陀飛輪機芯，戴上之后輕薄到讓人懷疑自己的觸覺。

超卓傳統(tǒng)大師系列陀飛輪瞬跳式日歷，機芯曾獲得天文臺計時大賽冠軍，瞬跳日歷設(shè)計十分巧妙。

三軸陀飛輪是“鎮(zhèn)場之作”，三枚鈦金屬框架以20秒、60秒、90秒分別旋轉(zhuǎn)，運動起來讓人看得入神。這還是積家第一次用表盤級裝飾工藝來做機芯，璣鏤雕刻直接上夾板、白金表橋手工填藍漆，整整用了16種工藝。

Reverso系列的藝術(shù)水準(zhǔn)依舊頂尖，葛飾北齋的瀑布八景今年以最后四幅收官，翻轉(zhuǎn)的儀式感在這個系列算是拉滿了。

蕭邦

蕭邦這次也給了我超多驚喜。

絕美的展館現(xiàn)場，采用剪紙藝術(shù)打造的不同機芯裝置，十分引人注目。

其中一個房間，可以浸式聆聽蕭邦重磅的L.U.C系列Grand Strike腕表——集大自鳴、小自鳴與三問報時于一體，“音錘敲擊一體式藍寶石水晶音簧”的聲音清脆空靈、余韻悠長，讓人回味無窮。

作為蕭邦弗勒里耶制表工坊30周年的“重頭戲”之一，全新L.U.C 1860腕表可謂誠意滿滿。

上手很有經(jīng)典老錢風(fēng)，把正裝腕表的復(fù)古與克制拿捏得妥妥的。

36.5mm的Lucent Steel?精鋼表殼，搭配深邃的“阿勒斯藍”表盤，盤面中央的傳統(tǒng)手工璣鏤紋理折射出迷人的光影。透過表背還能欣賞到僅厚3.3mm的超薄機芯和22K金微型擺陀。

今年，我超愛的Alpine Eagle雪山傲翼系列，也一口氣推出了好幾個新配色——36mm和41mm的“羅納河藍”，首款防磁腕表41 AM的“青苔綠”，以及全新41 XPS的“雪嶺金”——全都是讓人極度舒適的色調(diào)，男女上手都很漂亮~

極其純凈柔和，配合表盤上源自雄鷹虹膜的放射狀紋理，各有各的味道。

還有41 XP CS玫瑰金腕表，“木紋棕”漸變表盤像極了樹木的年輪，8mm的超薄表殼也輕盈典雅。

全球限量10座的“蜂巢座鐘”也讓人挪不開眼。這是蕭邦聯(lián)合知名工坊L'épée 1839共同打造的機械藝術(shù)品。三只鑲嵌著寶石的黃18K金小蜜蜂，在透明的弧形玻璃環(huán)間飛舞并指示時間，創(chuàng)意滿格。

這次不僅看了新表，還在蕭邦表廠吃了晚宴。并觀摩Happy Sport表盤、表鏈等生產(chǎn)制作工藝，感受背后的匠心。

蕭邦聯(lián)合總裁卡爾-弗雷德里克·舍費爾先生表示，雖然經(jīng)濟形勢不如我們預(yù)期的那么好，但是還是開心在這里看見大家每一張笑臉。也無比期待之后的Happy Diamonds 50周年~

沛納海

沛納海這次把展館打造成“海底世界”，巨大的潛水訓(xùn)練池占據(jù)中央，既是海洋基因的體現(xiàn)，也是對歷史的溯源。

今年沛納海新作在“性能進化”的基礎(chǔ)上，全面回歸本源。這正是它成為權(quán)力男人“精神鎧甲”的原因。

在沛納海的邏輯里，續(xù)航不是為了偷懶，而是為了在嚴(yán)苛環(huán)境下減少操作，把精力留給更重要的事。50年代為海軍打造的GPF 2/56就擁有8日長動力，上鏈一次管一周，成為了戰(zhàn)場上的生存底線。

全新Luminor 31日鏈PAM01631挑戰(zhàn)極限，實現(xiàn)31天超長動儲！搭載7年研發(fā)的P.2031/S鏤空機芯，主彈簧長達3.3米，加持“扭力限制器”使走時始終精準(zhǔn)。上鏈無需外部工具，只需每月親手旋轉(zhuǎn)表冠128圈，這種“為時間注入靈魂”的儀式感，是自動機芯永遠(yuǎn)給不了的。

沛納海的設(shè)計源自軍事機密，每一處都是為了實戰(zhàn)。經(jīng)典的護橋裝置和枕形表殼，曾是海軍潛水員的保命裝備。今年Luminor新作還原了60年代原型Ref.6152/1，但44mm的尺寸更適合現(xiàn)代西裝。PAM01731棕盤復(fù)古大氣，PAM01732左冠則復(fù)刻戰(zhàn)場設(shè)計。

