在阿拉上海人的早餐清單里

生煎饅頭絕對是“頂流”

最近

消失21年

1930年創(chuàng)辦的生煎“鼻祖”

蘿春閣

在浙江路復牌啦！

一開業(yè)就人氣拉滿

皮薄底脆、湯汁帶甜

這口刻在上海人骨子里的老味道

一回歸就點燃

整座城的煙火氣

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不少網(wǎng)友在社交平臺發(fā)文稱

為了嘗一口這正宗的老味道

還沒開門

吃貨們就已大排長隊

甚至要等上1-2小時

開業(yè)當日

招牌生煎更是在一個半小時內(nèi)

全部銷售完畢

隊伍有多長？

甚至排到了馬路對面

40分鐘排隊+10分鐘等爐

一口讓你回到老上海！

工作日中午

記者冒雨趕到浙江路的蘿春閣

門口早已排起長龍

在排了40分鐘后

記者終于點上二兩招牌生煎

一碗咖喱牛肉粉絲湯

等爐的10分鐘里

看著師傅轉鍋

聽著生煎在油里“滋啦”作響

臨近出鍋時一把蔥花、芝麻

“唰”地撒下去

香氣直鉆鼻腔

饞得人直咽口水！

剛出鍋的生煎

白白胖胖、蔥香四溢

味道還“邪氣好”

?皮：軟乎乎帶麥香，不粘牙不塌底；

?餡：緊實彈牙，帶著上海人最愛的醬油咸鮮+微甜；

?底：金黃酥脆，脆邊裹著肉餡吃，滿口噴香！

再配上咖喱牛肉粉絲湯

真的是鮮上加鮮

難怪老吃客們都說

“這就是小時候的味道！”

70歲老店長揭秘“獨家秘方”

3個關鍵操作還原93年味道

蘿春閣復牌后

70歲的老店長高師傅

天天坐鎮(zhèn)把關

蘿春閣的生煎

為何那么好吃？

高師傅亮出了的“傳家寶”

• 半發(fā)面+老面發(fā)酵：既不是大壺春的全發(fā)面，也不是小楊生煎的不發(fā)面，老面發(fā)酵自帶麥香，吃著有韌勁；

• 上海味醬油調(diào)味：重油出醬，按比例加醬油提鮮，是阿拉上海寧刻在骨子里的口味；

• 還原老工藝：以前用煤球爐，現(xiàn)在改用合規(guī)灶具，但做法始終靠攏老傳統(tǒng)，力求原汁原味。

“就是要讓老上海記憶里的

味道傳下去！”

高師傅的話藏著老手藝的匠心

生煎界“輩分揭秘”

蘿春閣才是“老祖宗”

很多網(wǎng)友不知道

在上海生煎的“江湖地位” 里

蘿春閣才是真正的“鼻祖”

1930年，創(chuàng)辦了大世界的民國商業(yè)奇才黃楚九，把自家弄堂口唐師傅的生煎攤請進了位于浙江中路的蘿春閣茶樓。

當時的蘿春閣不僅能喝茶，還有評彈、唱戲等演出，沒想到生煎比茶樓更火，“蘿春閣生煎” 就此成名。

后來唐師傅的侄子唐妙泉自立門戶，1932年開了大壺春，算起來還是蘿春閣的 “小侄子”。

再后來1994年起家的小楊生煎，走的是“不發(fā)面+多湯汁”的創(chuàng)新路線，和老祖宗的風格大不同。

現(xiàn)在

上海的生煎饅頭分兩派

渾水派（蘿春閣為代表）：半發(fā)面、褶子朝下、餡加皮凍、汁水足；

清水派（大壺春為代表）：全發(fā)面、開口朝上、無皮凍、靠肉本身出汁；

而小楊生煎

不發(fā)面、個頭大、汁水超足

算是后起之秀的創(chuàng)新派

上海人叫“生煎饅頭”

最難吃的“饅頭”是“腳饅頭”

不少外地網(wǎng)友

第一次來上海品嘗生煎饅頭

都會懵圈

明明里面有肉

為啥上海人不叫“生煎包”

偏要叫生煎饅頭？

作為一名老上海

一定要給大家“科普”一下

上海不叫生煎包，只講生煎饅頭！

上海不叫生煎包，只講生煎饅頭！

上海不叫生煎包，只講生煎饅頭！

為什么？

其實道理很簡單

江南和北方的面食叫法

完全是兩個體系

北方有餡的叫包子

沒有餡的叫饅頭

而在南方

只要是蒸出來的面食

統(tǒng)統(tǒng)都叫饅頭！

放肉的叫肉饅頭

放菜的叫菜饅頭

放豆沙的叫豆沙饅頭

北方白面饅頭叫淡饅頭

網(wǎng)絡配圖

甚至還有上海人開玩笑稱

最難吃的饅頭

是“腳饅頭”（膝蓋）

只可摸不可吃

不少已經(jīng)第一波“嘗鮮”過的網(wǎng)友表示

蘿春閣的生煎，又傳統(tǒng)又好吃

但也有網(wǎng)友表示

盛名之下，其實難副

畢竟現(xiàn)在好吃的生煎饅頭太多了

更多的網(wǎng)友則持觀望態(tài)度

等人少了再去試試

更多有趣報道，戳開視頻看

大家喜歡吃生煎饅頭嗎？

常�？吹骄W(wǎng)上

“渾水派”和“清水派”間的唇槍舌戰(zhàn)

你是喜歡汁水足的“渾水派”

還是面皮蓬松的“清水派”呢？

歡迎來評論區(qū)聊聊~

編輯 / 孫沖

來源 / 新聞坊

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