一雙曾被硅谷精英追逐的羊毛跑鞋，最終還是沒能跑贏殘酷的商業(yè)周期。

文|馬蓮紅

近日，曾估值高達(dá)41億美元的“硅谷足力健”Allbirds宣布，將以僅3900萬美元的價格將品牌核心資產(chǎn)出售給品牌管理公司American Exchange Group（AXNY）。

從2021年納斯達(dá)克敲鐘的巔峰，到如今市值僅剩2081萬美元（截至4月10日收盤），Allbirds用不到五年時間演繹了一場經(jīng)典的“資本泡沫破滅記”。這不僅是單個品牌的墜落，更揭示出將“資本敘事”凌駕于產(chǎn)品本質(zhì)之上的商業(yè)模式，在退潮時有多么不堪一擊。

一雙羊毛跑鞋如何讓硅谷與資本集體上頭

2016年，定價95美元的美利奴羊毛跑鞋迅速成為舊金山科技圈的統(tǒng)一制服。從谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·佩奇到推特前CEO迪克·科斯特洛，腳踩一雙沒有任何Logo的Allbirds，成了一種新潮流。

資本市場的嗅覺向來敏銳。2016年，Allbirds以725萬美元A輪融資正式起跑。彼時科技媒體不僅為鞋的腳感背書，更熱衷于報道其新配色，淺紅、深藍(lán)、淺綠，仿佛在追蹤一款新發(fā)布的電子產(chǎn)品，而它主打的環(huán)保、低碳，也是其主要賣點，這種將消費品賦予“科技迭代”“低碳”的敘事能力，讓Allbirds在資本賽道上一路狂飆。至IPO前，公司累計完成6輪融資，私募估值達(dá)到17億美元。

Allbirds有很強(qiáng)的“體育基因”。聯(lián)合創(chuàng)始人Tim Brown曾是一名新西蘭職業(yè)足球運動員，代表國家隊出戰(zhàn)過2010年世界杯。他在品牌初期的敘事中經(jīng)常提到，創(chuàng)立Allbirds的靈感源于對當(dāng)時運動鞋設(shè)計過于浮夸、標(biāo)志過大的不滿。

2020年，Allbirds推出了其首款專業(yè)性能跑鞋Dasher，正式進(jìn)軍體育用品市場。該產(chǎn)品由50多名業(yè)余和專業(yè)運動員經(jīng)過數(shù)千英里的測試，試圖證明天然材料也能用于高強(qiáng)度運動。Allbirds還推出了名為“Natural Run”的專業(yè)運動服系列（Activewear），涵蓋運動內(nèi)衣、緊身褲等。

2021年11月，Allbirds以每股15美元登陸納斯達(dá)克，首日市值沖上41億美元。在當(dāng)年的財報電話會上，時任聯(lián)合CEO喬伊·茨威林格宣布全年新獲客戶超100萬，聯(lián)合創(chuàng)始人蒂姆·布朗更是放出豪言：“我們正處于公司歷史上最具吸引力產(chǎn)品路線圖的軌道上?！?/p>

然而，拆解這份光鮮的招股書，隱患早已埋下：產(chǎn)品線極度單一，羊毛鞋與桉樹鞋貢獻(xiàn)超八成營收；營銷費用常年占營收20%以上，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)品牌。

泡沫破裂：產(chǎn)品力掉隊、DTC反噬

轉(zhuǎn)折點來得比預(yù)期更快。2022年，Allbirds的增長神話戛然而止。茨威林格在財報電話會上坦承“戰(zhàn)略和執(zhí)行失誤”：品牌為追逐更廣泛受眾，推出了SwiftFoam、植物皮革等新材質(zhì)和新配色，但市場反應(yīng)冷淡。高管層最終不得不承認(rèn)：必須回歸核心人群——30多歲、生活方式活躍、周游世界的富裕階層。

這一戰(zhàn)略搖擺的代價，直接體現(xiàn)在財務(wù)數(shù)據(jù)上。根據(jù)最新披露的2025財年年報，Allbirds全年凈營收為1.525億美元，較2024財年的1.898億美元下降19.7%，較巔峰期近乎腰斬。毛利率從42.7%進(jìn)一步下滑至41.0%。全年凈虧損雖從2024年的9330萬美元收窄至7730萬美元，但這主要得益于銷售與管理費用的大幅削減，而非經(jīng)營基本面的改善。調(diào)整后EBITDA虧損為5940萬美元。更致命的是，審計師在年報中明確標(biāo)注：公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大疑問。