Luminor PAM01733采用了Brunito手工磨砂工藝，模擬出軍用器材經(jīng)年累月的磨損痕跡；另一枚47mm“熱帶盤面”PAM01735，還原多年日曬后的色變效果，自帶一股歷經(jīng)硝煙的英雄氣場。 這種“不迎合潮流”的強悍，反而成就了最有辨識度的權(quán)力感。它不是裝飾，它是氣場。

為了解決大表佩戴重的痛點，沛納海一直是材質(zhì)界的“化學(xué)尖端”。1985年的Mille Metri原型表就開始應(yīng)用鈦金屬。這種實戰(zhàn)倒逼出的黑科技，讓沛納海在鈦金屬類鉆碳鍍膜、燒結(jié)鈦等領(lǐng)域一路領(lǐng)先。

品牌首枚Luminor鍛鈦腕表PAM01629，將不同等級的鈦金屬在高溫高壓下“反復(fù)鍛打”。 47mm的個頭看起來像坦克，戴在手上卻輕如羽毛，比鋼輕40%。表殼上天然的海浪紋理，每一枚都是獨一無二的“指紋”。

愛彼

今年是愛彼在W&W改制后首次參展，畫風(fēng)讓人非常驚喜。

現(xiàn)場直接搬來一個“創(chuàng)想之家”，看表氛圍像去朋友家做客，特別親切。走到哪都有制表師和專家一對一陪你聊，這種私人專屬感，體驗直接拉滿。

還可以一邊喝香檳吃下午茶，一邊和同好們聊天。這種既有深度鑒賞、又有輕松社交的體驗，真的能泡上大半天。

全新的“協(xié)作制表工坊”首發(fā)三塊新表，堪稱創(chuàng)意和美學(xué)的巔峰——都是愛彼用快失傳的手藝做的獨一無二的表。

“鵝卵拾光”腕表，靈感來自汝山谷鵝卵石，黃金鏈帶能隨手腕靈活轉(zhuǎn)動，手感一絕。

“漫行者”懷表更妙，把鈦金屬、黃金和天然寶石玩出花，一塊表能有口袋、桌面、懸掛三種戴法。

“雀影羽翎”更絕。輕輕一按，展開手工孔雀與琺瑯表盤，工藝復(fù)雜到驚嘆。像極了藝術(shù)品~

其他新作也齊聚一堂。Neo Frame跳時腕表，取消表圈讓表盤像懸浮宇宙↓

搭載全新機芯的皇橡計時碼表，以及皇橡的鏤空萬年歷，無論是不是鑲鉆款，都閃到不行。

卡地亞

卡地亞一出手就是王炸，今年繼續(xù)鞏固其“造型腕表大師”地位。

Cartier Privé系列是每年的重頭戲。今年為慶祝10周年，卡地亞推出Privé Les Opus系列，均采用鉑金表殼搭配勃艮第紅，辨識度超高。

最震撼我的是這枚Crash Squelette鏤空腕表。致敬1967年的傳奇款，扭曲的表殼+鏤空設(shè)計相當(dāng)有視覺沖擊力。

搭載專屬1967 MC型手動上鏈機芯，連橋板也被做成了羅馬數(shù)字時標(biāo)，創(chuàng)意拉滿。全球限量150枚，每枚都有獨立編號，相信能讓藏家狂喜。

Tortue Chronographe Monopoussoir腕表的復(fù)古風(fēng)設(shè)計也超有格調(diào)，搭載卡地亞最薄計時機芯——僅厚4.3mm，儒雅又精致~

還有一塊造型看不膩的Tank Normale腕表，寬表殼搭配七鏈節(jié)鉑金表帶，極簡高級。

Tank家族非常龐大，今年還有兩塊讓老公愛不釋手。一塊是鏤空表盤設(shè)計，機芯像是“懸浮”在表盤當(dāng)中，透視感超強。

透過長方形窗口能看到對稱的機芯，細(xì)節(jié)值得玩味~

另一塊也采用了勃艮第配色，表盤紋路讓人想起art deco風(fēng)格的復(fù)古電影海報，格調(diào)拉滿。搭配正裝超有范兒~

另外這款Cloche腕表，辨識度不輸Crash系列。不規(guī)則的座鐘造型，靜靜擺在這里就很有格調(diào)。

給我驚喜的還有Santos-Dumont腕表。表盤的金色黑曜石產(chǎn)自墨西哥火山巖里藏著的微小氣泡，能反射出虹彩光澤，關(guān)鍵是厚度才0.3毫米，纖薄如玻璃。

表鏈靈感來自上世紀(jì)20年代，394枚鏈節(jié)每枚厚度僅1.15mm，上手柔軟又貼合。卡地亞制表工作坊出品必屬精品~

羅杰杜彼

羅杰杜彼今年繼續(xù)放出大招。從入門日�？�、高端復(fù)雜款，到頂級藝術(shù)定制款，每個價位段都有精準(zhǔn)適配、亮點十足的選擇，覆蓋不同藏家的需求。

