2026年2月9日，巴黎凡爾賽門發(fā)生一幕歷史性的名場面。

據(jù)法新社等媒體報道，在巴黎酒展（Wine Paris）現(xiàn)場，張裕股份總經(jīng)理孫健向親臨巡館的法國總統(tǒng)馬克龍贈送了一瓶6升裝的龍諭葡萄酒，并介紹該酒與拉菲同獲“全球七大酒王之王”稱號，馬克龍現(xiàn)場表示驚嘆。

馬克龍總統(tǒng)（左）接過張裕股份總經(jīng)理孫?。ㄓ遥┵浰偷?L裝龍諭，并對媒體表示“中國懂得釀造優(yōu)質(zhì)葡萄酒”。

在眾多外媒的報道中，有個細(xì)節(jié)意味深長，在收下中國龍諭葡萄酒之后，馬克龍對媒體表示：“中國懂得如何釀造優(yōu)質(zhì)葡萄酒”。

巴黎酒展對全球葡萄酒從業(yè)者而言不亞于一場“全明星賽”。法國不僅是東道主，更是定義了百余年行業(yè)秩序與品味的“老大哥”。

總統(tǒng)馬克龍的現(xiàn)身，為這場行業(yè)盛會增添了重量。馬克龍不僅僅是法國元首，也是葡萄酒這項國家級產(chǎn)業(yè)的資深鑒賞家和最堅定守護(hù)者。他曾向媒體透露每日佐餐必飲葡萄酒，其盲品功力經(jīng)受得住專業(yè)媒體的考驗；在國際交往中，法國頂級酒莊也是他屢試不爽的國家名片。

因此，當(dāng)這樣一位將“愛酒、懂酒、護(hù)酒”人設(shè)做到極致的總統(tǒng)將目光鎖在中國葡萄酒的展位，并親手接過一瓶6升裝的張裕龍諭葡萄酒時，其意義便超越了簡單的外交禮節(jié)。

在法國的主場、在世界的聚光燈下，中國高端葡萄酒獲得的一次來自“行業(yè)規(guī)則制定者”的無聲認(rèn)證。

“法國葡萄酒有對手了”

面對法新社等媒體，馬克龍說：“中國懂得如何釀造優(yōu)質(zhì)葡萄酒，法國葡萄酒生產(chǎn)廠商將面臨中國和意大利的競爭。”

在場的法國媒體迅速捕捉到這個細(xì)節(jié)。畢竟這是一個百年未有的名場面。一位以對葡萄酒挑剔著稱的法國總統(tǒng)，在巴黎這個全球葡萄酒行業(yè)的首都，公開認(rèn)可了中國的釀酒能力。

這句話到底意味著什么？

其實(shí)，這是兩個葡萄酒大國的雙向奔赴。馬克龍說出那句“中國懂得如何釀造優(yōu)質(zhì)葡萄酒”時，是在陳述一個讓他不得不正視的現(xiàn)實(shí)：中國不僅有著葡萄酒的龐大市場，而且已經(jīng)成為不可忽視的重要產(chǎn)酒國。

過去二三十年，中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一場大轉(zhuǎn)型。以前，國產(chǎn)酒在消費(fèi)者眼中等同于廉價超市貨。但近些年，一批中國酒莊開始轉(zhuǎn)向高端化、精品化——釀酒師不再簡單模仿波爾多，而是開始對中國風(fēng)土進(jìn)行深度探索。

以寧夏賀蘭山東麓為例。北緯38度，與波爾多同屬釀酒葡萄黃金種植帶。這里西靠賀蘭山，東臨黃河，年均日照時間長達(dá)3000小時、顯著的晝夜溫差、貧瘠但通透的砂礫土壤——這些自然條件組合在一起，產(chǎn)出的葡萄兼具糖度、酸度和單寧結(jié)構(gòu)，質(zhì)量不輸舊世界產(chǎn)區(qū)，風(fēng)格上卻帶著東方氣韻。

龍諭酒莊

張裕從2006年就開始在寧夏布局，對龍諭的葡萄園執(zhí)行了無比苛刻的“反向選地”：不是圈一片地然后統(tǒng)一種植，而是一塊地一塊地地種、單獨(dú)釀酒、反復(fù)測試。只有連續(xù)多年釀出符合標(biāo)準(zhǔn)的好酒的地塊，才會被考慮納入龍諭專屬葡萄園。17年間開辟出的82600畝土地中，最終只選出了25個小地塊，相當(dāng)于每15畝土地中，才有1畝能成為龍諭的原料基地。

龍諭專屬葡萄園

這套邏輯最終反饋在行業(yè)專業(yè)的認(rèn)可上。以龍諭為首，張裕旗下產(chǎn)品每年在全球各類葡萄酒比賽中都能拿到數(shù)百枚獎牌，這其中不乏金獎、鉑金獎、大金獎等。

