我始終沒有辦法想象，這么一個充滿歷史文化的地方，竟然會僅僅只是因為麻辣燙爆火。

天水除了太干了，其他哪些都好。

2025年，天水迎來了最大量的游客潮，這估計是史上天水市市區(qū)人最多的一次。整整一個國慶，官方記載累計接待了409.67萬游客，而天水城區(qū)總共也不過100多萬人。

現(xiàn)在的天水看起來人不多，去天水剛好能享受到游客潮走后帶來的旅游紅利。新修好的有軌電車，新升級的各類服務，新開的各類店面。

昨天我們?nèi)ス淞颂焖胁┪镳^，市博物館在伏羲廟后面，而伏羲廟前面是一片十分熱鬧的廣場，博物館也算是一個動中取靜的好去處。

博物館里面也是擺放了從早期原始人的鍋碗瓢盆，到明清時期的璀璨珠寶。

最讓人印象深刻的就是三國時期出土的一些兵器，比如小時候玩三國殺最熟悉的弩機

諸葛亮窮其一生未走出的天水，姜維披肝瀝膽未復興的漢室，飛將軍李廣的故鄉(xiāng)。

除此之外就是大量的佛教藝術典藏，時期大多為北魏，作為絲綢之路重要節(jié)鎮(zhèn)的隴右，自然接觸了大量的佛教文化，也滋養(yǎng)出璀璨的佛學明珠——麥積山佛窟。

昨天逛完了天水市博物館，伏羲廟在夜晚的籍河旁邊散步，早上吃了伊甸園麻辣燙。

今天我們主要的目的地就是麥積山佛窟。

去麥積山的路有些遠，需要先坐公交到天水火車站，再從天水火車站坐34路公交去老的游客中心，但是34路在淡季發(fā)車很慢，所以我們就先坐車去了新游客中心，新游客中心距離老游客中心有著七八公里的路程，這一段路程是包含在30塊錢的景區(qū)來往纜車里的，但是一個人30塊錢，三個人就是90塊，我們選擇打車25塊前往。

雖然景區(qū)售賣的是110塊的套票，也就是30塊的纜車票加80塊的景區(qū)票，但是如果不刷身份證乘坐纜車的話，套票里面的30塊纜車費是可以返還的。

打車到了老游客中心之后，我們一路走著上山

路上還見到了綠色的鳥，只不過沒拍到，這是抓拍的另一只很可愛的鳥。

這段路主要是上坡，也不算很遠，兩三公里，半個小時不到就走到了。

道路旁邊是一排小商販，起初沒覺得有什么，只是聞到了一絲煙火氣，但是猛然間一抬頭卻發(fā)現(xiàn)左手邊有一個孤立的好似麥垛一般的山峰，上面密密麻麻刻著洞窟，洞窟下又排著之字形的樓梯

這樣看其實看不出來山的大體形式，因為離得確實是有些近了，等到走到稍遠處就能看到麥積山，為什么要叫做麥積山的原因了。

因為這個角度很好，所以我這樣拍攝一張。

不同視角拍攝的

繼續(xù)往上走是一片竹林，走竹林上拐個彎兒就到了山下的寺廟。寺廟里面已經(jīng)沒有佛像和香火了，反而開發(fā)成了一個類似于文物保護紀念館的東西。在寺廟里能夠了解到，麥積山石窟的前世今生。

寺廟里面的這個碑已經(jīng)看不太清了，上面寫的是隴右道口口口，提刑按察司口口口，賜進士甘如茹書。

我跟同行的歷史老師一起思索了半天，他在想提刑按察司是哪一朝代的官職，我在根據(jù)這個隴右道推斷是哪一朝代的地方制度，我們一致認為是宋元，結(jié)果一查甘茹是明嘉靖年間的人。

這是隋代的阿彌陀佛，也被稱為東崖大佛，前面的那個是西崖大佛，兩側(cè)分別是觀世音菩薩和大勢至菩薩，也就是常說的西方三圣。這其實剛好構成了一佛二菩薩的格局，是隋代時刻的一個重要特征。

