“這一季讓我感覺有一種經濟上行的美。”一位設計師朋友在3月底上海時裝周開幕前夕，對我們這樣說道。

第二天，當我們前往Showroom拜訪這位設計師時，她進一步解釋了這一感慨的由來。在前一天的入場布置中，她發(fā)現相比前幾季，設計師們顯然在Showroom的陳列上投入了更多心思。

設計師們似乎不再愿意重復平淡的敘事，而是希望用一些能夠振奮人心的場景設計，讓人們重新感受并觸摸到新意。在經歷過幾季審慎的陳列與保守的預算之后，一種久違的松弛感正在悄悄回歸。

從規(guī)模來看，本季共計約67場品牌發(fā)布，分布在新天地主秀場、Labelhood所在的永源路街區(qū)、前灘31等多個發(fā)布體系中；與此同時，MODE、Ontimeshow等9個Showroom及訂貨平臺同步展開，形成一個覆蓋發(fā)布與交易的完整結構。積極的信號并不只停留在Showroom層面。這一季的上海時裝周，無論是時裝秀本身，還是整體氛圍，都展現出比前幾季更為樂觀和振奮的特質。

首先是氛圍的變化。從前幾季開始，許多知名歐美媒體人逐漸參與到上海時裝周的活動之中，而這一季出席的時尚行業(yè)面孔更加多元且權威。例如，此前因坐在Anna Wintour旁邊合上電腦盲打時裝評論而在社交媒體上走紅的時裝評論人Luke Leitch，幾乎出現在了本季上海時裝周每一個值得關注的秀場前排。在Oude Waag的秀場上，傳奇時裝編輯Carine Roitfeld也罕見亮相，并在社交媒體上發(fā)布快照，表達對設計師的支持。

Carine Roitfeld

在Xu Zhi的秀場上，我們驚訝地發(fā)現坐在隔壁的是菲律賓演員、社交名媛Heart Evangelista。而在MarkGong時裝秀開始前，Jacquemus創(chuàng)意總監(jiān)Simon Porte Jacquemus也意外現身，毫無懸念地成為當晚該秀場的話題人物。

設計師Simon Porte Jacquemus現身MarkGong秀場

在Shushu/Tong的秀場上，來自比利時和巴黎的時裝媒體人齊聚一堂——在4月1日Maison Margiela大秀之前，這些時尚人士已經抵達并參與了時裝周的后半程。上海時裝周的國際關注度正在以肉眼可見的速度提升，它不再只是一個區(qū)域性的展示平臺，而正在成長為連接東西方時尚對話的核心主場。

氛圍的變化還體現在秀場安排和活動上。

這一季，許多選擇在海外辦秀的設計師品牌又回歸了上海時裝周的秀場。本季新天地秀場集結了Feng Chen Wang、Short Sentence、8ON8、Jacques Wei、Xu Zhi、Susan Fang等一批在國內外已站穩(wěn)腳跟的設計師品牌，這批曾在倫敦、巴黎、米蘭等國際時裝周收獲贊譽的中國設計師紛紛將年度核心系列首發(fā)落地上海，標志著中國設計完成了從“出海亮相”到“主場發(fā)聲”的跨越。

Xu Zhi 2026秋冬系列

比如王逢陳，在巴黎男裝周呈現2026秋冬男裝系列之后，又在上海時裝周主會場帶來了一場合并男女裝的十周年大秀。Susan Fang也從倫敦時裝周的日程轉回上海，用一貫輕盈、細膩的設計語言收獲了觀眾的掌聲?；貧w不是退守，而是以更成熟的品牌格局，在本土搭建起連接東西方時尚的對話場域。

在活動的豐富程度上，本季上海時裝周也實現了質的提升。

Apple在時裝周期間于上海靜安Apple Store與設計師王逢陳共同呈現了一場特別的時裝秀，以此慶祝Apple成立50周年。Feng Chen Wang將十周年敘事從T臺延伸至外灘源仁記洋行這座百年英式老建筑，將茶文化、草木染與茶葉染工藝融為一體，每一件衣物都被視為草木生命的封存。在秀場設計上，圓形布局暗藏巧思——既契合十年回歸的圓滿，也呼應中國哲學中“天地萬物”的圓融概念。

Feng Chen Wang與Apple 50周年呈現跨界時裝秀

上海時裝周官方舉辦了首屆新浪潮時尚大獎。Feng Chen Wang斬獲首屆新浪潮時尚大獎最高榮譽“年度創(chuàng)意人”，獲得30萬元獎金。該獎項旨在“發(fā)掘具備整體視野、能夠構建完整品牌世界觀的下一代創(chuàng)意總監(jiān)”。