我見到了CMO Bonneau先生，他也陪著我看新表。

現(xiàn)場上手，實物的沖擊力遠(yuǎn)超預(yù)期。

延續(xù)了去年對品牌創(chuàng)立30周年的慶祝，羅杰杜彼重現(xiàn)了創(chuàng)始人羅杰·杜彼先生1989年親手設(shè)計的雙逆跳顯示功能。這也是品牌最具標(biāo)志性的復(fù)雜功能，沒有之一~

新款王者系列雙逆跳萬年歷腕表，在經(jīng)典雙逆跳基礎(chǔ)上新增天文月相和月份快調(diào)。表盤像一個多層蛋糕，不同材質(zhì)和功能疊了九層，珍珠母貝搭配"星夜藍"新色調(diào)。層次感極強，色彩隨光線變幻，超級美。

最驚喜的是搭載新機芯RD850的天文月相，122年才用調(diào)校一次。玫瑰金月相盤掛在表盤上，像極了一輪微縮的月亮。

王者系列雙逆跳日歷腕表還出了鋼殼藍盤版，是品牌時隔15年再次推出的精鋼材質(zhì)腕表，蒼穹藍色調(diào)花費8個月時間調(diào)配，日常戴上就想出門。

壓軸是王者系列星河寰宇中置陀飛輪腕表，作為品牌首次公開的"非凡定制計劃"展示款，也是引發(fā)圍觀的存在。

藍色穆拉諾工藝玻璃表盤象征夜空，十二星座圍繞中置飛行陀飛輪旋轉(zhuǎn)，每個星座都由工匠用單毫毛筆手繪。

現(xiàn)場湊近看，筆觸非常細(xì)膩。陀飛輪蓋上層籠架飾有雕刻的月亮圖案，覆蓋經(jīng)手工雕刻的鍍銠黃銅板，和深藍色表盤融為一體。

為了讓陀飛輪占據(jù)表盤正中位置，品牌特意研發(fā)了新機芯，把大部分組件移到背面，給正面的藝術(shù)創(chuàng)作留出最大空間。這項設(shè)計獲得了兩項專利。

百達翡麗

百達翡麗的新表，依舊是今年W&W表展的“重頭戲”。

適逢鸚鵡螺系列誕生50周年，一系列超復(fù)雜功能和珍稀工藝腕表齊聚，數(shù)量相當(dāng)龐大，超多款式讓我意猶未盡~

鸚鵡螺50周年紀(jì)念款牢牢鎖定了所有人的目光。百達翡麗一口氣推出了5610/1P、5810/1G、5810G三款超薄新作。表盤移除了日期視窗，加上純粹的鉑金和白金材質(zhì)，上手極其干凈、克制，將標(biāo)志性的舷窗輪廓還原到了最純粹的狀態(tài)，經(jīng)典老錢風(fēng)撲面而來。

以及這枚鸚鵡螺958G-001白金座鐘，限量100枚。50.7mm的表盤點綴著華麗的鉆石時標(biāo)，有種不怒自威的霸氣，大概率是頂級藏家爭搶的重頭戲。

Cubitus 5840P-001這次帶來滿滿誠意——百達翡麗專門為它打造了28-28 Q SQU方形鏤空自動上弦機芯，45mm的鉑金表殼中，藍色橫紋鏤空表盤將機械之美若隱若現(xiàn)地呈現(xiàn)，整體深邃又儒雅，上手分量十足卻不顯厚重。

老公很喜歡這塊超復(fù)雜功能6105G-001“星空表”。這款在市面上一直備受追捧，全新升級款加入了日出和日落時間顯示功能，紅色指針不僅顯示日期，還巧妙充當(dāng)了日出日落的讀數(shù)標(biāo)尺，通過表冠一鍵就能無縫切換夏令時與標(biāo)準(zhǔn)時間。

看著“銀河”與月相優(yōu)美流轉(zhuǎn)，真的會被機械的浪漫狠狠擊中。

論表盤創(chuàng)意，Complications Automaton 5249R堪稱當(dāng)天的“互動王者”。靈感來自拉封丹的寓言《烏鴉和狐貍》，原古董表珍藏于百達翡麗博物館。

新作是百達翡麗首款自動裝置腕表，當(dāng)按下表殼上的按鈕，狐貍的頭便會轉(zhuǎn)動，爪子和烏鴉丟下的奶酪精準(zhǔn)配合，指出當(dāng)下的時間，創(chuàng)意絕妙。

論色彩美學(xué)，百達翡麗也當(dāng)仁不讓。超復(fù)雜功能腕表5322G-001的藍色盤面非常迷人，還具備鬧響功能，兼具日常佩戴屬性；Complications 7129J-001腕表則憑借一抹緋紅色增加辨識度，復(fù)古且明艷，戴在腕間堪稱一擊即中的視覺焦點。