在這個佛的頭部還發(fā)現(xiàn)了一個刻有匠人名字的宋代窯瓷白碗，在他左側(cè)的臉頰修復過程中，還發(fā)現(xiàn)了一卷唐代的《金光明經(jīng)》，所以能看出來左側(cè)的臉頰是比右側(cè)要白的，是后來修復的。

這個讓我想到了前不久在洛陽龍門石窟看到的盧舍那大佛

但是不同的是洛陽龍門石窟的是一佛，兩弟子，兩菩薩，兩力士，兩天王。

主要原因是隋朝隋朝繼承的是北朝傳統(tǒng)，當時的佛教信仰并不是特別普遍，因此在造像上需要簡潔明了，主要體現(xiàn)為佛教的傳播需求。但是盧舍那大佛作為龍門石窟的主要大佛之一，是在武則天時期修建的，當時的絲綢之路已經(jīng)非常完善了，唐朝也在西域獲得了大量的佛學資料，對于佛教的了解也更深一步，民眾的信仰也更過于廣泛和深入，因此就能夠追求更加豐富的佛教造像了。

但是麥積山石窟最主要的，我認為我覺得有些勸退的是他基本上所有的石窟都因為保護問題，上面套上了鐵絲窗，人只能趴在鐵絲窗，從比手指甲蓋還要小的網(wǎng)格里才能看到佛窟的造像。

大概是這個樣子。

因此如果在人比較多的時候，大家可能只能看不到一兩秒，就得排隊換人來觀看了。

不過我們今天去的時候，能夠容納8100人的景區(qū)，只有142人，因此有充足的時間觀看佛像。

我基本上給我看到的每個石窟的佛像都拍了照片，因為今天陽光很好，所以拍照特別清晰。

能夠看到，歷代佛像的身形以及雕刻方式都是不同。

后秦時期西域初傳，雄健渾厚，直鼻大眼，具犍陀羅遺風。

北魏時期秀骨清像，褒衣博帶，盡顯魏晉名士瀟灑。

西魏時期溫婉過渡，面容清潤，神態(tài)慈祥，女性化特征明顯。

北周時期珠圓玉潤，敦厚飽滿，風格由瘦轉(zhuǎn)豐，更具親和力。

隋朝承前啟后，面相圓潤，比例勻稱，開啟唐代造像先河。

唐朝雍容華貴，豐滿細膩，盡顯盛唐氣象與力量感。

宋朝寫實世俗，注重神情與衣紋質(zhì)感，貼近生活。

真的讓我流連忘返

近距離觀看東崖大佛更是能夠感覺到氣勢磅礴的盛況，百米高崖上佛顯得更大，人顯得更渺小，這種偉力真的讓人感慨古代工匠之智慧。

有意思的是，我們發(fā)現(xiàn)了一個逐層剝落的天王像，最外面一層是泥土的，里面一層看著像更為精細的泥土，再往最里一層則是石胎。

更有意思的是，因為這是后秦時期就開鑿的石窟也是從那個時候就代代傳下來的景點，因此會有大量的文人墨客以及游客在這里游覽也會有一些“素質(zhì)不是那么高”的游客，在佛像旁邊提一下自己的詩，或者記下自己的名字

我稍微收集了一些比較容易看清的，大家可以放大看一看這上面寫的都是些什么。

因為我們買的票是最便宜的景區(qū)通票，所以很多的石窟就沒辦法看到，但是我覺得這比敦煌莫高窟要好的是能看到的石窟非常的多，而且能夠進行系統(tǒng)性的串聯(lián)，敦煌莫高窟的通票只能看5~6個窟，龍門石窟的通票也能看很多的窟，但是遠沒有我在敦煌看的震撼而已。

不過我覺得千言萬語都描繪不出這種震撼的感覺，所以真的還需要身臨其境去感受一下這種偉大的文化氛圍。

逛完之后我們就下山了，下山再往上看還挺驚訝，我們竟然已經(jīng)走的這么高

下山的時候剛好看到了松鼠，這個家伙是石窟破壞的主要兇手之一

這是千佛洞，游客只能看到最上面一層，到下面才能看到這么多的佛。

下山之后我們等到了34路公交，坐到了火車站，在火車站吃了飯之后，就打車去天水南站返回西安了。

現(xiàn)在四大石窟只剩下云岡石窟了。