我們的老朋友如Angus Chiang等設計師也借此機會更新創(chuàng)作，打造了充滿個性的零售體驗空間。

更不用說，Maison Margiela將品牌2026秋冬成衣系列和Artisanal高級定制系列的首次發(fā)布放在上海時裝周活動的最后一天——4月1日晚，Maison Margiela在上海舉辦2026秋冬系列全球首秀，這是品牌成立近四十年來首次將大秀移出巴黎。作為Maison Margiela母公司OTB集團創(chuàng)始人，Renzo Rosso親臨現場并表示：“這場秀讓我看到，Margiela和中國市場之間完成了一種前所未有的融合?！?/p>

Maison Margiela 2026秋冬系列

設計師們也不滿足于單純展示時裝，而是希望通過一些趣味性的設計來調動觀眾情緒。這些趣味性，一部分體現在秀場空間和伴手禮上。

王逢陳在Feng Chen Wang十周年大秀現場，用四個不同的模塊化空間與現代舞，總結了她過去十年的創(chuàng)作哲學——秀場融入了一系列現場藝術裝置，由五個動態(tài)的“房間”場景構成，包括呈現蛻變與成長的“更衣室”、展現匠心工藝的“工坊”、呼應運動融合的“律動”動態(tài)裝置、致敬畢業(yè)作品的“臥室”，以及以音樂連接社群的現場DJ表演。

Feng Chen Wang 2026秋冬系列

重新在Labelhood舉辦時裝秀的Gar?on By Gar?on，將瓜果蔬菜作為回歸秀的伴手禮，幾乎所有的賓客都被這一幽默且契合主題的設計打動，紛紛在社交媒體上分享。

Gar?on By Gar?on 2026秋冬系列

另一部分趣味性則體現在走秀環(huán)節(jié)的設計上。譬如MarkGong用一種直白、外放的形式呈現他心目中的性感女性，許多模特走上T臺時，會用自己的方式增添戲劇性——比如上半身穿碎花針織衫、下半身配夸張花苞禮服半裙的馮琪斯，就用夸張的肢體動作贏得了臺下觀眾的滿堂喝彩。

MarkGong 2026秋冬系列

在Yangkehan的首個時裝秀中，設計師楊可瀚還原了一個爵士時代的上海歌舞廳。她不僅用非傳統(tǒng)的戲劇化走秀和查爾斯頓舞營造出頗具娛樂精神的氛圍，還親自獻唱，與現場樂隊共同構建了一個懷舊的場域。

還有些設計師則推出了新的創(chuàng)作。ShuShu/Tong在迎來了十周年之后，終于在2026秋冬系列的秀場上推出了男裝系列——品牌首次邀請男性模特走秀，這一決定源自越來越多男性顧客開始穿著品牌單品，品牌也順勢擴大了尺碼范圍。男孩們出現在原本只屬于女孩們的空間里，用更簡約、更符合男性穿著體驗的設計拓寬了品牌的表達。ShuShu/Tong還首度推出了自家麂皮運動鞋系列，帶來三款雙色配搭設計。在秀場風格上，本季靈感來自1930年代巴黎嚴苛社會框架下一位年輕女子的真實故事，設計團隊以結合復古線條與現代利落邊緣的手法，將標志性的甜美少女感做了更成熟內斂的演繹。

ShuShu/Tong 2026秋冬系列

不過，在時裝周最后一天，當我們和其他雜志的編輯朋友分享本季感受時，我們發(fā)現這一季給人的印象，與此前的幾季并沒有太大區(qū)別。

誠然，本季無論是時裝周氛圍，還是設計師們在秀場上注入的娛樂性，都在努力讓觀眾感受到往日的活力。但落到具體內容上，創(chuàng)新力似乎并未體現在服裝設計之中。大部分成熟設計師品牌的作品中，依然能感受到某種熟悉的影子，造型師們也在盡力維持這種熟悉感。那些半年前大量出現在倫敦、米蘭、巴黎時裝周秀場的元素，在半年后被進行了本土化的“轉譯”。

這里所說的“轉譯”，并非指本土時裝力量抄襲或復刻其他設計師的作品，而是指一種基于市場環(huán)境而產生的必然趨同。我們就此問題與一位資深媒體朋友及一位時裝設計師展開了討論。在設計師朋友看來，這是市場環(huán)境變化和設計師品牌發(fā)展雙重作用下的必然結果。趨同的設計元素和造型手法，意味著這已經是一條被驗證過的成功路徑。一個有一定規(guī)模的設計師品牌，如果罔顧自身的商業(yè)需求而盲目創(chuàng)新，顯然是不成熟且不理智的。設計師需要用一定的熟悉感和相似性來為品牌運營服務——這是一個在任何時期都會存在的現象。即便在四大時裝周的秀場上，我們也能感受到那些被譽為“設計大師”的創(chuàng)作者們在元素和造型上的趨同。