朗格

朗格的德系精密與典雅美學(xué)從不讓人失望。一走進展館，就看到LANGE 1朗格1陀飛輪萬年歷“Lumen”腕表的巨大裝置，相當(dāng)震撼。

LANGE 1朗格1陀飛輪萬年歷“Lumen”腕表，將陀飛輪和萬年歷兩大復(fù)雜功能，完美融入了朗格1的標(biāo)志性設(shè)計里。配備停秒裝置的陀飛輪，以及具有外圈月份顯示環(huán)與瞬跳顯示的萬年歷功能，運轉(zhuǎn)起來沉穩(wěn)又精準(zhǔn)。老公很喜歡它的偏心表盤布局，醒目又和諧~

最妙的是日夜顯示功能，白天是星星隱去的明亮天空，晚上是繁星點點的夜空，看“月球”緩緩掠過天際相當(dāng)浪漫。41.9mm的表徑與夜光元素結(jié)合，所有標(biāo)識都能一眼看清，晝夜佩戴皆宜。

搭載朗格全新研發(fā)的L225.1型自制機芯，每一處的雕刻和修飾都很細(xì)膩。既有復(fù)雜功能的厚重感，又不會顯得笨拙。限量50枚，低調(diào)中透著貴氣。

另一款SAXONIA薩克森年歷腕表，走的是優(yōu)雅內(nèi)斂路線。36mm的表徑很友好，不管男生還是女生戴，都能輕松貼合腕部。

表盤布局很清晰，9點鐘副盤顯示星期，3點鐘副盤顯示月份，6點鐘小秒盤上的月相設(shè)計也很戳我，深藍色涂層的月相盤綴著428顆“星星”，像把銀河縮在了方寸之間。

兩款不同材質(zhì)都很戳我。750白金款配銀白色表盤，含蓄內(nèi)斂；750玫瑰金款配灰色表盤，冷暖對比很有質(zhì)感，配以手工縫制的鱷魚皮表帶，日常通勤和正式場合都能輕松駕馭。

搭載全新L207.1型自動上鏈機芯，單向上鏈的中置擺陀配鉑金950離心塊件，完全上鏈后能提供60小時動力儲存，透過透明底蓋，手工雕刻的擺輪夾板和精致的拋光工藝一目了然，能直觀感受到朗格深厚的制表底蘊。

勞力士

勞力士這次表展無論材質(zhì)、色彩還是硬核技術(shù)，都穩(wěn)穩(wěn)拿捏。最重磅當(dāng)屬這枚蠔式恒動100周年紀(jì)念款。這是該系列首次采用Rolesor金鋼材質(zhì)，搭配石板灰放射紋表盤很耐看。

最戳我的細(xì)節(jié)在盤面：6點鐘的位置換成了“100 Years”，表冠下方也精雕了“100”的字樣，外圈刻度和字母還點綴了標(biāo)志性的“勞力士綠”。

41mm的表徑，上手第一感覺是“克制且高級”，顏值與紀(jì)念意義拉滿。

喜歡視覺沖擊力強的，必入這枚蠔式恒動36mm腕表。糖果色的“彩盤”上，紀(jì)念花紋被錯落排列成不同的“Rolex”字母，像正在演奏一首歡快的交響樂。36mm的尺寸對女士很友好，上手輕盈又出彩。

新款迪通拿今年推出Rolesium鉑金鋼款，白琺瑯“極地”表盤配深灰色Cerachrom陶瓷外圈，極具現(xiàn)代感，透底設(shè)計還能直觀欣賞機芯之美；Yacht-Master II重新設(shè)計的表殼線條則更利落，白盤與藍圈碰撞，氣質(zhì)更加干練專業(yè)。

另外兩款經(jīng)典腕表也有新玩法。Datejust 41mm白金鋼款，換上了極具辨識度的綠色漸變表盤，復(fù)古深邃；Day-Date 40mm的幽綠砂金石表盤也很驚艷，仿佛把自然的綠意凝固在了腕間。

愛馬仕

愛馬仕今年的展廳要狠狠夸一夸，像是被施了魔法，超級夢幻~

藝術(shù)家Jean-Simon Roch在入口處架起了巨大的木質(zhì)高架，玄妙的繩索，以及輕輕轉(zhuǎn)動的齒輪，視覺語言相當(dāng)抓人。

幾款重磅新表，更將愛馬仕的美學(xué)和鏤空藝術(shù)玩出了新高度~

其中最“炸”的當(dāng)屬Arceau Samarcande鏤空三問腕表。1978年Henri d'Origny設(shè)計的馬鐙表耳，放到今天依然耐看。Saint-Louis水晶工坊燒制的水晶表盤上，有著鏤空馬頭“視窗”，通過它剛好能欣賞到露出的機芯，當(dāng)按下三問報時，音錘敲出的樂聲十分清脆，像雨滴打在金屬上，非常悅耳~