產(chǎn)品力崩塌是根本原因。在Reddit（類似“小紅書”）等社交平臺上，大量老用戶抱怨新款A(yù)llbirds質(zhì)量斷崖式下跌：“穿幾個月就壞了”“感覺更廉價、更硬、更重”“磨腳到?jīng)]法穿”。質(zhì)量滑坡的背后，是2023年公司將全部新款鞋履生產(chǎn)從韓國轉(zhuǎn)移至越南的供應(yīng)鏈大調(diào)整。財報文件也承認(rèn)：“利用創(chuàng)新、可持續(xù)材料進(jìn)行設(shè)計和制造，對我們及供應(yīng)鏈合作伙伴都是一個頗具挑戰(zhàn)性的過程。”

DTC模式的反噬同樣致命。 公司曾將“去中間商”視為核心競爭力，在全球大舉開設(shè)直營門店。但實體零售的剛性成本在經(jīng)濟(jì)下行周期中成為沉重負(fù)擔(dān)。2025年全年，Allbirds關(guān)閉了美國9家門店和英國1家門店；2026年1月，更宣布關(guān)閉美國境內(nèi)所有剩余全價門店，僅保留兩家奧特萊斯店。

中國市場的布局，是Allbirds全球戰(zhàn)略失焦的縮影。 2019年4月，Allbirds在上海興業(yè)太古匯開設(shè)首家中國門店，正式進(jìn)軍這一全球最大的消費市場。彼時，其“硅谷精英同款”的光環(huán)和可持續(xù)敘事，一度吸引了不少注重生活方式的都市中產(chǎn)。

此后，Allbirds相繼在上海北京、廣州和成都開設(shè)了4家線下門店，天貓和京東品牌旗艦店也上線營業(yè)。疫情期間，Allbirds在亞洲市場的表現(xiàn)超出預(yù)期，2020年，中國市場線上渠道的銷售額提升200%。

2022年后，隨著中國本土運動鞋服品牌在科技研發(fā)和設(shè)計上的全面崛起，以及On昂跑、Hoka等國際新貴憑借硬核跑鞋定位快速搶占心智，Allbirds的存在感被迅速稀釋。2024年，公司正式將中國市場從直營模式轉(zhuǎn)型為第三方分銷商模式，“鞋王”百麗接手了其中國經(jīng)營權(quán)。在百麗接手后，品牌不僅簽約了董潔、王詩晴、紀(jì)煥博，而且將其標(biāo)簽聚焦于“羊毛品質(zhì)”“舒適穿著”，截至2025年底，Allbirds在中國有7家門店。

“為地球買單”的時代終結(jié)

2026年3月30日，Allbirds宣布以約3900萬美元將品牌及知識產(chǎn)權(quán)出售給AXNY，這筆對價較2021年IPO時21.5億美元的估值縮水超98%，較巔峰市值更是不及百分之一。

截至4月10日收盤，Allbirds股價報2.39美元?？偸兄祪H剩約2081萬美元。與上市首日32.44美元的歷史高點相比，跌幅超過90%（Allbirds在2024年底曾面臨退市危機(jī)并執(zhí)行了反向股票拆分（縮股），目前的2.39美元是縮股后的價格。如果折算回IPO時的股數(shù)，價格其實僅為幾美分）。

接盤方AXNY是一家典型的品牌管理公司，旗下?lián)碛蠥erosoles、Mudd、Ed Hardy等一眾日漸式微的品牌。其核心競爭力在于深厚的批發(fā)渠道資源，與沃爾瑪、梅西百貨、科爾士百貨等大型零售商長期深度綁定。

環(huán)保溢價本質(zhì)上是一種“美德消費”或“奢侈消費”。在現(xiàn)金流收緊時，消費者更愿意為舒適度買單，而“為了地球買單”的排序被無限后移，Allbirds所講的環(huán)保故事也有些生不逢時的悲涼，假如Allbirds在確保運動專業(yè)特性的前提下再兼談環(huán)保，Allbirds的發(fā)展故事就不會像今天一樣，成為“概念先行”的反面典型。

注：本文所用圖片來自網(wǎng)絡(luò)