但在必然產生的趨同現象之外，還有一個更深層次的問題留存在上海時裝周的秀場中。在ShuShu/Tong的秀場上，當我們看著穿著新季時裝的男孩女孩們不斷走過，不禁思考：為什么盡管時常有人說ShuShu/Tong的創(chuàng)作讓人似曾相識，但你依然能從買手發(fā)布的Showroom產品圖里一眼識別出它的設計？這一次，我們似乎通過模特的不斷行走與造型之間的反復強調，找到了一個答案。雷留樹與蔣雨彤兩位設計師找到了屬于ShuShu/Tong的廓形。你會發(fā)現，無論是連衣裙還是針織開衫與半裙的搭配，兩人都在努力強調某種服裝的線條——這個線條不屬于其他品牌，而是ShuShu/Tong自己的語言。

這一點在那些廣受好評的設計師品牌秀場上也得到了驗證。Ao Yes將制服作為它的語言；Samuel Guì Yang提煉出扶柳裙和小李夾克這樣屬于品牌的標志性單品廓形；Staffonly則圍繞領帶展開了一系列嘗試，創(chuàng)造了獨特的褲裝與飛行員夾克廓形。本土品牌的成長，是這一季“設級而上”最直觀的體現，和早年靠單個系列、一件爆款出圈的“單點閃光”不同，現在的本土品牌，已經能完成從產品設計、品牌敘事到渠道運營的全鏈條把控，體系化的成熟度肉眼可見。

Samuel Guì Yang 2026秋冬系列

但對于本季時裝周的許多設計師品牌來說，這種凝練出來的、獨屬于品牌的設計語言是缺席的。換句話說，這些設計師品牌的面貌是模糊的，它們更像是一系列流行趨勢的結合——你能看到的是大數據時代創(chuàng)作者對趨勢的某種總結呈現，而非創(chuàng)作思考本身。

“新”的缺席還體現在其他方面。例如，上海時裝周官方以選出新時代創(chuàng)意總監(jiān)為目的而舉辦的首屆新浪潮時尚大獎，最終評選依舊落在了一條已被驗證可行的商業(yè)道路上，而沒有將重點放在一種可能的新模式上。這并不是說獲獎設計師不出色，而是作為一個以“新”為招牌的獎項，鼓勵創(chuàng)新應當比表彰成功更為重要。

新銳設計力量在此次上海時裝周也并未涌現?；蛟S受整體經濟環(huán)境影響，剛從時裝學院畢業(yè)的年輕設計師們并沒有選擇在此期間舉辦時裝秀。品牌結構的梯度仍在，但真正帶來顛覆性視角的新面孔卻寥寥無幾。參與品牌結構延續(xù)了過去十年逐步形成的路徑，以一批在上海成長起來的本土設計師品牌為主體，同時疊加部分新興品牌進入，但新生力量的缺位無疑讓“新”的意涵打了折扣。

Jacques Wei 2026秋冬系列

這一切共同塑造了本季上海時裝周的奇特景觀：一方面，這個展現中國本土設計創(chuàng)意力量的平臺正努力變得更加國際化，讓屬于中國的時裝聲音被更多人聽見。本土品牌告別單點閃光，進入體系化成熟階段，秀場外立面第一次用上了創(chuàng)意走字屏，蘭廳秀場則做成了可自定義的多功能場域，這種對秀場形態(tài)的“放權”，給了創(chuàng)意更多自主權。設計師們也在用趣味性的秀場呈現優(yōu)化觀眾體驗。在秀場設計上，新天地秀場的形態(tài)調整藏著平臺對本土創(chuàng)意的態(tài)度轉變，整體格局正在從“展示”走向“體驗”。

但另一方面，我們依然需要新鮮感的刺激，而不只是感受到它愈發(fā)成熟、專業(yè)的一面。堅守文化根脈固然可貴，但在這一根基之上，如何不斷向內挖掘、向外拓展，尋找真正屬于自己的表達方式，而不是在趨勢的潮流中被裹挾前行，或許是上海時裝周未來必須面對的課題。

不過，對于上海時裝周和本土創(chuàng)意力量而言，這或許是一個帶著樂觀態(tài)度的新開始。正如Comme Moi品牌創(chuàng)始人呂燕所言：“上海時裝周非常有引領性，它是整個產業(yè)鏈最全面、最成熟的時裝周。每一次，你都能看到它第一時間吸引來全球權威的媒體，也讓像哈羅德百貨這樣的國際公司注意到中國設計師?！睆母泄偕蟻碚f，設計師們正在努力走出前幾季的陰郁氛圍。而對于一個正在尋找自身節(jié)奏的時裝周來說，保持成熟與持續(xù)激發(fā)新鮮感之間的張力，本身就是一場漫長的修煉。在“設級而上”的路上，每一步的踏實與積累，都可能為下一次真正的突破積蓄能量。