過去，全球葡萄酒的話語權(quán)長期集中在歐洲。“舊世界”定義了什么是好酒。這次，法國總統(tǒng)馬克龍卻在殿堂級的場合公開承認(rèn)，“法國葡萄酒有對手了”，更把中國和法國在歐盟內(nèi)部的老對手并列。這意味著在法國人眼中，“中國酒”已經(jīng)是一個足以影響全球葡萄酒版圖的結(jié)構(gòu)性變量。

馬克龍手上那瓶酒是什么來頭？

馬克龍在巴黎接下的那瓶酒，是一瓶6升裝“帝王瓶”的張裕龍諭。

這個規(guī)格在葡萄酒世界里本身就有特殊含義。超大瓶型使酒液與氧氣的接觸被降到最低，成熟過程變得極其緩慢，可以支撐二十年以上的窖藏。它通常只用于最頂級的酒款，是一種關(guān)于時間的鄭重承諾。

真正讓這瓶酒有底氣對抗歲月的，不是瓶子，而是更源頭的東西。

舍得花費(fèi)17年篩選的葡萄園，風(fēng)土定是卓然出眾。

龍諭酒莊的赤霞珠葡萄，每顆果粒平均重量只有1克左右，而通常的赤霞珠葡萄在1.6克左右。法國權(quán)威刊物《葡萄酒評論》在一篇報道中就提到，龍諭的赤霞珠葡萄“可能是全世界最小的”。果粒小，意味著果皮占比更高，風(fēng)味物質(zhì)更集中，釀出的酒也更濃郁、復(fù)雜，天生具備強(qiáng)健的陳年潛力。

龍諭赤霞珠葡萄（左）與普通赤霞珠葡萄（右）

那么，這樣一瓶中國酒，憑什么能遞到法國總統(tǒng)手上？

要回答這個問題，需要先看懂葡萄酒行業(yè)的一套特殊規(guī)則。

在這個情緒溢價巨大的行業(yè)里，最難攻克的堡壘從來不是技術(shù)，而是話語權(quán)。中國制造可以輸出最高效的動力電池、最先進(jìn)的5G基站，但在奢侈品、文化消費(fèi)品領(lǐng)域，話語權(quán)依然握在歐美老牌家族手中。葡萄酒，恰恰是這個堡壘中防守最嚴(yán)密的陣地。

以往中國制造的習(xí)慣打法是想證明“我比你物美價廉”，用性價比卷死對手。但葡萄酒行業(yè)不遵循這套邏輯。在波爾多、勃艮第的權(quán)力結(jié)構(gòu)里，價格是由“風(fēng)土敘事”和“歷史解釋權(quán)”決定的。這種隱形的玻璃天花板很殘酷：只要你沒有敘事權(quán)，就只能長期在低端貨架上兜售性價比。入不了高端消費(fèi)群體的法眼，更遑論遞到“地表上最懂葡萄酒的總統(tǒng)”手中。

但這個僵局正在被打破。變化的起點(diǎn)，首先發(fā)生在中國消費(fèi)者這里：一種新的消費(fèi)自信正在形成。

最直接的信號來自那些對風(fēng)味極其挑剔的高級餐飲坐標(biāo)。在龍景軒、和平飯店、新榮記、大董這樣的餐飲巨頭，以及藏在深巷、引領(lǐng)潮流的精品Bistro里，中國高端葡萄酒已不再是點(diǎn)綴，而是酒單上與進(jìn)口酒并列的實(shí)力派。消費(fèi)者不再默認(rèn)“進(jìn)口的更好”，而是開始主動詢問國產(chǎn)酒的產(chǎn)區(qū)、年份和風(fēng)格。

與此同時，中國首位侍酒師大師呂楊等杰出業(yè)內(nèi)人士，正通過主導(dǎo)開發(fā)《中國葡萄酒侍酒與服務(wù)》課程，從教育底層打破西方體系的壟斷，重建屬于中國人的話語體系。

這種轉(zhuǎn)變不是偶然。以張裕為代表的酒企，經(jīng)過130多年的積淀，尤其是近二三十年的飛躍發(fā)展，中國葡萄酒事實(shí)上已經(jīng)站到了全球葡萄酒金字塔的塔尖。只是這個事實(shí)，需要被看見、被確認(rèn)。

實(shí)際上，2013年，龍諭酒莊開莊的那一年，英國皇家酒商BBR（Berry Bros. & Rudd）就引進(jìn)龍諭酒莊產(chǎn)品，并設(shè)立常設(shè)銷售展示，這是BBR首次引進(jìn)中國酒莊酒，龍諭成為首批成功進(jìn)入歐洲市場的中國酒莊之一。

龍諭這次干的事，是證明“我懂你的高級，但我也有我的特色”。這就像是兩個文明在審美高地上的握手。不是誰替代誰，而是這個世界終于出現(xiàn)了一款能和波爾多平等對話、但又自帶東方風(fēng)格的頂級作品。