運動風(fēng)的Hermès H08 Squelette鏤空腕表我也很喜歡。39mm的枕形表殼采用了黑色DLC涂層鈦金屬，上手比想象中輕盈。陶瓷表圈還做了太陽紋拉絲，加上倒角的鏡面拋光——兩種質(zhì)感交替，細(xì)節(jié)超級耐看。

搭載H1978 S自制機芯——黑色PVD鈦合金材質(zhì)，60小時動力儲存與連續(xù)佩戴十年的嚴(yán)苛測試，這種對品質(zhì)的“長期主義”堅持，也是愛馬仕最令專業(yè)藏家推崇的地方。

我和老公分別上手藍色和沙色表帶款，很適合湊成“情侶表”~

這款Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空雙月相腕表，亮點在6點鐘位置的雙月相——同時顯示南北半球看到的月亮周期。

水綠色和藍色兩種盤面，非常適合喜歡把玩細(xì)節(jié)的人。

現(xiàn)場還有一枚Slim d’Hermès Pocket Roaaaaar! 細(xì)木鑲嵌懷表，全球限量僅3枚。“Roaaaaar”來自英國藝術(shù)家Alice Shirley設(shè)計的絲巾圖案——是一頭咆哮的雄獅。

工匠在表蓋上運用了十種不同木材，并以極小的碎片拼出獅子的側(cè)臉、鬃毛，質(zhì)感宛如油畫。柏青色或?qū)毷{的大明火琺瑯盤，45毫米白金殼，厚度被控制得剛剛好~

宇舶表

今年W&W表展，宇舶表依舊是最酷炫的品牌之一。

Big Bang靈魂Impact腕表是第一個重磅炸彈。以42毫米酒桶形通體藍寶石表殼為“形”，145顆異形鉆直接鑲嵌其上，開創(chuàng)了難度極高的藍寶石鑲嵌先河，碎片設(shè)計更是閃到眩暈，美學(xué)價值+工藝價值雙重爆表！

同款藍寶石+鋨金屬款則加入地球最稀有金屬“鋨”，自帶星空光澤。全黑陶瓷款，充滿深邃神秘，致敬宇舶表“All Black”理念20周年。

Big Bang Impact百萬美元腕表同樣堪稱視覺炸藥，中置飛行陀飛輪宛如“時空漩渦”。環(huán)繞鑲嵌總重約44.6克拉、約470顆長方形及異形切割鉆石，戴在手上特別震撼。

Big Bang Reloaded聯(lián)名則直接把大神靈魂注入表里。基利安·姆巴佩腕表，霸氣刻著 “Trust Yourself” ，金色“10”是他的幸運數(shù)字，白金配色超有態(tài)度，讓人愈發(fā)期待今年的世界杯。

尤塞恩·博爾特腕表，表背封存了他訓(xùn)練場的原始土壤。數(shù)字時標(biāo)暗藏 9.58秒世界紀(jì)錄，閃電指針超帥！

Big Bang悅彩家族還解鎖了新色彩，33毫米精鋼紫色腕表，表圈鑲嵌36顆紫水晶。搭配亮白色表盤和同色系橡膠表帶，一鍵快拆超方便，日常點睛必備。

雅典表

還沒走進雅典表的展廳，就有驚喜。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到“制表鬼才”路德維格·歐克林博士的巨幅人臉裝置，連同

酷酷的機器人“員工”，讓路過的每個人都忍不住拍照，先鋒大膽又不失幽默。

今年是雅典表誕生180周年，也是顛覆常規(guī)的Freak奇想系列誕生25周年。僅憑一枚Super Freak奇想超級腕表，就足以封神！

這枚集大成的重磅新作，不僅刷新了雅典表的價格，也將機械美學(xué)玩到了next level。

上手第一感覺是極具未來感。44mm的白金表殼內(nèi)，是該系列標(biāo)志性的“無表盤、無指針、無表冠”設(shè)計——調(diào)時靠轉(zhuǎn)動表圈，上鏈靠轉(zhuǎn)動表背。

最戳我的細(xì)節(jié)是那層淺藍色的Nanosital?納米西陶小時盤，晶瑩剔透，把內(nèi)部的精密機芯毫無保留地呈現(xiàn)給你。將視線聚焦，你會看到一個極度震撼的“微縮宇宙”。

兩枚鈦金屬飛行陀飛輪懸浮在半空，以每分鐘一圈的速度反向旋轉(zhuǎn)，并在盤面上錯落有致地精密咬合、滾動，強烈的視覺張力讓人挪不開眼。作為首款融合雙陀飛輪與卡羅素的自動上鏈腕表，硬核技術(shù)直接拉滿。

內(nèi)部藏著世界上最小的萬向節(jié)系統(tǒng)和垂直差速器，為了提供充足的動力，雅典表塞進了業(yè)內(nèi)最高效的Grinder?磨床式自動上鏈系統(tǒng)。配合品牌引以為傲的DIAMonSIL?鉆石硅晶體技術(shù)，不僅防磁耐磨，走時更是穩(wěn)如泰山——的確是在“用制表史上最復(fù)雜的機械結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)最簡單的時分秒顯示”~

全球限量50枚，511個零件組成，耗時60小時全手工組裝——且均由同一位大復(fù)雜功能制表大師操作。與其說它是一枚腕表，不如說是戴在手腕上的頂級藝術(shù)品。

場內(nèi)只有一塊表，場外卻有180周年“驚喜彩蛋”。雅典表此次還在日內(nèi)瓦門店，展示了與中國國寶級藝術(shù)家劉人島先生的《名揚四�！仿�(lián)名系列。劉人島是在故宮舉辦在世個人畫展的藝術(shù)家，他的名作《浮云山靄莽蒼蒼》還曾跟隨神舟六號遨游過太空。

這四枚限量腕表，均出自雅典表的琺瑯工坊。表盤上的海浪經(jīng)琺瑯大師“燒制”，海水的色彩濃郁深邃，完全能感受到那種“縱馬踏浪”的生命力和動態(tài)美感。

亨利慕時

亨利慕時經(jīng)常“不按套路出牌”，腦洞大開，今年再次將機械美學(xué)推向了新高度。

首先不能錯過的，是他們和Reebok跨界合作的疾速者系列Pump腕表。

把Reebok運動鞋經(jīng)典的“Pump”按壓充氣動作融入了高級制表，可以通過輕輕按壓來感受那種奇妙的機械互動，把頂尖制表工藝玩得如此充滿逸趣。

一塊白色一塊黑色。分別采用了這兩種顏色的鍛造石英，表盤干凈無瑕。

疾速者系列還推出了34mm和28mm的兩針腕表。34mm款采用銀色煙熏表盤，搭配獨特的冰霜紋理；28mm則是濃郁的勃艮第紅煙熏盤。整體沒有任何冗余，甚至取消了秒針，只保留最純粹的時分顯示。

疾速者標(biāo)志性的一體式精鋼鏈帶在縮小尺寸后，幾乎像“液體金屬”一樣順滑地貼合在手腕上，優(yōu)雅到了骨子里。

另一款把極簡主義玩到極致的，是勇創(chuàng)者系列萬年歷鉭金屬概念腕表。上手后呈現(xiàn)出一種非常深邃、略帶藍灰色的金屬光澤。

表殼和表盤都由實心鉭金屬直接加工而成，表面只做了細(xì)膩的拉絲旭日紋處理。沒有品牌Logo，沒有時標(biāo)，甚至連多余的漆面都沒有，配合能隨時前后調(diào)校日期的HMC 800手動上鏈機芯，將極簡與頂級復(fù)雜功能完美融合，全球限量50枚。

還有震撼的勇創(chuàng)者系列三問報時圓柱游絲陀飛輪鏤空腕表。40毫米的鈦金屬表殼極其輕盈，將HMC 909機芯完全鏤空，沒有一絲一毫的遮掩。2點鐘位置能看到一抹標(biāo)志性的電光藍煙熏小表盤，6點鐘位置也有圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪，仿佛懸浮在半空中運轉(zhuǎn)。

當(dāng)啟動三問功能時，音錘敲擊著與表盤處于同一平面的弧形音簧，鈦金屬表殼絕佳的共鳴特性讓聲音清脆、空靈且充滿穿透力，完全是一場可視可聽的機械交響樂。

貝倫斯表

作為今年W&W表展上唯一登陸的中國品牌，貝倫斯表吸引了很多人駐足，在現(xiàn)場不斷有海外媒體和藏家慕名而來。

我也見到了貝倫斯品牌創(chuàng)始人，首席產(chǎn)品設(shè)計官林秉強先生，從言談間能感受到他對獨立制表的純粹熱忱。

展廳獨具巧思，像一個機械藝術(shù)空間。錯落起伏的機械雕塑立體感極強。看到中國制表在世界腕表圈大放異彩，超級讓人驕傲。

值得一提的是，貝倫斯表還低調(diào)地向瑞士拉紹德封的國際鐘表博物館捐贈了一筆資金，專門用于支持古董鐘表的修復(fù)。有溫度又有情懷~

貝倫斯表的機械想象力可謂天馬行空。他們這次極其巧妙地從古蜀文明——震撼世界的“三星堆”文化中汲取了視覺靈感，帶來了創(chuàng)想家系列「熵縱目」腕表。

表盤上最為抓人眼球的，是用極為復(fù)雜的現(xiàn)代機械構(gòu)造，立體還原了三星堆標(biāo)志性的“青銅眼形器”。通過齒輪、傳動軸和多層夾板的機械運動，將深邃、神秘的東方圖騰，轉(zhuǎn)化為腕表上的機械裝置。

大師系列KWH聯(lián)名限量款腕表，在現(xiàn)場同樣引人注目。創(chuàng)意靈感源于古董電度表標(biāo)志性方形表殼，搭載Cal.BM06品牌自制手動上鏈機芯，視覺辨識度一流。