馬克龍接下的那瓶龍諭，本質(zhì)上接住的是一份來自東方的邀請：在葡萄酒的世界里，一個新的參與者已經(jīng)準(zhǔn)備好，坐在同一張桌子上對話。

不斷變化，才是葡萄酒真正的魅力

葡萄酒這種飲品最迷人的地方，在于它拒絕靜止。

風(fēng)土與氣候在每一年交替中塑造出細(xì)微的年份差異，橡木桶與地窖在漫長歲月中賦予液體復(fù)雜的層次。即便當(dāng)它被開啟倒入杯中，從與空氣接觸的那一刻起，演化仍在繼續(xù)。這是一種真正活著的液體。

全球葡萄酒的產(chǎn)業(yè)格局，也同樣沒有停止過重構(gòu)。

1976年，那場著名的“巴黎審判”打破了法國酒不可戰(zhàn)勝的神話，讓加州為代表的新世界產(chǎn)區(qū)正式登場。盲品臺上，加州酒擊敗波爾多一級莊，震動了整個舊世界。那一次的贏家，不是靠歷史敘事，而是靠杯中酒液說話。

半個世紀(jì)后，歷史再次發(fā)出回響。2025年3月，在德國杜塞爾多夫舉辦“12國酒王盲品賽”的賽場上，龍諭與拉菲、西施佳雅、作品一號、奔富葛蘭許等名莊同臺競技，與拉菲打成平手，獲評“全球酒王之王”。這個稱號的意義，不在于分個高下，而在于它向世界證明：優(yōu)質(zhì)葡萄酒的疆界，從來就不是一成不變的。

“12國酒王盲品賽”上的實(shí)力派選手

“12國酒王盲品賽”評審團(tuán)由10位葡萄酒大師組成

2023年，德國《世界報》就曾做出過一個極具穿透力的預(yù)言：到2030年，世界上最好的幾款紅葡萄酒將會來自中國。當(dāng)時聽起來像是一種遙遠(yuǎn)的假設(shè)。但2026年，當(dāng)馬克龍在Wine Paris接過那瓶6升裝龍諭時，世界開始意識到，這個預(yù)言正在變成可以觸摸的現(xiàn)實(shí)。

不過，中國葡萄酒的“比肩世界”，只是完成了上半場。真正的品牌崛起，還需要一場多方參與的協(xié)同戰(zhàn)。

政府層面的產(chǎn)業(yè)政策正在發(fā)生變化。過去是單純的規(guī)模扶持，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向產(chǎn)區(qū)風(fēng)土、文化的全方位建設(shè)。如煙臺、寧夏產(chǎn)區(qū)，從種植標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)區(qū)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)扶持，一系列制度設(shè)計正在為中國葡萄酒搭建更堅實(shí)的底座。

酒企則需要告別“大牌平替”的邏輯。過去很長一段時間，國產(chǎn)酒用“堪比波爾多”來證明自己，本質(zhì)上是在別人的坐標(biāo)系里找位置。但現(xiàn)在，以龍諭為代表的一批中國名莊，開始以一種更自信的姿態(tài)參與全球?qū)υ挕皇侨プC明“和你一樣好”，而是去表達(dá)“我有我的好”。這種從追隨到對話的身份轉(zhuǎn)換，是品牌自信從容崛起的標(biāo)志。

消費(fèi)者層面的變化，或許是最根本的驅(qū)動力。過去大眾對葡萄酒的認(rèn)知往往兩極分化：要么是高不可攀的名莊大酒，要么是面目模糊的低端酒。以龍諭為首的中國高端酒莊酒的崛起，實(shí)際上起到了審美普及的作用。當(dāng)越來越多的人意識到，葡萄酒并非外來文化的點(diǎn)綴，而是身邊可觸碰的高品質(zhì)生活方式時，整個市場的底座就被夯實(shí)了。

這種認(rèn)知紅利會迅速輻射至入門級消費(fèi)。高端酒建立品質(zhì)標(biāo)桿，大眾酒承接消費(fèi)升級——一個健康的市場結(jié)構(gòu)，正在慢慢成型。

葡萄酒的格局一直在變，而且永遠(yuǎn)不會停止，誰能定義下一輪的“好酒”，誰就能站在下一輪的牌桌上。1976年的巴黎，美國酒贏得了盲品，但贏得的是“挑戰(zhàn)賽”；2026年的巴黎，中國酒沒有參加任何比賽，卻被東道主的總統(tǒng)雙手接下。馬克龍的由衷點(diǎn)贊以及“法國葡萄酒有對手了”的善意警醒，意味著在葡萄酒這場永不停止的演化中，中國已經(jīng)是一個有資格參與規(guī)則制定的玩家。

結(jié)語

龍諭的這次國際背書，含金量之所以高，是因為它極其正向且誠懇。

馬克龍接過這瓶酒，接下的是一份來自東方的敬意，也是一份共同引領(lǐng)行業(yè)的邀約。兩個葡萄酒大國，自此開始“從容入場，攜手躍升”。

格局永遠(yuǎn)在變，而中國已經(jīng)躍上主場。

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