寶格麗

寶格麗的Octo Finissimo系列，懂表的人都知道這款有多能打。

今年帶來的新作，標(biāo)志性的簡潔幾何造型表殼，透著古羅馬建筑的質(zhì)感，噴砂工藝讓細(xì)節(jié)更有層次，日常戴有種低調(diào)藏鋒芒的感覺。

上手的第一感覺依然是“輕”，手腕完全沒負(fù)擔(dān)。37mm表徑+自制BVF 100自動上鏈超薄機芯，機芯的體積整體精簡了20%，厚度卻只增加0.12mm，肉眼幾乎看不出差別。

但動力儲存提升到了72小時，不用頻繁上鏈太省心。除了鈦金屬款，黃色18K金款也無敵喜歡~

OCTO FINISSIMO ULTRA陀飛輪腕表也推出了新作，1.85mm的厚度一直保持著品牌超薄陀飛輪腕表紀(jì)錄。鏤空機芯設(shè)計盡顯機械之美~

冠藍獅

冠藍獅今年的兩款新表，像是把潮汐和瀑布戴在手上！

一款是全新Spring Drive U.F.A. Diver Ushio 300m潛水表。ushio在日文里意為潮汐，而這款腕表的表盤靈感，正是源自海洋。作為一枚潛水表，設(shè)計足夠讓人安心。

深藍和淺綠兩款盤面，藍色如靜謐的深海，綠色如清晨的潮水。當(dāng)光線從不同角度打過來，潮汐紋盤面仿佛會“動”，真的如同漲潮時水流過沙面，無比精美～

上手的第一感覺是“輕”。40.8mm的表徑不算小，但表殼與表帶均以白鈦打造，戴在手上幾乎沒什么負(fù)擔(dān)，貼合度也很好。有一個特別打動我的點——全新開發(fā)的鎖定式延伸表扣，有三段微調(diào)，能夠再延伸18mm用來套潛水衣，讓細(xì)節(jié)控贊不絕口。

搭載最新的Spring Drive U.F.A.機芯9RB1——每年誤差僅±20秒。Lumibrite環(huán)保蓄光涂料的時標(biāo)和指針，也確保了在不同光線下讀時的便捷性。

Masterpiece Collection手工雕刻手動上鏈Spring Drive限量版腕表，也堪稱收藏級。

靈感源自瀑布，表盤和鉑金表殼均以手工雕刻出瀑布水紋，光線劃過時像真有泉水涌出，感覺整塊表都在“流動”。搭載9R02機芯，全球限量50枚，像是戴在手上的藝術(shù)品。

泰格豪雅

泰格豪雅展廳充滿了F1概念風(fēng)格，競速基因張力拉滿。而誕生于1969年的摩納哥系列，作為全球首款方形防水計時碼表，我這次在現(xiàn)場也解鎖了最新款。

全新摩納哥系列EVERGRAPH計時碼表，采用了全新機械架構(gòu)。經(jīng)典的方形表殼被賦予了極具未來感的前衛(wèi)演繹，透著一種極其硬核、不隨波逐流的現(xiàn)代工業(yè)美學(xué)。

透過表盤，能看到深邃層次和機械零件的精密咬合。紅白點綴的時標(biāo)和指針，也為黑色增添了一絲鮮活~

摩納哥系列計時碼表有多經(jīng)典不必多說。這次的新款在佩戴體驗上狠狠戳我——對表殼線條進行了細(xì)致的人體工學(xué)設(shè)計與打磨，上手非常服帖、舒適地順應(yīng)了手腕的弧度。

搭載品牌自制的TH20-11自動上鏈機芯，在精準(zhǔn)度、運轉(zhuǎn)效率和耐用性上都做了全面升級。

新款有藍色/黑色蛋白石質(zhì)感飾面盤、綠色太陽紋磨砂盤三種顏色可選。既保留了原汁原味的賽車激情，也將佩戴的舒適度與前沿的制表技術(shù)完美結(jié)合。

競潛系列Professional 500日期腕表也酷到?jīng)]朋友。噴砂二級鈦金屬從頭包到尾，上手幾乎沒什么負(fù)擔(dān)。TH30-00機芯機芯，500米防水和排氦閥門一樣沒落下——專業(yè)和輕便兼得。

兩種配色也玩得很聰明：藍色配黑漸變盤，日常戴不違和；橙色款則是在渾濁的水下也能一眼識別的“救命色”。

伯爵

伯爵自2024年150周年起，用三年時間講述了四大標(biāo)志性風(fēng)格：極致超薄、精湛金工、形態(tài)多元、繽紛色彩——今年作為“終章”，為W&W表展帶來了色彩主題。

Polo 79方鈉石款腕表作為重磅新作，38mm的白金表殼，搭載1200P1超薄自動上鏈機芯，最妙的是方鈉石表盤——深邃的藍底藏著天然的白、灰色紋路，像水墨畫一樣隨性寫意。

新款Polo 79每塊表盤的紋理都獨一無二，加上無時標(biāo)設(shè)計，讓寶石本身成為絕對主角，相當(dāng)有底氣。

Andy Warhol系列新表同樣精彩。圓模雕刻的細(xì)膩紋理從表圈一路延展，其中藍色石英石表盤致敬了品牌標(biāo)志性色彩。

另外還有紅棕色表盤的牛眼石款，同樣復(fù)古又有個性。

真力時

這次在真力時展廳，上手了一款“藏家級作品”——以品牌創(chuàng)始人Georges Favre-Jacot先生命名的G.F.J.創(chuàng)始人系列腕表~

我這款采用18K黃金打造表殼+血石表盤。表盤的紋理渾然天成，獨一無二。6點鐘位置有珍珠母貝小秒盤，外圈的璣鏤磚紋圖案，靈感來自真力時制表廠的標(biāo)志性外墻。

內(nèi)部搭載Calibre 135型機芯。無可挑剔的精準(zhǔn)走時，讓整塊表散發(fā)著一種極度專業(yè)的高級感。限量161枚~

另一塊限量20枚的鉭金屬款更加珍貴，很考驗制作工藝。深灰色調(diào)的表盤上，時標(biāo)鑲嵌了極其純凈的長階梯形切割鉆石，透出一種如冰川般冷冽、內(nèi)斂的火彩，非常漂亮。

戴在手上，鉭金屬那種特有的、深邃冷峻的灰藍色調(diào)，也賦予了它十足的分量感。

真力時這次還把Chronomaster Sport旗艦系列腕表做了鏤空設(shè)計，能完全看到煥新升級的El Primero 3600 SK機芯。機械結(jié)構(gòu)層次分明，不是為了鏤空而鏤空，而是讓你真正“看見”精準(zhǔn)。

外觀上依然保留了經(jīng)典的泵式按鈕和陶瓷表圈上的1/10秒刻度，41毫米表殼做了拉絲與拋光交替處理，運動感里透著精致。

甚至一口氣提供了四種不同材質(zhì)與配色的選擇。其中18K玫瑰金款溫潤貴氣——在表圈鑲嵌了50顆長階梯形鉆石，時標(biāo)也用鉆石呈現(xiàn)。限量10枚，屬于藏家級的存在。

還有利落干練的精鋼款，綠色或黑色陶瓷表圈配色很經(jīng)典；以及橡膠表帶款，運動風(fēng)拉滿。

名士表

名士表的新款，給人感覺沒有那種劍拔弩張的機械競速，取而代之的是一種隨性、自在的松弛感。

作為名士表最具代表性的運動優(yōu)雅圖騰，經(jīng)典的Riviera利維拉系列今年迎來了極具紀(jì)念意義的重磅新作——利維拉73系列日歷石英腕表。致敬1973年利維拉初代原創(chuàng)設(shè)計，盤面上細(xì)膩的波浪紋飾很漂亮~

極具辨識度的十二邊形表圈，在光影下硬朗又不失優(yōu)雅。

表殼線條經(jīng)過了重新梳理，顯得更加洗練且流暢。有深海藍與純粹白色兩種選擇，39mm的表徑男女皆宜。

NOMOS

看多了“炫技”的機械結(jié)構(gòu)，走進W&W表展NOMOS展廳，像是做了一次視覺上的“包豪斯SPA”。干凈、克制、極致的對稱美學(xué)，正是這個德國腕表品牌一直以來的殺手锏。

今年的NOMOS，在細(xì)節(jié)上給足我驚喜。全新回歸的Tangente Neomatik 38 Update腕表，將原版的尺寸縮小到了百搭的38.5mm。上手更加輕盈秀氣，配合NOMOS標(biāo)志性的纖薄表殼和直角表耳，整塊表儒雅到了極點。

專利的“環(huán)形日期”顯示設(shè)計，將1到31的日期數(shù)字均勻地分布在表盤外圈。每天會有兩枚醒目的紅色小刻度，像括號一樣精準(zhǔn)地框住當(dāng)天的日期。隨著日子的推移，紅色的刻度在表盤邊緣悄然流轉(zhuǎn)，讓整個盤面保持了開闊對稱的包豪斯美感。

在材質(zhì)和色彩的搭配上，NOMOS也展現(xiàn)了極高的美學(xué)造詣。除了經(jīng)典的電鍍銀白盤的干練清爽，新加入的森林綠表盤，也透著復(fù)古的文藝氣息。

還有全新的Club Sport Worldtimer腕表，也為該系列注入了新鮮血液。運動表的活力，巧妙的色彩點綴，內(nèi)斂的高級感被拿捏得分毫不差。

好啦，今年的W&W表展男表篇就介紹到這里。覺得意猶未盡的話，不妨期待范主之后帶來的“女表篇”哦~